Hur man gör en skorsten i ett privat hus med egna händer: alternativ för mönster och deras genomförande

Skorsten - en nödvändig del av värmesystemet i ett privat hus. Det säkerställer att ugnen eller pannan fungerar väl, organiserar borttagning av skadliga förbränningsprodukter utanför skyddshuset.

Vi ska försöka räkna ut hur man utrustar skorstenen med egna händer så att värmekommunikation är säker för människor och för huset.

Krav på enhetsskorstenen

För att installera värmeanordningarna har de krav som anges i regulatorisk dokumentation.

Monteringsanordningar regleras av Snip 2.04.05-91 och DBN V.2.5-20-2001. Också, är före framställningen av projektet det önskvärt att studera materialen hos de uppvärmningssystem (SNIP 41-01-2003), cirka anordningar kompenserade (NPB 252-98), de tekniska villkor för drift av värmeaggregat (GOST 9817-95), på de regler och normer av rökkanalen kanaloperationen (VDPO).

En del av kraven riktas specifikt till enhetsskorstenen. Konstruktionen av strukturen kan vara allt, men materialet måste vara brännbart.

Materialen som används för att bygga skorstenar kan vara:

Utan undantag är strukturerna prefabricerade, och installationen är fragmentarisk, eftersom skorstenen passerar genom flera rum (till exempel ett rum och en vind).

För att konstruktionen uppfyller kraven för brandsäkerhet är det nödvändigt att korrekt beräkna parametrarna samt att välja alla komponenter efter storlek. Vid installation av fabriksutrustning är det nödvändigt att följa alla rekommendationer som anges i anvisningarna, inklusive monteringsordning och monteringsdetaljer.

Dokumentationen innehåller särskilda bestämmelser som också måste beaktas, till exempel:

  • Skorstenens längd kan vara vilken som helst, men inte mindre än 5 m (ventilationskanalens höjd är inte mindre);
  • rörets tvärsnitt måste motsvara eller överstiga inloppet i generatorn;
  • en separat skorsten krävs för varje värmegenerator;
  • Luftflödeshastighet inuti röret - från 15 m / s till 20 m / s;
  • rörtjockleken bestäms av tillverkningsmaterialet (normen för stål är inte mindre än 0,5 mm);
  • För regelbundna inspektions- och rengöringsaktiviteter, utrusta skorstenar med fickor (nischer) med ett djup av 0,25 m;
  • det maximala antalet varv på skorstenen - 3;
  • krökningsradie bör vara större än kanalens diameter;
  • Rörets höjd över taket regleras av takkonstruktionen: på en plan - 0,5 m; ovanför taket med 0,5, om det ligger på ett avstånd av 1,5 m (eller mindre) från åsen; lika med eller större än åsens axel, om den ligger på ett avstånd av 1,5-3 m.

Ordningsstrukturen är uppbyggd - alltid från botten upp, det vill säga från värmegeneratorn (panna, ugn) genom taket till taket. I prefabricerade strukturer introduceras varje efterföljande del av röret i det föregående. Arbetstemperaturen på tätningsmedel som används för att fixa delar måste vara minst 1000º. Utvändiga anslutningar utrustade med klämmor får inte fästmaterial falla in i skorstenen.

Den regulatoriska dokumentationen definierar de platser där det är tillåtet att installera skorstenar. Väggmaterialet måste vara brandfarligt, men om detta villkor inte är uppfyllt (till exempel i en byggnad med träväggar) ska du använda monterade eller kronrör när du installerar för skyddsåtgärder.

Brick murverk skorsten instruktioner

De äldsta skorstenar, kända för mänskligheten, var gjorda av sten, och sedan av tegel, tillsammans med de första ugnarna. Naturmaterial och till denna dag används för uppförande av värmesystem i privata hem. Tänk på de viktigaste stadierna av byggandet av en tegelskorsten.

Designegenskaper hos ett tegelrör

Det finns två alternativ för att ansluta ett tegelrör. Den första, lättare, installeras direkt på spisen, den andra är konstruerad sida vid sida och ansluten med en adapter. Faktum är att vikten av en mursten skorsten 5 m hög och mer är stor nog, och inte varje värmegenerator kan klara det. För byggandet av ett rör krävs mellan 500 och 800 tegelstenar (beroende på takhöjden och taket), vikten av var och en av dem är 3,8 kg.

I alla fall är skorstenen inte bara en ihålig inre struktur, utan en komplex struktur bestående av flera funktionella delar.

Med passagen av skorstenen genom taklocket ordna fluff, vilket är en förtjockning. Följande förtjockning av en liknande konfiguration är konstruerad när röret passerar genom taket. Det kallas otter. En del av röret från fuzz till uttern är en yttre skorsten. Över taket stiger nacken, änden spets (alternativ till avböjaren).

Huvudvillkoren för säkerhet är avståndet från den inre kanalen, genom vilken varm rök och gaser passerar till ytan av väggar och golvelement. Den är lika med 0, 25 m - det här är exakt längden på ett byggelement, en röd fullbyggd tegelsten.

Det andra villkoret gäller platsen för skorstenen. Den måste monteras strikt vertikalt, det maximala möjliga felet är 3 grader. Och det tredje villkoret är murens idealiska täthet, där det inte borde finnas några genomgående hål och sprickor.

Storleken på skorstenen beror på värmaren. Vanligtvis en vald från konventionella kopplingar: med det minsta tvärsnittet - "fyra" (12,5 cm h12,5 cm) rektangulär - "fem" (25.0 cm x 12,5 cm) eller större - "sex (25 cm x 25 cm). Det sista alternativet är att föredra för ryska ugnar, rektangulära - för eldstäder. För lågpannor är den första lösningen lämplig.

Materialval och lösningstillverkning

Ugnsskorsten utrusta med tegelugn. Om en annan enhet är installerad, läggs röret efter installationen. Konstruktionen kommer att kräva tegel och murbruk, samt verktyg: en trowel, en plumb och en speciell hammare för tampning. Tegelstenar är fördränkt. För en utter- och otteranordning behövs tegelstenar på ½, 1 / 4.1 / 8, ¾.

Vanlig cementmortel är inte lämplig för läggning, en blandning av lera och sand är nödvändig. Detta är baserat på lera egenskaper, som har en linjär expansionskoefficient nära parametrarna för tegelstenen. Beroende på typen av lera (magert eller oljigt) kan dess förhållande till sand variera: 1: 3 eller 1: 4.

Lera förberedd - blöt i vatten och inkuberad i ca 3 dagar. Före användning måste materialet ha en konsistens som liknar flytande gräddfil och inte har utländska inklusioner. Särskilda krav ställs på sand. Det bästa alternativet är grovt, med korn av 0,9-1,0 mm.

Lera och sand blandas i små portioner längs läggningen. Ibland behöver du lägga till vatten. Mörkets kvalitet bestäms enkelt genom att det kommer i kontakt med trowel: massan ska lämna spår på ytan, men inte flyta ner från den och inte hålla fast i stora bitar. Om du har problem med självberedning av blandningen kan du köpa färdiga.

Förfarandet för att lägga huvuddelarna

Om pannan är installerad eller ugnen är klar kan du börja bygga en tegelskorsten. Arbetsförfarandet är traditionellt: applicera en murbruk, sedan installera en tegel, justera den i förhållande till angränsande delar med händerna och en liten hammare. Vertikal layout kontrolleras efter att varje rad läggs med en rörledning. Väggens bredd är 12,5 cm. Rörets raka element är färdigt 4 rader före fluffningen - expansionen i taket.

Det är nödvändigt att utesluta trycket i takkonstruktionen på murverket, därför mellan överlappningen och fluffen lämnar de ett mellanrum på 2-3 cm. Det används för montering av isoleringsmaterial, till exempel mineralullskivor.

Genom vinden går igen en rak sektion av röret och gör sedan en otter. Dess nedre raden måste läggas ut när skorstenens ytterkant har passerat genom taket. Vid detta stadium används cement ofta för att förbereda morteln, som är mer hållbar och slitstark än lera. En utter består av 6 rader, marginen av var och en av följande är 1/8 från hela tegelstenen. Hål runt röret är isolerade och täckta med stålplattor.

Nästa steg är åter rakt - nacken, som är kronad med ett lock.

En deflektor behövs så att inga rökblåsningar återgår till skorstenen. Längs spetsens omkrets monterar de fästen för ett lock - skydd mot nederbörd. Ofta används kepsar som ett inslag av inredning, så de ger en intressant och vacker form.

Hur man gör en keramisk skorsten

Prefabricerade skorstenar av keramik har blivit populära på grund av styrkan, säker komposition, miljövänlighet, enkel installation. De lånade de bästa tekniska egenskaperna från stål och tegelmodeller. Det enda negativa är den höga kostnaden för kitarna. Tänk på hur enheten är tillverkad av keramisk rökgas i ett privat hus.

Prefabricerad struktur

Till skillnad från tegelskorstenar, är keramiska redan monterade från prefabricerade element, limmade ihop med en speciell lösning. Det är inte möjligt att tillverka delar av keramik på egen hand, de köper färdiga kits för konstruktion. Tillverkare representerar standard kit som du kan montera en skorsten för en öppen spis, spis eller panna.

Förutom keramiska rör innehåller kitet följande delar:

  • baselement med kondensatavlopp;
  • detalj för anslutning med ett grenrör (vinkel på 90º eller 45º);
  • revision kamera med dörr;
  • lätta block för yttre inramning;
  • Set för utvändig design (på taket);
  • icke brandfarligt isoleringsmaterial för installation;
  • limigt lim.

Dessutom krävs fästanordningar (fästen) och icke brandfarligt material för klädsel: plaster, natursten, keramik eller klinkerplattor.

Monterings- och installationsregler

Enligt reglerna för installation och drift av det keramiska skorstenen, måste det vara mer än 2 m från värmekällan (ju närmare desto bättre), så långt som möjligt från väggar och tak av brännbart material måste också inte korslagerelementen.

Under installationen bör du följa dessa regler:

  • obligatoriskt tillstånd - byggandet av stiftelsen, täckt med flamskyddsmedel;
  • installationen börjar från bottenbasen och fortsätter sedan successivt mot taket;
  • delar limes ihop med ett speciellt lim som ingår i satsen;
  • rördiametern måste vara större än värmegeneratorns utlopp;
  • För värmeisolering använd minisull och gips;
  • Korsningen av röret och taket skyddas av ett metallförkläde;
  • Om taket är täckt med brännbart material är det nödvändigt att utrusta gnistskyddaren.

Om rökröret är installerat utan fästelement för mer än 3,9 m, måste det förstärkas med stålstänger. Speciellt för detta ändamål i detaljerna av rörhålen finns i hörnen.

Övre delen av huvudet är utrustad med ett paraply för att skydda mot regn, skräp och stark vind.

Nyanserna för installation och anslutning av rör

De delar som skorstenen samlas upp tillverkas av keramik med tillägg av brandsläckning. En sådan komposition tolererar höga temperaturer och delar från den har en lång livslängd. De kan inte användas som fristående enheter, externt skydd krävs.

Undersidan av skorstenen - basen - är utrustad med ett hål för kondensatdränering som bildas vid avlägsnande av förbränningsprodukter. Den ackumulerade vätskan flyttas i förväg till avloppssystemet. Det bör komma ihåg att fukten från skorstenen skadar bakterierna i septiktanken, därför är det bättre att förbereda en separat behållare för att samla vätskan.

Elementen installeras på varandra enligt instruktionerna, utan att ändra den ordning som tillverkaren fastställt. Överensstämmelse med skorstenens storlek och husets parametrar måste kontrolleras i förväg.

Hur man lagar mat och applicerar lim

Till skorstenens delar förseglades, använd ett speciellt syrabeständigt lim. Detta är en tjock blandning som framställs för hand från torrt pulver och vatten i ett förhållande av 7: 1, företrädesvis vid rumstemperatur. I början ser lösningen ovanligt torr ut, men efter ca 7-8 minuter tar det på sig det nödvändiga pastiga utseendet.

En av nyanserna att applicera limet är förvätning av den keramiska ytan. Det är omöjligt att spara limmassan. Endast hermetiskt fyllda sömmar garanterar att skorstenen fungerar fullt. Lim av rester måste avlägsnas: från insidan - för att inte ackumulera sot, från utsidan - för estetiska ändamål.

Om du senare vill dölja röret med en dekorativ partition, bör ett teknisk inspektionshål vara tillgängligt.

Metal sandwich skorstenen enhet

Stålskorstenar är populära både inom industriell konstruktion och för förbättring av den privata sektorn. Installera dem påminner monteringen av en keramisk struktur, är det enklare än att bygga ett tegelrör. Låt oss betrakta mer detaljerat hur man korrekt gör en metallskorsten och undviker fel.

Material för installation av metallkonstruktion

Sandwichskorstenen är ett hermetiskt system av rör och adaptrar som leder från värmegeneratorn till takhälsutrymmet. Den kan passera inuti byggnaden (intern) och ute, längs väggen (extern).

Brännbart värmeisoleringsmaterial har en annan tjocklek - i genomsnitt 2,5 cm till 10 cm. Tillverkare använder oftast ett av de bästa materialen - tät basaltull (från 200 kg / m³).

För att montera skorstenen måste du ansluta flera delar av olika former, med hjälp av metoden att ansluta de smala ändarna och uttagen. Enkelt uttryckt, ett element införs i ett annat. Från utsidan förstärks lederna med plåster, som stramar tätt efter installationen.

När du installerar en stålskorsten inuti byggnaden är hålen i tak och tak mycket mindre i diameter än för tegelstenar eller keramiska motsvarigheter.

Sandwich skorsten monteringssystem

Tänk på två system för att installera en smörgås skorsten: med ett internt arrangemang som kräver att hål monteras i tak och tak, och med en extern installation som är gjord på utsidan och monterad parallellt med husets vägg.

Systemet för intern installation används ofta i badet, eftersom stålröret samtidigt kan värma både stenarna och tanken med vatten. Om badet inte är installerat separat och är en förlängning till huset - det här är det mest lämpliga och effektiva alternativet. Nackdelarna med det interna systemet är behovet av att tinkla hål i tak och tak, samt minska användbart utrymme.

För installation av ett externt system är det tillräckligt att göra ett hål i väggen och ge ett vertikalt arrangemang av rören med hjälp av fästen. Dra ut rören minskar risken för förgiftning genom att bränna avfall. Minus - Arrangemang av ytterligare skydd mot exponering för den yttre miljön.

Monteringsförfarande:

  • anslutning till pannan (eller annan värmekälla) adapter;
  • stanshål i väggen (medelstorlek - 40 cm x 40 cm), klädsel brandbeständigt material;
  • installation i vägggenomgången med värmeisolering;
  • installation av en horisontell rörsektion från pannan (ugnen) till hålet i väggen;
  • Anordning av stöddonet från utsidan (område på parentes);
  • installation av ett vertikalt rör;
  • montera på toppen av konen och spetsen.

Vid montering är det nödvändigt att styras av den tekniska dokumentationen som utarbetats under utarbetandet av projektet.

Inside Tips

Vid val av en intern modell är det nödvändigt att komma ihåg några tekniska nyanser. Det är till exempel viktigt att installera en ventil i övergångssektionen från pannan så att det är möjligt att spara värme.

Sammanförandet av två intilliggande element i övergångsområdet är förbjudet. Placeringen av takbjälkar och balkar bör beaktas: ju längre de är från skorstenen desto bättre.

Användbar video om ämnet

För att föreställa oss hur installationen av skorstenar av olika slag sker, erbjuder vi användbara och informativa videor som skottas av skickliga hantverkare.

Brick skorsten med egna händer:

Steg för installation av ett keramiskt skorstensmärke TONA:

Sandwich Chimney Installation Tips:

Att bygga en skorsten för en gaspanna, spis eller eldstad är en ansvarsfull yrke som kräver speciell tillåtelse, utarbetande och professionell kompetens. Om du inte är säker på dina förmågor, överlåta installationen av röret till specialister som ska utföra arbetet med hänsyn till alla normer och krav.

Husbyggande

Skorsten murverk är gjord av olika material. Vissa kan framgångsrikt motstå korrosion, kondens och sotavlagringar. Andra låter dig göra en skorsten med komplex konfiguration. Men som tidigare har traditionella tegelstenar, som har visat sin tillförlitlighet och effektivitet över hundratals år av drift, hög popularitet.

Funktioner av tegelskorstenar

Tillsammans med den massiva byggandet av hus i landet har intresset för eldstäder, spisar och pannor ökat. För att organisera utflödet av förbränningsprodukter upprättar oftast en skorsten av tegelsten. Avledningsstrukturen hos detta material används vanligtvis för individuella värme- och uppvärmningsanordningar.

Tegelstenar av olika slag har fått stor popularitet på grund av ett antal fördelar:

  1. Motstånd mot höga temperaturer. Eldstensstenar kan tåla upp till + 1000 ° С (brinnstemperatur från eldstaden / ugnen når + 750 ° С).
  2. Hög effektivitet. Under uppvärmningsstenen ackumuleras värme perfekt.
  3. Prisvärd konstruktionskostnad.
  4. Brick skorsten passar olika stilar av interiören.

De negativa egenskaperna hos en tegelskorsten inkluderar:

  1. Vinkelstrukturen leder till bildandet av virvelflöden, vilket förvärrar utflödet av förbränningsprodukter.
  2. Skorstenens inre väggar har grovhet - detta bidrar till sedimenteringen av sot. I en förorenad skorsten minskar arbetsytan och trycket minskar.
  3. Tegelkonstruktion är skrymmande och väger mycket. För byggandet av en sådan skorsten krävs för att lägga grunden.

Konstruktionselement av en tegelskorsten

Tänk på den typiska konstruktionen av en tegelskorsten - den kommer att bidra till att förstå byggnadsstadiet.

Tegelskorsten: Enhetslayout

  1. Ugnsnacken är en del av skorstenen som går direkt från ugnen till skärningen. Här installerar man en rökventil, som är nödvändig för reglering av tryckkraft, bränslets intensitet och smoldering av bränsle.
  2. Öppningen (rörskärning) är anordnad vid varje taks passage. Syftet med detta skorsten är att skydda brännbara tak från värme. Fluffens väggar är tjockare jämfört med de andra elementen i rökkanalen. Tjockleken på denna del är ca 35-40 cm.
  3. Stigeriet är en platt del av skorstenen, belägen på vinden och når taket.
  4. En utter ligger på taket och skyddar skorstenen från nederbörd och kondensat.
  5. Rörets nacke ligger omedelbart ovanför utternen. Genom att lägga den här delen av skorstenen liknar en stigare.
  6. Spetsen på röret är expansionen ovanför nacken. Ett paraply eller keps installeras ovanpå "serveringskåpan", vilket förhindrar kontaminering och utfällning från att tränga in i rökkanalen. Dessutom ökar den installerade skoveln skorstenen utkast.

Valet av material för murstenskorsten

En viktig punkt i byggnaden av skorstenen - valet av tegelstenar. På olika stadier av byggandet av avgaskanalen kan du använda olika typer av tegelstenar:

  1. Röd fast tegelsten eller keramisk tegelsten - väl bränd. Materialet har glatta kanter och en klar rektangulär form. När rött tegel tappas, hörs ett karakteristiskt "metalliskt" ljud. Denna typ av tegel rekommenderas för att lägga någon del av skorstenen. Minimärket är 200.
  2. Brick rosa - oförbränt. Under knackningen på en sådan tegel är det ett tråkigt ljud. Vanligtvis används den för att lägga mindre viktiga områden.
  3. Mörkbrun tegel (utbränd) - det bästa alternativet för att lägga grunden för skorstenen.
  4. Storleken på tegelstenen för skorstenen - 25 * 12 * 6,5 cm.

Det är viktigt! Porös, lätt och ihålig tegel är förbjuden för användning vid konstruktion av skorstenen

Masonry av olika delar av strukturen är märkt med användning av en arbetslösning med olika sammansättning:

  • skorstenen ovanför taket läggs ut på cement-sandblandningen;
  • murverk under taket är kalk eller cement-kalkmortel.

Krav på installation av tegelskorstenar

Säkerhet i hemmet, komfort, bränsleförbrukning och luftkvalitet är i stor utsträckning beroende av noggrannheten hos skorstenen. Utformningen av kaminens, eldstadens eller eldstaden ska uppfylla de angivna kriterierna:

  1. När du lägger skorstenskanalen ska det inte vara horisontella delar av avgasernas passage. När det är omöjligt att undvika bildandet är det tillåtet att använda kanaler, förutsatt att deras totala längd inte överstiger 100 cm.
  2. För ett plant tak ska skorstenen ovanför taket vara minst 100 cm.
  3. För arrangemang av skorstenen på stigat tak gäller följande standarder:
    • Om avståndet från åsen till rörets utlopp är mindre än 150 cm, ska skorstenens höjd överstiga åsstrukturen med minst 50 cm.
    • Om det angivna avståndet är cirka 300 cm, är skorstenen installerad i spol med åsen.
    • När åsen är minst 300 cm från röret, ska skorstenens övre skära motsvara en linje som konventionellt ritas i en vinkel på 10 ° till åsarhorisonten.

Ytterligare krav till skorstenar i ett tegelhus:

  1. Produkten måste uppfylla brandskyddskraven. Väggar täckta med brandfarligt material måste vara minst 380 mm från murens utsida. I tak mellan golv bör utrustas med en förtjockning, den så kallade kanten.
  2. Dragkraft påverkas av rörets höjd. Det antas att skorstenen ska vara minst 5 m.
  3. För bostadshus är tjockleken på skorstenens väggar minst 100 mm.
  4. Den inre sektionen av skorstenen ska vara konstant längs hela rörets längd.
  5. I en skorsten får inte komma in mer än två ugnar.
  6. Det är tillåtet att installera skorstenar i ytterväggarna om de är tillverkade av brandfarliga material. Ett ytterligare villkor är väggisolering från gatan. En sådan åtgärd kommer att rädda skorstenen från kondensatbildning.
  7. För spisar på pellets, trä, briketter, kol, etc. ventiler med ett hål på 1,5 * 1,5 cm är installerade.

Det är viktigt! Om huset på taket är täckt med brännbart material (bältros), är rörets mun dessutom utrustad med en gnistskyddare med meshceller inte mer än 0,5 * 0,5 cm

Hur man gör en tegel skorsten från ugnen: steg för steg instruktioner

Bestämning av skorstenens form och storlek

Rök rör sig spiralt över kaminen / skorstenen. Därför är det optimalt om skorstenens inre sektion är i form av en cirkel. Men det är omöjligt att lägga ut ett rör av sådan form från en tegelsten. Därför utför läget av skorstenstenen en rektangulär form.

Det är önskvärt att bearbeta inre hörn med nivelleringsblandningen. För den här typen av arbete är det bättre att inte använda gips - på grund av frekventa temperaturfluktuationer kan materialet snabbt smula.

Storleken på skorstenen bestäms av hela byggnadens dimensioner. På ett litet kompakt hus är för högt och en bred skorsten kommer att bli löjligt. För ryska ugnar är skorstenar byggda med mått på 260 * 260 mm.

Rådet. Ekonomisk tegelförbrukning uppnås när röret 260 * 130 mm läggs. Denna design är möjlig när man lägger varje rad med fem tegelstenar.

Nödvändiga verktyg och material

För arbete behöver du följande verktyg:

  • hammare pickaxe;
  • hammare med gummimunstycke;
  • måttband;
  • nivå;
  • bulgarian;
  • murslev;
  • hinkar för vatten och arbetslösning;
  • den elektriska borren med en munstycke "mixer";
  • sil.

Från material är det nödvändigt att förbereda på förhand: tegel, lera och sand.

Knippa arbetslösningen

För lösningen är det lämpligt rent lera utan skräp och föroreningar, som minskade från ett djup på 1,5 m och flodsand. Innan du arbetar, sikt lera och sand genom en sikta med hål högst 5 mm. Två dagar före läggandet bör leran blötläggas i vatten (i ca 48 timmar) och blandas.

Beredningsordningen för lösningen:

  1. Kombinera sand med lera i ett förhållande 2: 1.
  2. Häll blandningen i förhållandet 1: 4.
  3. Låt lösningen i 12 timmar infusera.
  4. Rör om blandningen noga till en enhetlig konsistens - närvaron av klumpar är oacceptabelt.

Uppförande av skorstenens botten

Innan du lägger skorstenen ur en tegel sätter sedd rör sig. Den är byggd med obligatorisk efterlevnad av tegelförband. Dysröret läggs ut direkt över eldstaden eller på spisen i form av en rektangel om 4-6 tegel i storlek. Inuti byggnaden finns ett hålrum - en rökbrunn. Slutmonterat rör, som inte når fem eller sex rader för att överlappa varandra.

Arrangemang av fuzz och skorsten

Den efterföljande läggningen av skorstenen från en tegel med egna händer - arrangera nacken i fuzzy. Höjden på skärhalsen är fem tegelstenar, röken kanals storlek är 140x270 mm.

Rasping lagde ut i enlighet med ett antal regler:

  1. Yttermålen på denna del av skorstenen - 590x450 mm. Vid läggning av använda halvor och kvartor av tegelstenar.
  2. Tegelplattor installeras inuti rökkanalen - de "behåller" formen av skorstenen.
  3. Den tredje raden av fuzzing ökar, 60 mm tjocka plattor sätts inuti. Dess mått är 650x510 mm.
  4. Dimensionerna av de följande två raderna är 710x570 mm. För styrkan i röret sätts in tegelstenar med en tjocklek av 90-100 mm inuti.
  5. Femte raden - lagt ut två fasta tegelstenar i närheten.
  6. Den sjätte raden upprepar läget av den femte, men i överensstämmelse med förbandet.

Tidigare i taket måste du göra ett hål för att ta ut skorstenen. Stigaren är uppställd på vinden och visas på taket och observerar murverkligationen. Höjden på stigaren på taket - 1-2 tegelstenar.

Avgasskorsten över taket

Nästa steg efter att ha lagt stigaren är ett utterarrangemang. Denna sektion av rör består av nio rader, medan den yttre storleken på varje efterföljande ska vara ¼ av tegelstenen större än den föregående.

Det är viktigt! I detta skede av arbetet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt kanalens interna storlek - den ska varken smala eller expandera

I den tredje raden ökar bredden på utternen med tegelstenarna framåt - frontlisten kommer på sidorna. I den fjärde - sjätte raden sker förlängningen av sidoprojektionerna. I den sjunde raden fullbordas bildandet av sidoprojektioner. Den åttonde och nionde raden kompletterar konstruktionen och bildar alla framsprutningar av röret.

Därefter bildas skorstenens hals. Höjden på detta element är i genomsnitt fem till åtta rader. Efter att ha lagt nacken är huvudet utrustat med samma teknik som en raspuska.

Det sista steget i skorstenens konstruktion är installationen av vindruta eller lock.

Brick skorsten: video

Vad du bör tänka på när du lägger tegelskorsten för pannan

När du installerar skorstenen för pannan är det viktigt att förstå förbränningsförfarandet och detaljerna för eliminering av sönderdelningsprodukter. Det är nödvändigt att ta hänsyn till alla nyanser av skorstenstekniksteknik, så det här arbetet är bättre att anförtro specialisterna. Fel i rörets konstruktion och användningen av skorstenventilen kan leda till kolmonoxidförgiftning.

  1. Det bästa alternativet är att arrangera ett separat rum för att placera pannan. Om det inte finns något pannrum, kan du använda en liten korridor nära ingången till huset eller källaren.
  2. Det rum där installationen av skorstenen för gaspannan är planerad ska kunna ventileras och tillräcklig dragkraft.
  3. Skorstenen och ventilationshålen är gjorda på samma vägg - detta är nödvändigt för att undvika tryckfall och omkastning som orsakas av vindstötar.
  4. En liten gasläckage är möjlig vid lastning av bränsle, bränning av pannan och slutfört förbränningsprocessen.

Hur man lägger ut skorstenen för tegelstenen: video

Vanliga misstag vid att hyra skorstenen

Vid driften av värmaren kan det vara fel i samband med defekter som gjordes under skorstenens läggning:

  1. Otillräcklig höjd på röret i förhållande till taket på huset påverkar minskningen av dragkraft.
  2. Mårkvalitet av låg kvalitet som används vid läggningen, förstörs under påverkan av olika temperaturer - skorstens styrka och täthet försämras.
  3. Ojämnheten i den inre kanalen framkallar utseendet av turbulens - sot / sot deponeras på väggarna.
  4. Vertikal tolerans är 30 ° С i en 2 m sektion.

Brick skorsten - enhet och installationssekvens

De flesta av de privata husen som används för permanent bostad, utrusta alla slags värmeapparater. Källor, spisar och eldstäder, oavsett vilken typ av bränsle som används, måste vara utrustade med rökavgasrör genom vilka resterande förbränningsprodukter släpps ut i atmosfären. Tegelstenen anses vara en klassiker av ugnskonstruktion och trots det överflöd av analoger från billigare och prisvärda material är det fortfarande det mest populära sättet att bli av med rök.

utformning

Vid första anblicken verkar det som att en tegelskorsten för en värmepanna eller öppen spis bara är ett vertikalt vikt rör. Detta intryck är bedrägligt, för att rökavlägsningssystemet ska fungera korrekt måste du ge röret en viss form och längd. Anordningen av en tegelskorsten består av följande delar:

  • Monterat rör. Denna term hänvisar till området för skorstenen, fäst vid ugnen hos en panna eller eldstad. Det börjar från värmaren och slutar i 5-6 rader till överflödet. Monteringen monterad monterad med obligatorisk iakttagelse av fogförbindelser mellan tegelstenar.
  • Fuzz. Fluff kallas bredden av skorstenen, börjar 5-6 rader innan den överlappar varandra och slutar efter dess passage. Placering av fuzz utförs med inläggning av tegelplattor, vilket ökar rörets yttre omkrets med 250-400 mm.
  • Riser. Termen "stigare" avser en vertikal sektion av skorstenen, som passerar genom vinden på taket av huset. Placeringen av stigaren är platt med en sked, kors eller kedjelagering av sömmarna.
  • Otter. Otter kallas en annan breddstensten skorstens, som börjar omedelbart efter uttagningen till taket. Denna del av röret är bredare än stigaren 100 mm på varje sida, vilket fungerar som ett tillförlitligt skydd mot fuktpenetration i gapet mellan skorstenen och taket.
  • Nacken Den plana delen av röret, som börjar efter uttern och motsvarar stigerens storlek, kallas nacken.
  • Locket. Brick skorstenen slutar med två rader murverk, gjord med förlängningen. Denna del av röret kallas spetsen. En deflektor eller vindflöjt sätts på den för att skydda vatten och skräp från att komma in i rökutblåsningskanalen.

Det är viktigt! För att kunna utforma en effektiv tegelskorsten med egna händer måste du följa tre huvudregler: observera samma storlek på rökavtagningskanalen under hela längden, välj en sektion i enlighet med pannans eller ugnsvolymen och undvik varv och inre hörn.

Materialval

Bygga skorstenen, du måste ta hand om valet av kvalitet och lämpar sig för materialets prestandaegenskaper. Professionella spisar rekommenderar röda fasta tegelstenar.

Bredden på en tegel är 125 mm, med hänsyn till centimetersömmarna mellan den. Med hjälp av detta material lägger de ut en tegelskorsten 140x140 mm, 14x270 mm eller 270x270 mm. Vid inspektion av en tegel vid inköp, var uppmärksam på följande egenskaper:

  1. Färg jämnhet. Högkvalitativ tegelsten har en likformig, rik röd nyans. Närvaron av vit blom, orenheter indikerar närvaron i kompositionen av kalk, lågklassig lera och andra föroreningar.
  2. Integritet. Styrka - huvudkriteriet för val av material för konstruktion av skorstenen. Om sprickor och chips finns på ytan av en tegel, så är det troligen det som görs utan att tekniken för lågkvalitativa råvaror följs.

Var uppmärksam! En tegel är ett värmebeständigt material som kan motstå en temperatur på 400-500 grader, till vilken rök som passerar inuti värms upp. Så att sömmen inte blir en svag punkt hos skorstenen, använd en lösning baserad på lera eller speciella torrblandningar som rekommenderas av tillverkare för uppbyggnad av ugnar. Sömmens bredd anses vara ett viktigt kriterium för murens kvalitet, ju tunnare desto bättre.

Monteringssekvens

Att bygga en tegelskorsten med egna händer kräver speciell kunskap och färdigheter, så oftast är byggandet av ett rör, som en eldstad eller en spis, utförs av en professionell spis.

Kvalificerade hantverkare skapar komplexa, funktionella mönster i form av en orm för effektivare uppvärmning, utrusta luftintagskanaler och fönster. Tegelsten skorsten av den enklaste designen är som följer:

  1. Under platsen för eldstaden häller kaminen eller pannan stiftet, som inte är kopplat till huvuddelen. Fyllnadsbasens höjd beräknas utifrån eldstaden och skorstenens vikt. Vanligtvis är en tjocklek på 30-50 cm tillräcklig, om nödvändigt förstärks fundamentet för förstärkning.
  2. Efter uppbyggnaden av ugnen eller installationen av värmeanordningen börjar du lägga ett griprör. Beläggningen utförs med strikt efterlevnad av bandage. För att minska antalet sticklingar används en skedligation.
  3. För 5-6 rader till taket börjar sprida ludd. På detta ställe utökas rörets dimensioner till 250-400 mm genom användning av tegelstenar. De placeras inuti klyftan på ett sådant sätt att den inre ytan av rökavlägsnarkanalen förblir platt. Skapandet av fuzzing äger rum i 5 rader, varav den sista läggs i fast tegel med hänsyn till förbandet.

Det är viktigt! I processen att utföra fuzzing, utter och göra spetsen är det nödvändigt att skära en tegel för att erhålla den önskade storleken. För att säkerställa smidigheten av rökgaskanalens inre yta är det nödvändigt att utföra skärning snyggt och jämnt. Ugnmästare med erfarenhet av en rörelsegrad tegelsten till önskad storlek, men det är lättare och snabbare att använda slipnings- och skärmaskinen.

Installationsfel

Miscalculations gjorda under byggandet av en tegel skorsten av en oprofessionell mästare leder till ekonomiska förluster, bränder och en ökad risk för kolmonoxidförgiftning.

Svårigheten är att efter färdigställandet av konstruktionen är det omöjligt att fixa defekterna, oftast är den enda vägen ut en fullständig demontering och återuppbyggnad av röret. Vanliga problem i arbetet med att avlägsna rök borttagning tror:

  • Oanvändbart material. Ovetande eller med målet att spara pengar gör husägare att bygga sina egna skorstenar använda ihåliga, silikat, återvunna tegelstenar. Användningen av skorsten från sådana material är osäker.
  • Ändra storlek på kanal. På grund av förändringen i kanalens storlek sjunker skorstenen kraften, sot sedimentation uppstår och trängsel inuti röret uppstår.
  • Otillräcklig längd på rörets hals. På grund av detta fel reduceras tryckkraften i eldstaden, för att eliminera detta problem är det tillräckligt att öka skorstenens höjd till den rekommenderade.
  • Felaktig kanalform. Den bästa formen av rökavlägsnarkanalen - en cirkel eller en oval, som arbetar med tegelstenar är mycket svår att uppnå sådan geometri. Därför mursten rör fäst i en rektangulär eller kvadratisk form. Om innerytan kommer att ha ett stort antal hörn, kommer sot att lösa sig på dem.

Brick-rökgasutsläppskanaler kommer att ligga i ett sekel, om inte spara på kvalitetsmaterial och följa teknik. För att undvika problem med värmaren, beställ en skorstensdesign från en erfaren mästare.

Hur man gör en skorsten (skorsten) ur stenar med egna händer?

Till skillnad från en tegelugn är en skorsten gjord av detta material mindre komplex, det har inte många interna kanaler. Röret innehåller endast en central kurs, men ytan måste vara jämn och jämn för att säkerställa den nödvändiga kraften.

Vik en tegelskorsten är helt kapabel att självständigt, om du utför sina beräkningar korrekt, köper kvalitetsmaterial och förstår grunderna för murverk.

Typer av tegelskorstenar

Det finns flera typer av dem:

  1. Shaft. Strukturellt utförs det ovanpå ugnen och fungerar som dess fortsättning. Denna typ av skorsten installerad på badet och konventionella värmeenheter.
  2. Väggen. Ett sådant rör är monterat i en byggnadens väggar eller i ett inre husutrymme. Om väggskorstenen är installerad nära husets yttre ytor måste den isoleras så att kondensat inte samlas på grund av den starka temperaturskillnaden inuti kanalen. Detta förvärrar begär och bidrar till snabbare kondensatinsamling.
  3. Root. Tegelrör för en spis med en sidoutgång, den är installerad bredvid uppvärmningsstrukturen. Den kan användas samtidigt för flera ugnar.

Tegelstenskonstruktion

Skorstenen i något hus består av flera delar, var och en har sin egen avsikt.

En typisk och ofta använd skorsten består av följande segment:

  • Nacken som löper från ytan av ugnen till skärningen (fuzzing). En låshake är installerad på den, med vilken bränsle- och tryckkraftsbränningshastigheten regleras.
  • Fuzz. Den utförs före varje överlappssegment, det skyddar mot effekterna av hög temperatur. Dess väggar är tjockare än i andra delar av skorstenen, de måste vara minst 40 cm.
  • Riser. Denna del av röret förbinder vind och tak.
  • Otter. Hennes ansvarsområden är att skydda skorstenen från vatten, snö och damm i stigarröret. Rörsektorn ligger på taket, det kännetecknas av tjocka väggar som skyddar takets kista från effekterna av brännbara material.
  • Rörets nacke. Den börjar över otteren, den placeras på samma sätt som stigaren.
  • Rörets spets är en förlängning ovanför nacken. Ett lock eller paraply är installerat ovanför det, skyddar skorstenskanalen från nederbörd.

Element av ett tegelrör (skorsten)

Beräkningar av parametrar

Storleken på skorstenen för en ugn av tegel bör förbli oförändrad längs hela längden. Det optimala värdet väljs ut beroende på värmeanordningens dimensioner.

Storlek i sektion

Lämpliga anordningsparametrar beror på förbränningskammaren och ugnen. Innerväggarna ska vara släta utan tillströmning av murbruk och utskjutningar, då kommer de att förbli rena längre.

Tegelstenar med kvadratiska och rektangulära sektioner används oftast, de läggs i 4, 5 eller 6 tegelstenar, vid beräkning av tvärsnitt multipliceras ena sidan av strukturen med den andra. Standarddimensionerna är 12,5 × 25 cm. Beräkningen utförs genom skorstenens inre kanal. Dessa parametrar avser placeringen av 4 tegelstenar, tvärsnittsarean är 156,25 cm 2.

När du monterar en tegelskorsten på en metallkamin, måste du fästa det kvadratiska tvärsnittet med ett runt utlopp på ugnen. Så för en sektion av en skorsten med ett område på 156,25 cm 2 är ett runda rör med en diameter av 130 mm lämpligt, dess yta är 133 cm 2, parametern som följer är 150 mm, vilket har ett större värde än vad som anges.

Vid beräkning av runda sektionen beaktas den erforderliga radieen, området beräknas med hjälp av skolformeln:

S = π × R2, där talet π = 3,14

Att veta rörets diameter kan du enkelt bestämma önskad parameter.

Beräkning beroende på effekten

Den inre kanalen beror på det optimala förhållandet mellan rörets dimensioner och värmeanordningens effekt. Bland riktlinjerna för val av lämplig tvärsektion är storleken på öppningen som tillhandahålls för blåserdörren utmärkande. Rörstorleken måste vara mindre än hålet under dörren.

Om emellertid beräkningen av ugnsytan beaktas, kan en sektion väljas från tabelldata, men de tar inte hänsyn till tjockleken på sömmarna, de ligger i intervallet 6 till 10 mm

Skorsten höjd

Vid beräkning av denna parameter måste du vara uppmärksam på följande funktioner:

  • Vid användning som takmaterial är en brännbar mängd av det nödvändigt att skorstenen stiger över taket med minst 1,5 meter;
  • Höjdskillnaden mellan huvudets övre punkt och gallret bör inte vara mindre än 5 meter.
  • om det finns en hög byggnad nära huset, ska röret vara 0,5 meter högre än dess yttersta punkt
  • På icke brandfarliga tak ska det minsta avståndet till rörets topp vara 0,5 meter.

Vid beräkning av rörets höjd beaktas storleken på ugnen och tvärsnittet av skorstenen. Så, om den totala ytan på ugnsfönstret är 0,35 m 2 och kanalsektionen är 0,04 m 2, är en höjd på 7 m lämplig för dessa parametrar. För att göra en beräkning med andra parametrar måste du ange detta beroende och välja höjd.

Skorstenens höjd påverkar dragningen, så den här tegelstenstorleken ska inte vara mindre än 5 meter, annars kan turbulensen börja och all sot går in i huset.

Hur man placerar röret ordentligt från takets tak syns i bilden nedan:

Hur man väljer "rätt" tegelsten?

För murstenen i skorstenen används en fyllig chamotte (brandbeständig) tegelsten, vars kvalitet måste vara över 200. Utvald utvalt material måste ha smala kanter och ha ett rektangulärt tvärsnitt. Storlekarna kan vara olika, men det är bättre att använda sådana: 25 × 12 × 6,5 cm.

Murbruk murbruk

Den innehåller lera, sand, vatten och cement. Vätskan tas i sin rena form, utan olika ingrepp, det vill säga det kan inte tas från behållare och konstgjorda dammar. Den använda lera bör också vara så ren som möjligt utan några ingrepp.

Olika lösningar beroende på platsen för läggning

För varje del av skorstenen är det önskvärt att använda en viss cementblandning:

  • Röret under taket är uppbyggt med cementkalk eller kalkmortel;
  • för den del av skorstenen ovanför taket appliceras cement-sand komposition.

Om du gör en tegelskorsten för en metallugn med egna händer, då borde du veta att tjockleken på mortelskiktet kommer att bero på bråkdelen av sand, ju mindre är desto mer noggrann kommer sömmarna att vara.

Gör en blandning

Blandningen är framställd av siktad flodsand och ren lera extraherad från djupet av jorden minst 1,5 meter. Det måste också siktas, och siktens celler ska inte överstiga 5 mm. Före knådning bör lera blötläggas i vatten och får stå i 48 timmar.

Cementkalkkompositionen framställs också praktiskt taget, endast kalk tillsätts till den, vilken siktas genom en sikt med 3 mm celler.

Skorsten murverk

Även om en person aldrig har mött murverk innan, med rätt verktyg och en steg-för-steg guide, kan han bygga en skorsten. Men om huset är två våningar eller har ett komplext taktak, då är det bättre att överlåta denna verksamhet till proffs.

Erforderliga verktyg

För byggandet av en skorsten av någon komplexitet kommer följande verktyg att behövas:

  • måttband;
  • byggnadsnivå;
  • pickaxehammare och dess ekvivalent med en gummitopp;
  • bulgarian;
  • hinkar eller behållare för lösningen;
  • murslev;
  • såll;
  • Borra med ett munstycke för att blanda lösningen.
till innehåll ↑

Murverksteknik

Arrangeringen av skorstenen tänk igenom vid uppvärmningsanordningens konstruktion, idealisk när det också är tegelsten, men järnugnen med ett tegelrör finns också ofta och röret utförs på liknande sätt.

Lösningen ska sättas inte tjockare än 1 cm för att undvika efterföljande sprickbildning när varm luft passerar genom skorstenen.

Att lägga en tegelskorsten med egna händer är som följer:

  1. Dimensionering för grind och fuzzing, förberedelse av lösningen.
  2. Utför första raden och kontrollera dess nivå. Varje tre till fyra rader måste du rengöra kanalen från överskottslösningen.
  3. Där porten ska installeras måste du fästa ramen under den, men den ska inte påverka stentens topposition.
  4. Att räkna antalet rader för att utföra alla fuzz, då dess arrangemang, ska det gå till takbjälkarna, kan designen vara kvadratisk eller rektangulär. Det borde inte finnas några luckor mellan det och strålarna, om detta uppenbarades i läggningen, är det nödvändigt att förse installationen av resistenta ramkonstruktioner mellan dem.
  5. Efter att ha dragit fuzzen till takets nivå börjar det lägga oter. Dess storlek kommer att vara större än den tidigare sektorn av skorstenen, så expansionen bör ske gradvis, med hänsyn till takets lutning. Mellan takets nedre del och utternen kommer det att vara nödvändigt att installera metallplåtar som sparar vind och träspärrar från nederbörd.
  6. Att lägga spetsen utförs ovanför taket, bär i sig också ett dekorelement, därför är det gjort annorlunda, men i sin sista rad är det lämpligt att installera en metallfångare från fåglar och stora skräp. En lock är alltid fastsatt på toppen av locket.
till innehåll ↑

Fördelar och nackdelar

Tegelstenar har följande fördelar:

  • relativ billighet, i jämförelse med moderna material som används för det (för närvarande populära sandwichpaneler);
  • lång livslängd, kan upp till 30 år
  • tegelrör som arkitektoniskt element kombineras idealiskt med många takmaterial.

Men på grund av att tegelstenen fortfarande tillhör byggnaden "old-timers", har den många nackdelar i jämförelse med sina moderna motsvarigheter:

  • den stora vikten av tegelkonstruktionen kräver skapandet av en tillförlitlig bas;
  • rörets rörelse tar längre tid än vid användning av en "smörgås";
  • För skorstenen är det perfekta tvärsnittet rund, och tegelstenen är rektangulär i form, med kvadratiska strukturer som är bättre gjorda av den;
  • Den inre delen av röret, även efter att gipset applicerats, förblir grovt, för vilket det snabbt blir täckt med sot vilket försvårar kräven.
till innehåll ↑

slutsats

Alla kan utvärdera sin egen styrka, och om en person bestämmer sig för att bygga en tegelskorsten självt i ett hus eller ett hus, så ska han vara medveten om att inte bara uppvärmning av hela rummet kommer att bero på detta utan även hans säkerhet. När allt är fel, om det är fel att installera ett rör eller att utföra sin inre del med utskjutningar, kommer alla rök från det brända bränslet att förbli i huset.

Brick skorsten i ett privat hus gör det själv

Effektiviteten och säkerheten hos en värmeanordning som genererar värme genom att bränna ett visst bränsle beror i stor utsträckning på skorstenens parametrar och tillstånd. Idag är många företag engagerade i frigörandet av isolerade stålmodeller, men inte alla användare är villiga att klara av sina höga kostnader och relativt korta livslängder. Ofta bestämmer husägare byggandet av skorstensrör med traditionell teknik, det vill säga från tegelsten, med egna händer. För att göra detta måste du följa vissa regler och veta vilka material som är bäst att använda.

Stenstenens brister och svagheter

Tegelstenar kan användas på alla föremål, vare sig det är ett pannrum eller ett privat hus. Med tillkomsten av prefabricerade stål "smörgåsar" har de blivit mindre populära, men används fortfarande ganska mycket. Detta beror på följande fördelar:

  • tegelskorsten är billigare än "smörgås";
  • varar längre: ungefär 30 år
  • Det är ett viktigt arkitektoniskt element och blandar visuellt visuellt med vissa typer av takläggning, till exempel plattor.

Men det finns många brister i denna design:

  1. Komplexiteten och varaktigheten av byggandet av en sådan skorsten är sämre än installationen av en "smörgås", och speciella material kommer att krävas för leverans av material.
  2. Tegelstenen har stor vikt, så den måste förses med en tillförlitlig grund.
  3. Diametern är rektangulär, även om den lämpligaste är ett cirkulärt tvärsnitt. Vortexer bildas i hörnen som förhindrar det normala utflödet av gaser och därmed försämrar tryckkraften.
  4. Den inre ytan av tegelskorstenen, även vid ytbehandling med gips, förblir grov, vilket medför att det snabbt täcks av sot.

Till skillnad från rostfritt stål förstörs tegelstenen snabbt av syrakondensat. Den senare bildas om temperaturen hos rökgaserna under rörelsen genom röret har tid att falla under 90 grader. Därför måste man, när man ansluter till en tegelskorsten, en modern ekonomisk panna med lågtemperaturgas eller en spis som används i smörjningsläge (värmegeneratorer av varumärkena "Professor Butakov", Bullerjan, Breneran), måste utföra sin ärm, det vill säga installera ett rör av rostfritt stål inuti.

Element av en tegelskorsten

Skorstens design är mycket enkel.

Rökkanalen är skyddad ovanifrån med en konformad del - ett paraply eller ett lock (1), vilket förhindrar att nederbörd, damm och små skräp kommer in. Rörspetsens toppelement (2) - är bredare än huvuddelen. På grund av detta är det möjligt att minska mängden fukt som faller under regnet på nedströmsdelen - nacken (3).

Ovanför taket finns en annan utbredningsuttag (5). Tack vare honom faller inte atmosfärisk fukt i gapet mellan skorstenen och takbeläggningen (6). På en utter med hjälp av cementmortel bildas en lutning (4), längs vilken vatten släpps ut på röret. För att hindra spärren (7) och batten (8) från att fånga eld från kontakt med skorstenens heta yta, är de vikta med isolerande material.

Det område av skorstenen som korsar vinden är kallad stigaren (9). I sin nedre del, precis vid våningsplanens golv, finns det ytterligare en breddning - fuzz (10).

Var uppmärksam! Alla tre utbrednings - spets, otter och fuzz - görs endast genom förtjockning av väggen, kanalsektionen medan den alltid är konstant. Otter med fluff, liksom andra delar av skorstenen, installerad vid korsningen av taket eller golv, kallad sticklingar.

Tjocka fuzz väggar skyddar träloftelementen (11) mot överdriven värme, vilket kan få dem att antända.

Skorsten kan göras utan fluff. Därefter monteras en stållåda i området för överlappning av röret runt röret, vilket därefter fylls med en bulkvärmeisolator - expanderad lera, sand eller vermikulit. Tjockleken på detta skikt bör vara 100-150 mm. Men erfarna användare rekommenderar inte detta skärningsalternativ: isoleringsaggregatet häller igenom sprickorna.

Fluvning är dessutom innesluten med en effektiv icke-brännbar värmeisolator (12). Tidigare användes asbest överallt i denna egenskap, men efter att ha identifierat dess cancerframkallande egenskaper försöker de inte använda detta material. Ett ofarligt men dyrare alternativ är basaltkartong.

Den lägsta delen av skorstenen kallas också nacken (14). Den har en bult (13), genom vilken du kan justera tryckkraften.

Beroende på byggnadsmetoden kan skorstenen vara av följande typer:

  1. Push-on. Ugnen själv fungerar som grund för denna design. För att stå emot skorstenens imponerande vikt måste dess väggar vara två tegelstenar tjocka.

I en lodrät tegelskorsten bildas en drivkraft naturligt, det vill säga genom konvektion. En förutsättning för bildandet av ett uppåtriktat flöde är temperaturskillnaden mellan luft och avgaser: desto starkare är det desto starkare trycket genereras i röret. Därför är skorstenens normala funktion väldigt viktigt att ta hand om sin isolering.

Beräkning av huvudparametrarna

Vid konstruktionstiden är det nödvändigt att bestämma höjden på skorstenen och tvärsnittsdimensionerna för rökkanalen. Uppgiften med beräkningen är att ge optimal tryckkraft. Det ska vara tillräckligt för att säkerställa att den önskade mängden luft kommer in i ugnen och alla förbränningsprodukter avlägsnas helt och samtidigt inte för stora för heta gaser för att frigöra värmen.

höjd

Skorstenens höjd måste väljas med hänsyn till följande krav:

  1. Den minsta höjdsskillnaden mellan taket och huvudets topp är 5 m.
  2. Om taket är täckt med brännbart material, såsom bältros, ska skorstenen höjas åtminstone 1,5 m ovanför den.
  3. För tak med icke brännbar beläggning är det minsta avståndet till toppen 0,5 m.

En ås takhöjd eller en platt marmor i blåsigt väder bör inte skapa ett överhuvud över skorstenen. För att göra detta följer du följande regler:

  • Om röret ligger närmare 1,5 m i förhållande till åsen eller parapetet, bör den stiga minst 0,5 m över detta element;
  • När den avlägsnas från åsen eller parapeten på ett avstånd av 1,5 till 3 m kan rörets spets vara i samma höjd som detta element;
  • När mer än 3 m avlägsnas kan huvudets topp placeras under åsen, i en höjd som dras genom den, en lutande linje med en vinkel på 10 grader i förhållande till horisontalen.

Om det finns en högre byggnad nära huset, ska skorstenen uppställas 0,5 m över taket.

Sektionstorlek

Om en spis eller panna är ansluten till skorstenen, bör sektionens dimensioner bestämmas beroende på värmegeneratorens effekt:

  • upp till 3,5 kW: kanalen är gjord i storleken av en halv tegel - 140x140 mm;
  • från 3,5 till 5,2 kW: 140x200 mm;
  • från 5,2 till 7 kW: 200x270 mm;
  • över 7 kW: i två tegelstenar - 270x270 mm.

Effekten av värmegeneratorer av fabriksproduktion anges i passet. Om ugnen eller pannan är hemlagad måste denna parameter bestämmas oberoende. Beräkningen är enligt formeln:

W = Vt * 0,63 * * 0,8 * E / t,

  • W - värmegeneratorns effekt, kW;
  • VT - Ugnsvolymen, m 3;
  • 0,63 - Ugns genomsnittliga belastningsfaktor;
  • 0,8 är den genomsnittliga koefficienten som visar hur mycket bränslet brinner i sin helhet
  • Е - värmevärde för bränsle, kW * h / m 3;
  • T är brinntid för en bränslebelastning, h.

Vanligtvis tar T = 1 timme - för ungefär denna tid brinner en del av bränslet vid normal förbränning.

Värmevärdet för E beror på träslaget och dess fuktighet. Medelvärdena är:

  • för poppel: vid en fuktighet på 12% E - 1856 kWh / cu. m, med en fuktighet på 25 och 50% - respektive 1448 och 636 kW * h / m 3;
  • för gran: med en fuktighet av 12, 25 respektive 50%, 2088, 1629 och 715 kW * h / m 3;
  • för tall: 2413, 1882 och 826 kW * h / m 3;
  • för björk: 3016, 2352 respektive 1033 kW * h / m 3;
  • för ek: 3758, 2932 och 1287 kW * h / m 3.

För eldstäder beräkningen är lite annorlunda. Här beror skorstens tvärsnittsarea på brandfönstret: F = k * A.

  • F är tvärsnittsarean hos rökutblåsningskanalen, cm2;
  • K - proportionalitetskoefficient, beroende på skorstenens höjd och dess tvärsektion;
  • Och - området av ugnsfönstret, cm 2.

Koefficienten K är lika med följande värden:

  • med en skorstenhöjd på 5 m: för en rund sektion - 0.112, för en fyrkant - 0,124, för en rektangulär - 0.132;
  • 6m: 0.105, 0.116, 0.123;
  • 7 m: 0,1, 0,11, 0,117;
  • 8 m: 0,095, 0,105, 0,112;
  • 9 m: 0,091, 0,101, 0,106;
  • 10 m: 0,087, 0,097, 0,102;
  • 11 m: 0,089, 0,094, 0,098.

För mellanvärden av höjdkoefficienten K kan bestämmas genom ett speciellt schema.

De reala dimensionerna av rökutblåsningskanalen tenderar att göra nära beräknade. Men de är valda med hänsyn till standardstorlekar av tegelstenar, block eller cylindriska delar.

Material och verktyg

Brick skorstenen drivs under förhållanden med betydande temperaturskillnader, så den borde byggas av högsta kvalitet tegelstenar. Överensstämmelse med denna regel kommer att bero på hur säkert byggnaden kommer att vara: om tegelstenen inte spricker betyder det att giftiga gaser och gnistor som kan orsaka en brand inte kommer in i rummet.

Typer av tegelstenar

Röret är uppbyggt av massiva keramiska tegelstenar med eldfasta egenskaper av kvaliteter från M150 till M200. Beroende på kvaliteten på detta material är uppdelat i tre klasser.

Första klass

Vid tillverkning av sådana tegelstenar matchar temperaturen och exponeringstiden vid bränning perfekt utseendet av leran. Du kan lära dig det med följande funktioner:

  • blocken har en ljus röd färg, en gulaktig nyans är möjlig;
  • En tegelsten har inga synliga porer och inneslutningar;
  • alla ansikten är släta och släta, det finns inga smuliga områden på revbenen;
  • tappning med en lätt hammare eller annat metallobjekt ger ett klart och skarpt ljud.

Andra klass

Denna tegel är oförbränd. Här är några tecken som är karakteristiska för honom:

  • blocken har en blekorange lätt mättad färg;
  • många porer är synliga på ytan;
  • ljudet när du knackar är tråkigt och kortt;
  • Det kan finnas defekter i form av scoring och smuliga områden på kanterna och kanterna.

För en tegel av andra klassen är låg värmekapacitet, frostmotstånd och densitet karakteristiska.

Tredje klass

Tegelstenar i denna kategori är bakade. De kännetecknas av följande funktioner:

  • blocken har en djup mörkröd färg, stöter på nästan brunt;
  • när du knackar ger det alltför sonoröst ljud;
  • ansikten och kanterna innehåller defekter i form av marker och scoring;
  • strukturen är porös.

En sådan tegel har inte frostmotstånd, håller inte värme och är för ömtålig.

Skorstenen ska byggas av förstklassiga tegelstenar. Andra klassen borde inte användas alls, och från tredje klass kan man lägga grunden för separata rör.

Vilken lösning behövs

Kraven på murbrukets kvalitet är lika höga som för tegelstenen. Under alla temperaturer, väder och mekaniska effekter måste det säkerställa täthet av murverk under hela livslängden. Eftersom vissa delar av skorstenen arbetar under olika förhållanden används olika lösningar för läggning.

Om röret som är uppbyggt är radikalt, bör de första två raderna av det (zon nr 3) som ligger under golvet läggas på cement-sandmörnen (3-4 delar sand per 1 del cement). För att göra blandningen mer plast kan den lägga till 0,5 delar kalk.

Uppströms sektionerna av skorstenen före förbränning har en inre temperatur på 355 till 400 grader, därför används en lera-sandmortel i deras erektion. Om fuzzing slutar under taket (zon nr 8) och skärningen är gjord av bulkmaterial (zon nr 9), gäller användningen av denna blandning också för raderna i skärningen.

Skorstenen, uttern och nacken på skorstenen (zon nr 10), som inte värms mycket, men som är utsatta för vindbelastning, bör läggas med kalkmortel. Samma komposition kan också användas för enhetens rubrik (zon nr 11), men den vanliga cement-sandblandningen är lämplig för denna sektion.

Lera för murbruk ska tas mediet. Det borde inte ha en stark lukt, eftersom det är ett tecken på närvaron av organiska föroreningar som orsakar sprickor i lösningen.

Frånvaron av organiskt material är också önskvärt för sand. Detta krav uppfyller bergsand, liksom dess billigare ersättning från markstenskamp. Den senare kan vara keramik och chamotte. Eftersom skorstenen är byggd av keramiska tegelstenar, bör sanden användas samma.

Förutom dessa material behöver du specialköpta föremål - en städdörr, en spärr och ett lock. Mellanrummen mellan tegelverket och metallprodukterna som ska monteras i det är förseglade med en asbestsladd eller basaltkartong.

instrument

Verktygen kommer att användas som vanligast:

Gör inte utan byggnadsgraden.

Förberedande arbete

Om en radikal skorsten byggs upp, bör byggarbetet börja med byggandet av en armerad betongfundament. Minsta höjd är 30 cm, medan sulan måste ligga under djupet av markfrysning. Skorstenen bör inte vara stift ansluten till byggnaden, eftersom båda objekten ger olika krympningar.

Några mästare blötläggs innan man påbörjar arbetet. Det är meningsfullt, eftersom blocken i torr form aktivt absorberar vatten från lösningen och läggningen blir ömtålig. Men det är nödvändigt att ta hänsyn till att läggningen av tegel som utsätts för blötläggning torkar länge, så välj en teknik i enlighet med säsongen och väderförhållandena - tegeln bör torka ut före den första frosten.

Sand måste rengöras noggrant av föroreningar genom att siktas genom en sikt med en 1x1 mm cell och sköljs sedan. Lera är bättre att torka genom en sigta efter blötläggning. Använd kalk måste hydreras.

Lösningarna framställs enligt följande recept:

  1. Lera-sandig: Blanda sand, eldsläcka och vanlig lera i ett förhållande av 4: 1: 1.
  2. Kalk: sand, kalk och cement märke M400 kombineras i ett förhållande av 2,5: 1: 0,5.
  3. Cement-sand: Blanda sand och cement av M400-märket i förhållandet 3: 1 eller 4: 1.

Leran blöts i 12-14 timmar, ibland omrörning och tillsätter vatten om det behövs. Sedan läggs sand till den. Ovannämnda recept är utformat för medelhaltig lera, men det är lämpligt att kontrollera denna parameter i förväg på följande sätt:

  1. Ta 5 små portioner av lera av samma massa.
  2. I 4 portioner tillsätt sand i mängden 10, 25, 75 och 100% av lervolvret och lämna en i ren form. För uppenbart fettlera är mängden sand i portioner 50, 100, 150 och 200%. Var och en av provproverna bör blandas till ett enhetligt tillstånd och sedan genom gradvis tillsats av vatten omvandlas till en lösning med konsistensen av en tjock deg. Korrekt förberedd blandning ska inte hålla fast vid händerna.
  3. Från varje del gör flera bollar med en diameter på 4-5 cm och samma plattor med en tjocklek av 2 till 3 cm.
  4. Därefter utsätts de för torkning i 10-12 dagar i ett rum med konstant rumstemperatur och utan dröjningar.

Bestäm resultatet, med hänsyn till lämplig för arbete, lösningen som uppfyller två krav:

  • de produkter som gjordes av det sprickade inte efter torkning (detta händer med hög fetthalt);
  • bollar som faller från en höjd av 1 m faller inte ifrån varandra (detta skulle indikera otillräckligt fettinnehåll).

Den testade lösningen bereds i tillräcklig volym (2-3 hinkar krävs per 100 tegel), medan vatten tillsätts så att blandningen lätt kan glida från trowel.

Så här ställer du ut skorstenen med egna händer: steg för steg instruktioner

Om material och verktyg är förberedda kan du börja bygga arbetet:

  1. Cirka två rader till taket börjar sprida ludd. Om det finns flera kanaler i skorstenen, ska tegelstenarna som blockerar dem vara delvis försänkta i en av ytterväggarna.
  2. Sprid de två första raderna särskilt noggrant. De ställer tonen för hela strukturen, så de måste vara helt platt och strikt horisontella. Om ett monterat rör sätts upp placeras det från de första raderna på en lera-sandlösning, som appliceras i ett skikt med en tjocklek av 8-9 mm, och när enheten är installerad på plats komprimeras den till en tjocklek av 6-7 mm.

Med varje rad ökas tjockleken på fluffväggen med 30-35 mm. För att göra detta, skära av en tegelplatta av olika tjocklek. Så till exempel i 1: a raden av fuzzy, förutom hela block, vars antal ökade från 5 till 6, används längsgående och tvärgående halvor (2 stycken vardera) och flera kvartaler. Skivade tegelstenar måste läggas så att det grova skäret såg inuti murverket och inte in i rökuttaget. Den fuzzy raden, som kommer att spolas i taket, måste isoleras från träelementen med asbest- eller basaltkartongremsor. Då återvänder de till skorstenens ursprungliga storlek - det här blir den första raden på stigaren. På det här steget, med hjälp av en rörledning, måste du bestämma projektionen av skorstenen på taket och göra ett hål i det under det. I vattentätningen och ångspärren häller inte hål och korsformad snitt. Därefter viks de resulterande kronblad på ett sådant sätt att funktionaliteten hos detta element inte störs. Rad efter rad låg stigaren och försökte göra den absolut vertikal (styrd av en rörledning).

Otterbildning

Riseren slutar sida vid sida, halv utskjutande ovanför hålets nedre kant i taket. De som är i nivå med trästavar och battens måste isoleras med asbest eller basaltremsor.

Nästa otter startar nästa. Som en fuzz, expanderar den gradvis, men ojämnt, och tar hänsyn till de olika höjderna av kanterna på hålet i taket. Vidare återgår dimensionerna av skorstenen igen till sina ursprungliga värden - ugnsnacken börjar.

Det sista steget - enhetens lock på två rader. Den första raden är gjord med en bredd på 30-40 mm i alla riktningar. Den andra raden - på vanligt sätt, medan den på nedre raden läggs ut med hjälp av en konkret murbrukskantad yta.

Ett paraply är fäst vid spetsens spets. Avståndet mellan botten och toppen av huvudet ska vara 150-200 mm.

Om takmaterialet är brännbart och en fast bränslevärmegenerator är ansluten till skorstenen, måste en gnistgap (metallnät) installeras på toppen.

Klyftan mellan röret och taket måste vara förseglat.

Otterns "steg" slätas med en lösning så att en lutande yta bildas, varefter hela utsidan av skorstenen måste behandlas med en vattentätningsförening.

Uppvärmd tegelskorsten

Det billigaste sättet att värma en skorsten är att belägga ytan med en lösning baserad på kalk och slagg. Först fästs ett förstärkande nät på skorstenen, sedan appliceras en lösning skikt för skikt, vilket gör blandningen mer och mer tjock varje gång. Antalet lager är från 3 till 5. Som ett resultat har beläggningen en tjocklek av 40 mm.

Efter att gipset torkar kan det förekomma sprickor på det som måste målas över. Vidare vitnas skorstenen med en lösning av krita eller kalk.

Ett dyrare men effektivare alternativ för isolering är förknippad med användningen av basalt bomullsull med en densitet på 30-50 kg / m 3. Eftersom skorstenens väggar är plana, är det bäst att använda denna isolering i form av styva plattor snarare än mjuka paneler (mattor).

För att installera basaltull på en skorsten, måste du fixa ramen från metallprofil med klämmor. Isoleringen passar in i ramen, varefter den kan fästas med en sträckt nylonkabel eller fästas till tegelverket med speciella skålformade klackar med en stor diameter keps (för att förhindra att materialet pressas).

En ångsäker film läggs ovanpå basaltullen (den här värmeisolatorn absorberar vattenbrunn) och sedan plasteras med den vanliga cement-sandmörnet över ett förstärkande nät eller mantlad med en tenn (den kan galvaniseras).

Liner installation

Skorstenens fodring utförs i följande ordning:

  1. Inom pannans eller ugnsanslutning demonteras skorstensmonteringen till en höjd som är tillräcklig för installationen av stålets längsta del. Detta är vanligtvis en kondensatfälla.
  2. Montera alla delar av fodret (ärmen) konsekvent och börja med toppen. När installationen fortsätter flyttas installerade delar uppåt, vilket gör plats för efterföljande. På varje element finns krokar som du kan haka på repet passerat genom den övre öppningen.
  3. Efter montering av fodret är utrymmet mellan det och skorstenens väggar fyllt med en icke-brännbar värmeisolator.

Vid slutet av öppningen i skorstenen lägger du igen en tegelsten.

Skorstensrengöring

Sotskiktet som sätts in i skorstenen minskar inte bara dess tvärsnitt, utan ökar också sannolikheten för brand, eftersom den kan antändas. Ibland är det till och med bränt, men den här rengöringsmetoden är mycket farlig. Det är mer korrekt att ta bort sotet genom en kombination av två metoder:

  1. Mekanisk innebär användning av borstar och skrapor på långstackbara hållare samt vikter på en stark ledning, som passerar in i skorstenen ovanifrån.
  2. Kemikalie: Ett specialverktyg brännas i ugnen tillsammans med konventionellt bränsle, till exempel "skorstenslogg" (säljs i hårdvaruaffärer). Den innehåller många ämnen - kolvax, ammoniumsulfat, zinkklorid, etc. Den gas som frigörs vid förbränning av denna produkt bildar en beläggning på skorstenens väggar som förhindrar att sot sticker fast vid det senare.

Den andra metoden används som profylaktisk.

Video: lägger tegelrör

Vid första anblicken verkar skorstenen extremt enkel design. Vid varje steg av dess konstruktion - från materialvalet till installationen av värmeisolering - krävs dock en balanserad och avsiktlig tillvägagångssätt. Efter rekommendationer från experter kan du bygga en stark och säker struktur som kommer att bestå i många år.