5 steg till det perfekta lövträet

I privata loggar, ramar, loggar och till och med tegelbyggnader används oftast balkade trägolv, vars utformning är kostnadseffektiv och miljövänlig.

Förutom att bära funktionen kan takets träbjälkar vara ett utmärkt tillskott till inredningen.

Träloftet är en av de viktigaste strukturella elementen i en privat struktur och är en horisontell struktur som delar höjden på huset. För att göra ett stråltak med egna händer, måste du beräkna antal, storlek och tvärsnitt på lagerelementen för att bestämma dess design och värmeisolering.

Krav på balkbalkar

Tak i enlighet med kraven i GOST och SNiP måste ha en tillräcklig säkerhetsmarginal för att kunna motstå konstant (egenvikt) och varierande laster (placerad möbler, apparater, hyresgäster, etc.), som måste vara minst 200 kg / kvm.

Tillräcklig hårdhet i trägolv bör säkerställa avsaknad av avböjningar och vibrationer som påverkas av belastningar. Så, för garret rum, den tillåtna avböjningen av konstruktionen är 200 kg / kvadratmeter M., mark och interfloor - 250 / sq M. span längd

Värme och ljudisoleringskapaciteten hos ett träloft bör ge en bekväm rumstemperatur vid vilken tidpunkt som helst av året, vilket uppnås genom att i "sandwich" inkludera utformningen av värmeisoleringsmaterial som ligger mellan balkarna.

Steg 1. Bestäm materialet för golvbalkar

Hårdträ kan inte användas som lagerelement i golvet, eftersom de inte fungerar bra för böjning. Barrträd (tall, gran, lark) är lämpliga för lagerbjälkar, utan skott, knutar och kakel, barkfria och behandlade med antiseptiska medel.

Limmade bjälkar - det bästa alternativet för användning som stödelement i golvet

Typer av träbjälkar som används i golvet:

  • stockar (rundade eller hemmed från flera sidor) som används som golvbalkar har inte bara motsvarande styrka egenskaper, men används också som dekorativa detaljer i inredningen av bostaden. Det är viktigt att loggarna är tillräckligt torra (tillåten fuktighet är 14%) och fri från defekter som kan påverka strukturens styvhet.
  • limmade lameller, som består av lameller som är limmade ihop - träremsor som kan placeras vertikalt eller horisontellt mellan dem. Den maximala längden på lagerelementet i laminerat fanerverk kan nå 12 meter.
  • kantade brädor, rektangulär i form, vars tjocklek är 38-50 mm, bredd - 100-250 mm, max längd 5 m;
  • vanligt virke med ett tvärsnitt av 60-200 eller 100-220 mm och en maximal längd på 6 meter;

Steg 2. Beräkna storleken och höjden på golvbalkarna

Sektion, längden på stödelementet liksom avståndet mellan dem är i lika relation. Längden på strålarna bestäms av bredden på spänningen som ska täckas. Avståndet mellan balkarna (steg) påverkas av typen av överlappning och dess avsedda fyllning.

Tjockleken på de bärande elementen för vind och golv golv bör inte vara mindre än 1/24 av deras längd. Så, till exempel, tjockleken på den bärande baren som ska installeras, 6 meter (600 cm) lång, måste vara minst 25 cm (600/24). Vid användning av en logg med angiven längd som balkar, kommer dess diameter att vara lika med 30 cm.

Spännbredd och rekommenderat avstånd mellan balkar och stockar

Du kan välja tvärsnittet av strålarna med Stoyanov-tabellen. För att bestämma takets fulla belastning är det nödvändigt att sammanfatta dess konstanta och variabla värden. Den genomsnittliga variabla belastningen är 100 kg / kvm.

Steg 3. Välj metod för montering och anslutning av strålar

Layering av lagerelement i golvet bör utföras på en kort spänning, med ett jämnt steg mellan dem. Arbetet med installation av balkar utförs från de extrema punkterna av överlappning med avseende på horisontell position. Då bildas mellanlagret.

Montering av träbjälkar på tegel- eller blockväggar

I byggnader gjorda av block eller tegel begravas takets stödelement i speciella "bon" i väggen med ett djup av minst 150 mm. Vid ojämn väggtjocklek på olika golv kan balkarna placeras och monteras på ledningar.

I denna del av strålarna staplade de på trästöd, behandlade med antiseptiska och utrustade med vattentätningsmaterial (takmaterial, vattentätning, polyeten). I sin tur behandlas strålarna själva med antiseptiska medel med en längd av 25 cm.

Fästning av träbjälkar i ett block eller tegelvägg: 1 - stödvägg, 2 - träbalk, 3 - trästöd och vattentätning, 4-lösning, 5-isolering, 6 - fast ankare.

Änden på bärarbalken skärs i en vinkel av 60 grader (ca 30-50 mm), vilket ger en lucka för ventilation mellan väggen, isolering. Den skurna sidan är inte täckt med vattentätande material så att träet kan andas. Spalten som bildas mellan strålen och väggen är fylld med isolering för att förhindra bildandet av "kalla broar".

Änden på varje tredje stråle är fixerad till ett metallankar inbyggt i väggen från två sidor.

Fästning av bärande element på parallella stänger och träväggar

I ett trähus måste spåren för lagerstrålar vara minst 70 mm. För detta ändamål skärs speciella spår i väggarna. Mellan takets träelement i spåret och spåret för att sträcka ett lager av vattentätning, vilket förhindrar förekomsten av oönskade knäckningar. För att stärka strukturen kan speciella metallfästen, klämmor, vinklar, fästen användas.

Monteringsbalkar på trästöd med speciella fäste

Typer av anslutning av golvbalkar

Trälagerelement kan anslutas i längd (skarvad), bredd (förena) eller i en vinkel (i bindning). Ofta utförs splicing av träbjälkar vid överlappningsenheten. Detta händer när öppningsbreddet är något större än längden på virket. Fästdon av metall (parentes, vinklar, klämmor) används för anslutningen. De anslutna elementen är överlappade och bygger på strukturens innervägg.

Sätt att ansluta trägolvbalkar

Det finns flera sätt att ansluta trälagerelement:

  • inset - vid ändarna av strålarna skärs speciella sågspån och flis på samma avstånd som kan löpa längs diagonalen eller i halvtreet.
  • gaffel eller barb - en "barb" (rund, formad, skarp) är skuren i ena änden av strålen och en hålighet under den är böjd i slutet av den andra;
  • Låsen är den mest tidskrävande och mest hållbara metoden för splicing av balkar, baserat på en figurerad klippning av ett identiskt mönster på två element.

Steg 4. Vi hanterar byggandet av trägolv

Enheten av trä överlappar på balkar, förutsätter fyllningen i form av en plank eller panelrulle. Det bildade utrymmet kan fyllas med olika isolerande material, vilket kommer att diskuteras i det femte steget i denna artikel.

Typer och egenskaper hos rullar:

Styrrulle erhålls som en följd av klädselar överlappande enkla brädor. I det här fallet döljer reel boarding helt balkarna.

Sköldspolen består av två rader vinkelräta plan som slås ned. För detta ändamål är kranialstänger med ett tvärsnitt av 40 (50) x40 (50) mm fästa vid balkarna, till vilka en sköldrulle spikas.

Steg 5. Bestäm fyllningen av trätaket

Anordningen av träbjälkar innebär att fylla i form av en plank eller sköldrulle. Ett skikt av värmeisoleringsmaterial i form av expanderad lera, mineralull, skumplast, slagg, glasull, samana och andra placeras i utrymmet som bildas mellan strålarna och uppkörningen.

Tjockleken på lagret av isolering beror på typen av överlappning (källare, golv, vind) och kan variera mellan 5-25 cm.

Alternativ för att lägga isolering på stråltaket

Ljudisolering av interfloor överlappning

Huvudfunktionen för överflödet är den vertikala separationen av strukturen, så det isolerade isoleringsskiktet fungerar som ett jämnt räkneverk för att säkerställa bra ljud och ljudisolering. Så, för det här ska lagret av isoleringsmaterial som läggs vara ca 15-20 cm.

Isoleringens hållbarhet säkerställs genom skydd mot fukt. För detta ändamål är den stängd underifrån med en ångspärrfilm, som skyddar mot vattenånga och främmande lukt från att komma in i övre rummet. Ångspärren läggs utan luckor, sömmen läggs överlappade och limmade med ett speciellt band. Därefter fästs en arkivering (t.ex. foder) eller annan takbeläggning till taket.

På toppen av isoleringen är täckt med ett lager av vattentätning, som tjänar som skydd mot fuktpenetration, som kan läcka genom golvet i de övre rummen. Efter det är kassen monterad och det grova utkastet golvet eller omedelbart färdigt golv läggs.

Uppvärmning av vinden våningen

För vindgolvet är huvudfunktionen att isolera rummet från en ouppvärmd vindsvåning. För att säkerställa tillförlitligheten av isolerande material är vinden med trägolv utrustad med samma "smörgås" som golvet.

Om isoleringens storlek är större än strålarnas bredd, läggs de ovanpålagda och fyllda med isolerande material och sys med brädor.

Isolering av källarvåningen

Källaren är installerad i bostadshus om byggprojektet ger en källare eller en källare. Dess design förutsätter ett tillförlitligt skydd för en värmare från fukt underifrån. Alla delar av golvet (balkar, stockar, framåt) måste behandlas noggrant med antiseptiska medel.

Grundläggande krav för splicing av golvbalkar

När huvudbyggnaden av hus - byggandet av huvudväggar - är nästan färdig, måste du tänka på golvlagningen, såväl som inredningen av ett privat hus. Ofta vid den här tiden har de grundläggande materialresurserna hos ägarna av tomterna varit uttömda eller närmar sig slutförandet. Och ibland händer det också att det finns mycket byggmaterial som skulle vara bra att använda i byggandet. Då kan den verkliga frälsningen bli sammanslagning av golvbalkar.

Balkar representerar oftast trästänger med rektangulär sektion.

Detta innebär att för att få en hel stråle är det nödvändigt att ansluta flera delar av samma sektion. Naturligtvis måste denna anslutning vara stark, så att det resulterande elementet kan användas för att uppnå överlappning av privata hus. Att bygga ett hus är naturligtvis ett svårt långtidsarbete. Vissa ägare som inte har råd med byggandet av huvudväggar, använder ramversioner av väggens struktur. Vad betyder detta? Ramväggarna är byggda av tjocka bärande bjälkar, både trä och metall. De är fästa vid kanterna, liksom på de platser där golven kommer att monteras. Ramväggar måste fyllas. För detta används i allmänhet bulkmaterial eller mineralull.

Vad överlappar verkligen?

Överlappningar är av flera typer; till exempel, på plats är de indelade i:

Innan du installerar en träbalk, måste den behandlas med en antiseptisk lösning.

  • källare - de ligger vanligtvis mellan första våningen och källaren av ett privat hus;
  • interfloor - dessa typer av golv ligger mellan golv;
  • vind - de skiljer bostadsgolv från vinden.

Dessutom kan överlappningen delas med den typ av byggmaterial från vilket de är gjorda: strålade eller platta. Eventuellt överlapp, oavsett vad de är och vilka material som tillverkas, bör ge värmeisolering, såväl som ljud och vattentätning. De kan och bör ha ökad styrka, styvhet och brandsäkerhet. Dessutom, om golven är trä, måste du skydda dem mot ruttning eller formning. Det är nödvändigt att bestämma vilken typ av golv som kommer att göras i ett ramhus långt före byggandet, eftersom balkens eller golvens golv är helt olika från varandra.

Grundkrav för golv

1. Naturligtvis är först och främst styrka.

Överlappningar måste inte bara tåla deras vikt, de måste också bära vissa laster. Och om stödet till golvet kommer att vara ramväggar, är det av stor betydelse.

Således, enligt alla regler, behövs alla överflödningar som är anordnade i bostadshus för att klara en gemensam, men likformig över hela området, belastar ungefär 200 kg / m², i praktiken bygger de vanligtvis överlappningar som är redo för högre belastningar. Men vindsvåningar är mindre hållbara. Oavsett om du vill stärka taket eller inte - det beror på vad som exakt kommer i rummet - ett flygel, en garderob, träningsutrustning etc.

Vid installationen bör taket vara försedd med en tillräcklig grad av ljudisolering, vars värde fastställs enligt reglerna eller speciella rekommendationer för konstruktion av byggnader med ett visst syfte.

2. Stiffhet. Dessutom måste överlappningen stå emot belastningen, den borde inte böja sig under dem. Om överlappningen faller, kan de förr eller senare utsättas för deformation, vilket leder till förstörelse.
3. Värme och ljudisolering. Monterade tak ska också säkerställa att lokalerna skyddas mot penetration av både luftburna och påverkande buller från lägre rum. För att göra detta, används en speciell mineral eller någon annan isolering vid överlappning, vilket säkerställer inlösen av ljud av något slag, liksom bevarar värme inomhus. Standardstorleken på isoleringsskiktet är 150 mm. Vid konstruktion av sådana strukturer används också olika verktyg. Detta är:

  • motorsåg;
  • kvadratiska,
  • en yxa;
  • en hammare;
  • elektrisk borrning;
  • konstruktion kniv;
  • mejsel.

Beamplattor. Särskilda funktioner

Trägolv är gjorda av träbjälkar av barrträd och lövträ.

Användade bjälkar för golv kan vara av olika material: trä, metall, armerad betong. Designen vid användning av något av ovanstående byggmaterial är detsamma. Träöverlappningar är i de flesta fall gjorda med hjälp av bärande balkar, själva golvet, den obligatoriska mellanbalkfyllningen och det nödvändiga ytskiktet i taket. Ljud- och värmeisolering kan tillhandahållas av golv, den så kallade sträckningen. Överlappningen liknar en slags "smörgås", där alla lager måste vara närvarande i önskad storlek för att få önskat resultat. I grunden liknar bägare golv, både golv och bottenvåning och vindsvåning, mycket liknar varandra. De skiljer bostadsområdena från huset från bostäder. Även deras installation är densamma, med undantag för några nyanser.

Interfloor överlappningar bör monteras något annorlunda eftersom de har rum på båda sidor, inte ekonomiskt utrymme. Trägolvbalkar ska i regel läggas parallellt med varandra längs spetsens kortsida. Om strålarna inte ligger nära varandra ska avståndet mellan dem vara samma. Vid konstruktion av bultgolv måste du först och främst fixa balkarna. Beroende på vilka väggar som implementeras under byggandet av hus - ram eller huvudstad - lämnas speciella luckor för fastsättning av balkarna.

Tabell över förhållandet mellan spännens bredd och bredden av beläggningen.

  1. Om husens väggar är huvudstad och är av trä, är det inte nödvändigt att förbereda "bon" för strålarna i förväg - det kommer att räcka för att skära lämpliga luckor för att lägga taket redan vid montering av taklocket. Ramväggarna behöver emellertid speciellt förberedda "bon".
  2. Om träbjälkar används för golv, är det nödvändigt att förbehandla balkarnas ändar för att förhindra dem från ruttning eller för tidig destruktion.
  3. För spännbredden måste du ta motsvarande balkar: Ju större bredd desto tjockare strålen är (se tabell 21). Om spännens bredd är tillräckligt stor och det inte finns någon stång av lämplig storlek, är det möjligt att förena de befintliga strålarna för att uppnå den önskade tjockleken. Detta kan naturligtvis leda till en allmän icke-strukturell styrka.
  4. För att säkerställa styvhet måste den resulterande kompositstrålen vara ordentligt fastsatt i lederna. Det är lämpligt att använda sådana byggnadselement separat - det vill säga lederna i dessa balkar är inte placerade mitt emot varandra. Således minimeras trycket på de platser där strålarna är splittrade och på grund av denna ytterligare styrka uppnås.

För att balkar som ligger under överlappens vikt böjer inte, måste de placeras på ett visst avstånd.

Dessutom kan du, vid planering av golv, inte bara använda träbalkar. För denna passform och loggar av önskad diameter. Självklart behöver de läka från alla håll. Detta kommer utan tvekan att bli billigare - sågat timmer på byggmarknaden kostar ju mycket mer än rundved. Du kan dock inte använda "färsk" loggar. För att kunna applicera dem när du installerar taket, måste du bära rundved i minst sex månader - ett år på ett torrt ställe, annars kommer taket att "leda" och detta kommer att orsaka deformation av hela huset.

Efter att ha lagt en träbalk eller huggade stockar, är det nödvändigt att rulla framåt. För detta görs speciella kranialstänger med ett tvärsnitt av 5x5 cm till balkarna med hjälp av naglar, och de valda spolbrädena appliceras redan på dem. Ofta gör hantverkarna botten av strålen som används för plattan lika med rullen. Detta bidrar till att taket fortsätter smidigt.

När du lägger rullan använder du inte nödvändigtvis en fullsträckt träplankor - helt passformig och "croaker". Efter rullen går värme. Det kan vara helt annorlunda - från mineralull till sågspån. Precis som med strålarna måste rullen torka ut. Dessutom måste du lägga ett rullpapper innan du lägger en värmare. Om det är beslutat att använda sågspån eller andra bulkmaterial, ska deras antal inte överstiga tre fjärdedelar av strålhöjden.

Efter att ha lagt isoleringen över balkar läggs takplattor eller takfiltar och lägger sedan endast på. I de flesta fall staplar dock stockarna inte om golvstängerna ligger bredvid varandra. Om strålarna är placerade långt ifrån varandra är lagren nödvändiga för att skapa en kontinuerlig överlappning. Vid installation av källar- och vindsvåningar får inte element som isolering och spol användas. För återfyllning blir det logiskt att fylla gruset och täcka det med takfilt.

Splicing balkar och vissa egenskaper

Så, från teori till övning. Om det finns ett tunt timmer eller ett kort timmer, och det finns inga pengar att köpa ett nytt slitstarkt timmer, måste du överväga olika alternativ för att smälta det befintliga träet för senare användning vid att organisera ett golv, källare eller vindsvåning. Träslagets koppling måste som regel utföras oftast längs längden (den så kallade splitsningen), bredden (den så kallade förening) eller i en vinkel (den så kallade bindningen). Om det finns ett kort timmer, då är de under konstruktion oftast kombinerat i längd. Använd samtidigt speciella metallfästen, klämmor och fästelement. Men om du vill kan du göra utan dessa enheter. I det här fallet kommer det resulterande virket att vara bräckligt, vilket absolut inte är lämpligt för organisationen av överlappning av något slag. Huvudtyperna av splicing balkar, stockar och barer är:

  • splicing inlay;
  • splicing gaffel;
  • skarvning spik;
  • splicing i låset.
  1. Den första metoden - inlay - är samtidigt det enklaste att utföra. Det kommer att kräva en hacksåg eller mejsel. När man använder den här metoden skärs de två ändarna av strålen av en hacksåg i mitten för ett visst avstånd. Därefter görs samma chip med hjälp av en mejsel - rak eller diagonal. Med en sådan anslutning måste du använda fästen eller klämmor så att du kan använda en splicerad stråle för att installera taket.
  2. Den andra vägen - en gaffel - är mer hållbar. Det är dock lämpligt om tjocka strålar är tillgängliga. För att göra detta måste en av strålarnas ändar delas in i tre delar och skär ut mitten försiktigt med hjälp av en klippsåg. Och i slutet av den andra strålen måste du lämna bara mitten och klippa kantdelarna. Då är strålarna anslutna till foget - mittdelen i slutet av en av strålarna borde passa ordentligt mellan de två kantdelarna i slutet av den andra strålen. Dessutom måste balkarna i lederna nödvändigtvis fästas med metallfästen eller klämmor.
  3. Den tredje metoden - en torn - anses också vara mer hållbar än den första. I denna typ av spikad spik används spikar av olika former: rund eller platt. I sällsynta fall används krökta spikar. De kan antingen direkt klippas av trä, eller de kan skapa en speciell "stift" som kommer att sättas in och fixeras i ena balkens ändyta. Dessutom kan spikar vara mer än en, till exempel två, tre eller fem. Och naturligtvis måste vid korsningen av strålen vara säkert fastsatt och metallfästen.
  4. Den fjärde metoden - låset - det är den mest tidskrävande. Men också mer hållbar. Det finns många typer av låsfogar, men de viktigaste som används är hörnsplitsning och spärrlåsning med lås.

De nyanser som finns på enheten

De viktigaste nyanserna för att ansluta befintliga strålar är:

  1. Området av den sammansatta delen av strålen. Ju större det är desto starkare och mer tillförlitliga anslutningen blir, vilket innebär att en sådan stråle kan användas även med planerade enorma belastningar.
  2. Dockning kan utföras som ett speciellt trälim och metallfästen. Om lim används ska de sammanfogade ändarna sättas under tryck tills limet är helt torrt. Kombinationen av trälim och metallfästen ökar hållbarheten.

Om byggandet av golv utförs självständigt, måste ägaren själv bedöma hur det är värt att splica de tillgängliga bjälkarna. Om allt byggnadsarbete utförs av anställda specialister är det dock värt att lyssna på förmanens rekommendationer.

Montering av takstängerna på golvbalkarna: hur man stötar stativet ordentligt

Om du nu kommer nära frågan om hur du väljer trussystemets konstruktion, måste du bestämma exakt hur du ska överföra lasten från taket - till huset. Till exempel i taksystemets klassiska system stöds spärren jämnt av ändarna på väggarna eller mauerlat, runt hela omkretsen eller på båda sidor, beroende på rampernas form. Men ganska ofta idag är spärrarna fästa direkt på balkongen på vindsvåningen, och inte till mauerlat, och denna teknik har sina värdefulla fördelar.

Och hur man monterar takbalkarna på golvbalkarna, vilka tekniska lösningar och hur man utför sådana fastsättningspunkter - vi kommer nu att berätta.

innehåll

När spärrar är fördelaktiga att luta sig på strålarna?

Naturligtvis är byggandet av ett tak med en kraftplatta mer förståeligt och logiskt, sedan Denna metod har praktiserats under en mycket lång tid och har studerats, men du måste studera bärarnas lager på balkarna, och du hittar inte så mycket användbar information som vår hemsida ger dig någonstans.

Men när du behöver ett sådant trussystem och varför sådana svårigheter frågar du? Se, tillvägagångssättet är oumbärligt när:

  • byggarbetsplatsen har ganska bräckliga väggar och det är svårt att lägga kraftplattan på dem;
  • Taket på det gamla huset byggs om, och taket är redan gammalt;
  • Taket är ganska komplicerat och det behöver mellanliggande stöd, men inuti huset finns inga.
  • för den som bygger ett hus verkar den här metoden mer acceptabel.

Det är också svårt att föreställa sig ett riktigt mansardtak utan att stödja spärrar direkt på balkarna utanför väggarna:

Är du övertygad? Tro mig, denna teknik har så många fördelar som den klassiska.

Hur man skapar en pålitlig bas för spärrar?

Det första steget du behöver ta är att bygga en solid grund för sådana spärrar. Till exempel, om golvbalkarna inte har något stöd (åtminstone i form av en mellanvägg i huset), ska takbalkarna på den endast organiseras enligt hängande princip. Om det finns ett stöd kan spärren säkert stödjas direkt på strålen utan några hjälpelement.

Enkelt uttryckt, om strålen på vindsvåningen är ordentligt monterad och har sitt stöd, kan den installeras och spärrar, och om allt inte är det är det bra att ansluta sig till balkarna själva och upphänga som ett enda system. Annars, innan du bygger taket, behöver du stödja strålarna inuti rummet, för vilka det finns tre olika byggnadsmetoder:

  • Det enklaste klassiska stödet består av en åtdragning, en podbalka och struts. Förseningen är upphängd i mitten. Sådana upphängningssystem används idag idag oftast för stora spänningar.
  • Dubbelstödet består av en puff, hängare, två strutar och en bult, som fungerar som mellanrum mellan brädorna.
  • Det finns till och med en trippel backup, som är ett separat tre upphängningssystem, eller ett dubbelsystem och en enkel. Detta är ett komplext trussystem.

Här är systemen:

Helst kan du också beräkna sådana strålar för avböjning och sträckning, så långt de är beredda att hålla hela taket över dem. För detta finns det speciella onlinekalkylatorer och formler, men det kommer också att vara tillräckligt att bjuda in en erfaren snickare för din egen sinnesro.

Sätt att ansluta spärrar med balkar

Så du har två huvudsakliga sätt:

  1. Först installera takbalkarna, ha installerat dem i väggarna och därmed skapa ett lutande taksystem.
  2. Montera kuporna på marken och höja dem till taket, medan underkrokens nedre dragning samtidigt fungerar som en stödstråle för det framtida vindgolvet.

Vart och ett av dessa metoder har sina fördelar och nackdelar, men olika metoder för fastsättning används - för karmar, vanligtvis är metall- eller träplattor fästa och för montering på taket, skjuvning och hak på spetsen.

Hängande spärrar: Åtdragning och strålning i en roll

Om vi ​​pratar om en liten byggplats, som ett garage, ett badhus eller en skjul, så räcker det med att bara göra krossar på marken, och bara höja dem till väggarna i byggnaden och säkra dem med specialstift på kretskortet. Här är golvbalkarna en integrerad del av kapporna själva, och det är så mycket fallet när stramningen i kupén också fungerar som ett stöd för vinden.

Så här implementeras det i praktiken:

Men om alternativen, när spärren är beroende av takets strålar och inte skapar ett enda system med dem, kommer vi nu att titta på mer detaljer.

Upphängda spärrar: Tillit till balkar på flera punkter

Här är en modern mästerklass för byggandet av ett klassiskt tak på en vind, där takbjälkarna ligger på golvbalkarna direkt på taket och inte bygger gårdar på marken:

Här är golvbalkarna inte längre en del av ett truss-truss, men ett självständigt element som hela trussystemet bygger på. Dessutom uppträder lagret inte bara på balkens sidor utan även längs hela dess längd.

Hur man installerar truss fötter på golvbalkar?

Så fort golvbalkarna är klara för att installera spärrar på dem, fortsätt till tillverkningen av resten av konstruktionen och anslutningen av spjällen med strålarna.

För att ansluta ett stänkben med en stråle, skärs änden i rätt vinkel, eller en svårare skärning görs på spikarna. Låt oss överväga båda dessa alternativ.

Anslutning av en takfläkt med en stråle utan skärning

Du kan göra utan att klippa, om du använder fästelementen - det här är en vanlig lösning. Så, för att göra en enkel klippning på spjällen, gör ett mönster:

  • Steg 1. Ta byggnadstorget och fäst det på brädet.
  • Steg 2. Markera skärplatsen längst upp på takfläkten.
  • Steg 3. Dra en parallelllinje till den första sågen över takfläkten med hjälp av en snickare. Denna linje hjälper dig att bestämma linjen från vikten vid kanten av byggnaden.

Så här ser det ut i praktiken:

Att göra sådana spärrar är mycket lättare än för skärning. Det viktigaste är att korrekt bestämma takets lutningsvinkel och rätt plats för framtida skärning:

Till följd av detta ser det ut som det här i taket på en sådan struktur:

Typer av rafter truss i golvstrålen

Monteringskonfigurationen beror mer på lutningsvinkeln på lutningen. Till exempel, för ett tak med branta sluttningar, där snöbelastningen är liten, kan du använda ett enda tandfäste. I singel tandmetoden tillverkas ofta flera spikar, vilket gör att spärren inte går under belastningar. Och under en sådan spik blir det nödvändigt att ha ett bo i strålen.

Men du vet säkert att sådana platser kan lossna strålen och därför bör djupet inte vara mer än 1/4 tjockleken på strålen och inte närmare 20 cm från strålens kant (för att inte bilda ett chip).

Men om du har ett tak med en lutning på mindre än 35 grader, så är det meningsfullt att använda en dubbel tand, eftersom ett sådant berg ger dig möjlighet att uppnå höghållfasta knutar. Som i föregående version kan du lägga till två spikar.

Med denna metod kan varje tand ha både samma djup och olika. Till exempel kan du bara klippa den första tanden i 1/3 av tjockleken på stödstrålen och den andra redan - med hälften:

Grunden är att de två trussbenen i konstruktionen med stödet på balkarna är fastsatta genom åtdragning. Men om ändarna på dessa ben glider, kommer åtträngningens integritet att brytas snabbt. För att förhindra en sådan glidning är det nödvändigt att sätta in eller snarare klippa fästfoten i mycket täthet med hjälp av en tand, med eller utan en spets.

I processen att klippa takfläkten i änden av puffen, måste du flytta tanden så långt som möjligt. Om du behöver stärka monteringen av sådana spärrar, använd sedan en dubbel tand. En annan punkt: tänderna själva kan vara av olika storlekar.

Och slutligen är det lämpligt att fästa änden på spännbenen med tvinnad tråd så att vinden inte kan riva ner ett sådant tak. Som en tråd, ta galvaniserad tråd bättre, och fäst den med ena änden till spånarfoten och den andra till kryckan, som tidigare lagts i väggen på ett avstånd av 30-35 cm från överkanten.

Här är ett bra exempel på ett snyggt inredningsverktyg för åtdragning, som samtidigt tjänar som en takstråle redan i höfttaket:

Metallfästen för en sådan nod är fortfarande nödvändiga, eftersom skäraren själv inte kan hålla spärrbenen under belastning.

Typ av fästelement för nodanslutningar med en stråle

Låt oss titta på hur man kopplar spjällen till takstrålen:

En av de mest tillförlitliga är bulten, där en uppsättning skruvar, muttrar och brickor används. Så gör allt steg för steg:

  • Steg 1. Vid den utskjutande änden av strålen från dess baksida, gör en triangulär hak så att dess hypotenus är i en vinkel som är samma som vinkeln på häftappen.
  • Steg 2. Sänk ner den nedre delen av stiftbenet i samma vinkel.
  • Steg 3. Montera spjäll genom att skära direkt på strålen och fixa med naglar.
  • Steg 4. Skjut nu igenom hålet för bulten.
  • Steg 5. Sätt på bulten och fixa knuten med muttern.

Ett annat ganska acceptabelt alternativ är att fixera takfläkten och strålen med ett speciellt metallfäste:

Och här är ett exempel på tillverkning av träfästen för samma nod:

Om möjligt, fixa sådana spärrar på balkarna smidda ledningen på ett speciellt ankare, som är monterat i väggen.

Ytterligare konstruktion "stol" för att stödja spärrar på balkar

Ibland är installationen av spärrar på golvbalkarna ett ganska komplicerat företag, där balkarna själva är 100% stöd för hela taket, och det är viktigt att veva upp det så kompetent som möjligt.

För att kupan själv ska vara tillräckligt stark och pålitlig används den så kallade "stolen" som stödelementen. Det här är karmarna som förbinder alla element, och i sammanhanget ser det hela ut som de fyra benen på en pall:

I huvudsak är "stolen" strängar som stöder bältet till sin fulla höjd. dvs en sådan "stol" innehåller vanligtvis vertikala pelare, lutande ställningar och korta strutar. Med sin undre ände av hyllan skär stolen in i det nedre bältet på trussystemet eller ligger vinkelrätt eller omedelbart in i golvbalkarna. Dessa stolar har också olika typer, beroende på huruvida de är baserade på balkbalkarna eller direkt på spjällen.

Här är ett bra exempel från denna serie:

Och det här är redan ett exempel på en ovanlig konstruktion av trussystemet, där balkarna själva ligger på golvbalkarna i längdriktningen, och över är strukturen på de så kallade backing-stolarna tydligt synlig:

Kombinerat system: Alternativa lutande spärrar

I dag praktiseras en sådan variant av taket, som består av flera extremt slitstarka krossar som ligger 3-5 meter från varandra, och klyftan mellan dem är fylld med byggpar.

I enkla termer installeras flera kraftfulla huvudbalkar på taket, två eller tre, och de håller hela spåret på sig själva. Och redan i utrymmet mellan huvudkrokarna, använder konventionella takfästen på sådana körningar enligt ett enklare schema.

dvs här är inte alla takbjälkar baserade på balkarna, men bara några, och resten är baserade på kraftplattan. Således är hela belastningen anmärkningsvärt fördelad! Och konceptet av ett sådant system är enkelt: de huvudsakliga karmarna är gjorda enligt ordningen med hängande takter och sekundära kardborreben - enligt principen om naslon, medan de endast förlita sig på marknivå:

Faktum är att hela hemligheten hos ett sådant kombinationssystem är att spjällen ligger rätt på de trekantiga gångjärnen. På ett så knepigt sätt försvinner böjspänningarna helt från de hängande takarna, och endast dragspänningar kvarstår. Och detta tyder på att det är möjligt att avsevärt reducera tvärsnittets tvärsnitt. Med andra ord - spara!

Som du förmodligen redan gissat, beror på hur du stöder spärren på golvbalkarna det objekt du bygger: ett garage, ett badhus, ett hus eller ett helt landskomplex. Under alla omständigheter har alla dessa metoder testats, används aktivt idag i praktiken och förtjänar uppmärksamhet inte mindre än den mer välbekanta användningen av den klassiska Mauerlat.

Överlappskonstruktion på träbjälkar, beräkning av bärkraft. Splicing, förstärkning och uppvärmning

I denna artikel måste vi räkna ut hur man beräknar träbalkarna. Dessutom kommer vi att lära känna de allmänna principerna för att bygga isolerade golv och ta reda på hur deras isolering beräknas.

Trägolv är en typisk lösning för ett privat hus.

Hur saker är ordnade

Barrträd är det mest populära materialet för byggandet av golv och tak i ett privat hus. Huvudskälet är uppenbart - lågt jämfört med monolitisk armerad betong eller färdig skivplatta.

Dessutom kan överlappningen på träbalkarna, till skillnad från plattan, monteras utan lastutrustning, vilket också ger betydande besparingar.
Det skiljer sig gynnsamt från monolitiska eftersom det inte kräver konstruktion av formning.

  1. Se till att de har tillräcklig bärkraft för långsiktiga konstruktioner.
  2. Utför effektiv ljudisolering
  3. Om vi ​​pratar om överlappning över en ouppvärmd källare eller under en oexploderad vind, ordna en tillräckligt effektiv värmeisolering som uppfyller kraven i den klimatzon du bor i.

Det första problemet löses genom val av optimalt tvärsnitt och strålehöjd. Den maximala längden på en trägolv är vanligtvis begränsad till 6 meter - längden på kammarens torkbalk levererad av tillverkare; med en större spänning, är mellanliggande bärbärande väggar eller stödkolumner konstruerade.

Träets längd är begränsad av torkkammarens storlek.

För att lösa andra och tredje uppgifter är interglobeutrymmet fyllt med isolering - glas eller mineralull, polystyrenskum, ekologi och annat material. Deras val är ett ämne för en separat studie; vi kommer inte fokusera på det.

Den typiska konstruktionen av isolerade golv är enligt följande:

  • På balkarnas sidoytor i deras nedre del är kranialstänger med tvärsnitt på 40x40 mm förpackade.

Montera kranialstänger.

  • På dem utan fästelement läggs en tjocklek av 25 mm.
  • En ångspärrfilm sprids över golvet. Det överlappar både golvbrädor och balkar.
  • Mellan balkarna passar isoleringen.
  • Från ovan är det täckt med vattentätning (oftast vanlig polyeten med limmade sömmar mellan dukarna spelar rollen).
  • Ett vattentätt golv läggs på vattentätningen - direkt längs balkarna (med tillräcklig tjocklek på golvbrädan) eller längs lags vinkelrätt mot dem. I det första fallet, mellan balkarna och golvbeläggningen, är en motgitter packad - en lath 20 mm tjock och lämnar ett gap under golvet för ventilation.

Den isolerade golvets struktur.

Beräkning av bärkraft

Hur beräknar du träbjälkarna av golv med känt spänn och höjd?

Allmän information

Den maximala spänningen vi redan har nämnt: den är begränsad till längden på det medföljande virket. Den optimala spänningen för träbärande konstruktioner är dock 2,5 - 4 meter. Bland annat kan en mindre spänning göra med en mindre sektionsfält, vilket minskar kostnaden för golvstrukturen.

Optimal användning som strålar med en rektangulär tvärsnittsform. Höjden bör referera till bredden som 1,4: 1. I det här fallet får vi maximal lastkapacitet samtidigt med minsta kostnader.

Men: Den verkliga tvärsnittet av en träbalk gör flera avvikelser från den optimala storleken.

Strålen måste vila på väggen minst 12 centimeter av sin längd från kanten.

Kanten vilar på väggen är vattentät från alla sidor utom rumpan. När tätningen förseglas med ett fuktimpermeabelt material, ruttnar ändarna förr eller senare på grund av bristen på naturlig torkning.

Ändarna av strålarna är inslagna med ruberoid. Det förhindrar att träet blir vått när det kommer i kontakt med väggmaterialet.

Vid beräkning av överlappningar mellan intervall är det vanligt att använda det beräknade värdet av fullbelastningen (egenvikt på överlappning och driftsbelastning) på 400 kgf / m2. Men för ej fungerande vindar kan detta värde minskas.

Den kalla vinden är undemanding mot takets styrka.

Avdelningstabeller

Vi börjar med valet av tvärsnittet av en rektangulär stråle för en belastning på 400 kgf / m2 för olika värden på spänningen och tonhöjden mellan balkarna.

Vid konstruktion av ett vindgolv under en outnyttjad vindsvåning kan konstruktionsbelastningen ligga inom 150-350 kgf / m2. När steget mellan balkarna på en meter av deras tvärsnitt i centimeter ska vara enligt följande:

En annan tabell innehåller minsta diametrar av runda balkar (rundade stockar) med en belastning på 400 kgf / m2 och ett steg på 1 meter.

Splicing och förstärkning

Hur man ökar takets takstråle om timret du köpte har en längd mindre än det önskade spänningen?

Först och främst: i någon form av splitsning kommer den resulterande strålen att ha mycket lägre styrka än massivt trä. Den ideala lösningen skulle vara att bygga en extra bärande vägg med minskad spänning. Som ett alternativ installeras kvarhållna kolumner under splicing-punkterna.

En mellanskiktstödkolumn minskar dramatiskt böjspänningen.

Hur man förlänger träbalkgolvet, om belastningen på den är försumbar (till exempel finns det ett oexploderat loft på toppen)?

Det mest tillförlitliga sättet är att ansluta två stänger utan att minska tjockleken på var och en av dem. Elementen är helt enkelt kopplade till stålpinnar med brett brickor överlappade; Dessutom stärka anslutningen genom att lima den med kasein, albuminlim eller vanlig PVA.

Viktigt: Spliced ​​at
Närvaron av kvarhållande väggar eller kolonner ligger i en scramble, förskjuten från strålen till strålen. I detta fall kommer takets bärkraft att vara maximalt.

En annan bra lösning är konstruktionen av prefabricerade balkar av tre breda brädor av liten tjocklek (25-50 mm). Och i detta fall befinner sig skarvarna i skarvbrädorna inuti varje stråle och mellan intilliggande bjälkar i en razbezhku; brädorna är limmade i längd och dessutom förstyvade med stiften.

Prefabricerade balkar av tre tunna brädor.

Hur man stärker takets takbjälkar med ökade krav på bärkraft (till exempel när man sätter i sig en kall vind på vinden)?

Det finns inte så många sätt:

  1. Konstruktion av kvarhållande kolonner eller väggar med minskad spänning;
  2. Arkivera till varje stråle av en extra bräda eller bar längs hela längden, från vägg till vägg.

I det senare fallet är det användbart att känna till en subtilitet:

  • Om du lägger ett virke med samma tvärsnitt på sidan ökar strålens lastbärande kapacitet med hälften.
  • Förhöjning av strålens höjd med 2 gånger (arkivering av samma stråle från botten eller överdelen) ökar lagringskapaciteten redan fyrfaldig.

Balkarna ökade på höjd ger maximal ökning av bärkraft.

Så hur man förstärker takets träbjälkar genom att lägga in en extra bräda eller timmer till dem?

  1. Vi lägger i mitten av spännvidden under varje sekundstråle tillfälliga stöd från strålen och tar bort överlappsböjningen.
  2. Balkar som är fria från kolonner förstärks med överdrag från timmer eller bräda. Placeringen och tjockleken på fodret väljs med hänsyn till designbelastningen och höjden på rummet. fastsättningsmetod - limsöm med extra fastsättningspinnar med brett skivor eller galvaniserade plattor.
  3. Ombilda behållarkolonnerna och upprepa operationen med de återstående strålarna.

Det är nyfiken att det är möjligt att öka strålarnas styvhet med hjälp av vanlig plywood med en tjocklek av 18-22 mm. Den är skuren i remsor med en bredd som är lika med balkens höjd och efter det att överlappningen av överlappningen har tagits bort, limmas den till strålarna på båda sidor genom att behålla kolonnerna med fastsättning med naglar eller självskruvande skruvar med ett steg på 15 till 25 centimeter.

Naturligtvis är det här också en uppbrytning av tvärgående leder - både på varje enskild stråle och mellan intilliggande balkar.

Balkong med förstärkningsplywood.

warming

Instruktioner för byggande av isolerade golv som vi redan har gett. Beräkningen av det värmeisolerade skiktet, beroende på materialet och klimatförhållandena, behöver emellertid kommentarer.

Huvudegenskapen hos någon isolering är dess värmeledningsförmåga. Än det är lägre än den bästa isoleringen som tillhandahålls av ett lager av fast tjocklek.

För varje region i landet, beroende på vintertemperaturen, föreslår ryska SNiP 23-02-2003 sina egna normer för värmebeständighet av inneslutande strukturer.

Värmebeständighet består av resistansen hos vart och ett av väggens eller golvens lager. Det är dock för överlappande egenskaper av golv, ånga och vattentätning kan försummas, eftersom deras isolerande egenskaper är allvarligt sämre än de som finns i någon modern isolering.

95% av värmeisoleringen tillhandahålls av isoleringen som ligger mellan balkarna.

Isoleringsskiktets tjocklek beräknas enligt den enklaste formeln: den är lika med produkten av det beräknade värmebeständigheten och värmeledningsförmågan för det valda isoleringsmaterialet.

Viktig punkt: Alla värden anges i SI-enheter; Följaktligen kommer vi att få resultatet i meter.
För att beräkna isoleringsskiktet i centimeter, räcker det att multiplicera det med 100.

Självklart saknas endast referensdata för beräkningen. För att rädda läsaren från deras sökning, ger vi dessa värden här.

Trädelar anslutningar: 11 typer av träförbindelser

En mängd anslutningar kan användas för att ansluta trädelar. Namnen och klassificeringen av snickerier-snickeriföreningar skiljer sig som regel väsentligt beroende på land, region och till och med träbearbetningsskolan. Befälhavandet är att precisionen av prestanda säkerställer en väl fungerande anslutning som klarar av de belastningar som är avsedda för den.

Innehållsförteckning:

Initial information

Anslutningskategorier

Alla anslutningar (i snickeri, de kallas stickning) av trädelar kan delas in i tre kategorier enligt tillämpningsområdet (utländsk version av klassificeringen):

  • kokkärl av lådor;
  • ram (ram);
  • för samling / splicing.

Facklådor används till exempel vid tillverkning av lådor och skåp, ram som används i fönsterkarmar och dörrar, och samling / splicing används för att få delar av ökad storlek / bredd.

Många anslutningar kan användas i olika kategorier, till exempel stötfogar används i alla tre kategorierna.

Materialberedning

Även hyvlat timmer kan behöva viss förberedelse.

  • Skär materialet med en bredd och tjocklek för vidare planering. Klipp inte längden ännu.
  • Välj det bästa kvalitativa ansiktet - framsidan. Klipp det hela vägen ner. Kontrollera kalibreringslinjen.
    Efter den sista inriktningen gör du ett ansiktsmärke med en penna.
  • Peka på framkant - renkant. Kontrollera kalibreringslinjalen, liksom en fyrkant i förhållande till framsidan. Planering nivån vridning. Placera ett rent kantmärke.
  • Använd en ytmätare för att markera önskad tjocklek längs alla kanter på delkonturen. Slag upp till denna risk. Kontrollera kalibreringslinjen.
  • Upprepa funktionen för bredden.
  • Gör nu markeringen av längden och de faktiska anslutningarna. Markera framifrån och ren kant.

Timmermarkering

Var försiktig när du markerar timret. Gör tillräckliga utsläpp för skärbredd, hyvling och tjocklek.

Alla avläsningar leder från framsidan och en ren kant, som sätter på lämpliga etiketter. Vid konstruktion av ramar och skåp bör dessa etiketter titta inåt för att förbättra tillverkningsnoggrannheten. För att underlätta sortering och montering, numrera delarna när de är gjorda på framsidan, så att du exempelvis anger att sidan 1 är ansluten till änden 1.

När du markerar samma delar, placera dem försiktigt noggrant och gör märkningen på alla ämnen på en gång. Detta kommer att säkerställa identiteten på markeringen. När du markerar profilelementen, notera att det kan finnas "höger" och "vänster" detaljer.

Butt leder

Dessa är de enklaste inom snickeri och snickeri. De kan falla i alla tre kategorier av föreningar.

aggregatet

Buttleden kan stärkas med naglar som hamras i en vinkel. Köra naglar i en körning.

Klipp ändarna av de två delarna exakt och anslut dem. Säkra med naglar eller skruvar. Innan detta är det möjligt att applicera lim på delarna för att förbättra fixeringen. Skarvar i ramkonstruktioner kan förstärkas med en stålplåt eller en vågnyckel från utsidan eller med en trästång fixerad från insidan.

Skruv / Näsaanslutningar

Träklubbor - idag kallas de i allt högre grad skyttel - kan användas för att stärka anslutningen. Dessa plug-in rundspetsar ökar skjuvhållfasthet (skjuvning), och på bekostnad av lim fixar de aggregatet mer tillförlitligt. Anslutningar med klämmor (dowels) kan användas som ramanslutningar (möbler), lådor (garderober) eller för anslutning / splicing (panel).

Montering av leden

1. Skär försiktigt ut alla komponenter, var noga med att observera dimensionerna. Markera positionen på tvärstången på framsidan och rakets rena kant.

2. Markera centrumlinjen för tapparna på änden av tvärstången. Avståndet från varje ände måste vara minst hälften av materialets tjocklek. För en bred tvärstång kan du behöva mer än två stiften.

Markera mittlinjen för tapparna på änden av tvärstången och överför dem till stativet längs torget.

3. Placera stället och korsstången uppåt. På torget överför du centrumlinjen till stället. Nummera och märka alla leder om det finns fler än ett par stag och tvärstänger.

4. Överför denna markering till rakets rena kant och ändarna på tvärstången.

5. Dra på risken i mitten av materialet på framsidan av mätaren och korsa märkningslinjerna. Detta markerar hålens centrum för häftarna.

Med en planer ritar du en mittpunkt, passerar markörerna, som visar hålens centrum för stiften.

6. Borra en elektrisk borr med en vridborr eller en handborr med en fjäderborr. Hål i alla detaljer. Borren ska ha en mittpunkt och skärare. Hålet över fibrerna borde ha ett djup på ca 2,5 diametrar av hylsan, och hålet i slutet borde vara ca 3 gånger diametern. För varje hål, gör ett tillägg på 2 mm, vid detta avstånd bör dowel inte nå botten.

7. Ta bort överflödiga fibrer från hålets övre sida med en försänkning. Detta kommer även att underlätta installationen av nog och skapa ett utrymme för det adhesiv som säkrar fogen.

nageli

Nailen måste ha ett längsgående spår (nu är standardhuggarna gjorda med längsgående revben), vilket kommer att ta bort överflödigt lim vid montering av fogen. Om nog har ingen lucka, platta den på ena sidan, vilket ger samma resultat. Det borde finnas en avfasning vid ändarna för att underlätta montering och förhindra skada på hålet. Och här, om stiften inte har en avfasning, gör den en fil eller slipa kanterna i ändarna.

Använda trickarna för att markera klämmorna

Markera och borra skenorna. Sätt in speciella snäppcentra i hålen för naglarna. Rikta tvärstången med rackmarkeringen och kläm samman delarna. Kantar tsentrikov gör märken på stället. Borra hål i den. Alternativt kan du skapa en mall från en träbar, borra hål i den, fixa mallen på sidan och borra hål för naglar genom hålen i den.

Ledare användning för bracing

Metalljig för stötfogar underlättar markering och borrning av hål för dowels. I kryssfält kan jiggen användas i ändarna, men det kommer inte att verka på ytan av breda paneler.

ledare för nagelskarvar

1. Markera mittlinjen på framsidan av materialet där det borde finnas hål för häftarna. Välj en lämplig borrguide för borren och sätt in den i jiggen.

2. Justera inriktningsmärkena på ledarens sida och säkra styrbussens rörliga stöd.

3. Installera jiggen på sidan. Rikta in mittpunkten i mittlinjen i hålet. Dra åt.

4. Montera borrdjupbegränsaren på borren på önskad plats.

rally

För att få en bredare trädel kan du ansluta två delar av samma tjocklek längs kanten med hjälp av stiften. Vik de två brädorna med de breda sidorna samman, justera ändarna exakt och kläm fast det här paret i en skruvstycke. På en ren kant ritar du vinkelräta linjer som betecknar mittlinjen i varje nog. I mitten av kanten av varje bräda med ytmätare gör riskerna över varje tidigare markerad mittlinje. Korsningspunkten kommer att vara hålens centrum under stiften.

Tunga passar snygg och hållbar.

Grommets / Slipsar

Anslutningen av skäret, insatsen eller spåret kallas hörnet eller mellannätningen, när slutet av en del är fastsatt på behållaren och den andra delen. Den är baserad på en stumfog med en hak under skottet, som är gjord i tallriken. Används i ramar (ramhus) eller lådor (skåp) anslutningar.

Typer av skär / insättningsanslutningar

Huvudtyperna av skärningsförbindelser är en Tauro-skärning i mörk / halv-mörk (ofta ersatt med termen "flush / half-dry"), som ser ut som en stumfog, men starkare kvartskärning (hörnförbindelse) i kvartalet och ett hörnklipp i ljus / halvtråd. Hjärtet klippt i veckan och hörnet som klipps i vikten med mörk / halvväv görs på samma sätt, men vikten går djupare - två tredjedelar av materialet väljs.

utföra stansning

1. Markera spåret på materialets yta. Avståndet mellan de två linjerna är lika med tjockleken på den andra delen. Fortsätt linjerna på båda kanterna.

2. Använd en ytmätare för att markera spårets djup mellan markeringslinjerna på kanterna. Djupet görs oftast från en fjärdedel till en tredjedel av delens tjocklek. Markera avfallets avfallsmaterial.

3. Fäst fast C-spänndelen. Såg axlar från avfallssidan av märkningslinjerna till önskat djup. Om spåret är brett, gör ytterligare nedskärningar i avfallet, för att förenkla valet av material mejsel.

Såg rakt på markeringslinjen från sidan av avfallet, vilket gör mellanliggande skär med ett brett spår.

4. Arbeta som en mejsel på båda sidor, ta bort överflödigt material och kontrollera bottenens bottenhet. För att nivån på botten kan du använda en primer.

Mejseln tar bort avfall, arbetar på båda sidor och justerar längden på spåret.

5. Kontrollera passformen, om delen är införd för hårt måste du trimma den. Kontrollera vinkelrättigheten.

6. Anslutningen med skärningen kan stärkas med någon av följande metoder eller kombinationen:

  • bindning och klämning tills limet sätter;
  • skruva skruvarna genom ytan på ytterdelen;
  • spikar i en vinkel genom ytan på den yttre delen;
  • spikar snett genom hörnet.

Hemanslutning är tillräckligt stark

Anslutningar till spåret och sidokanten

Det här är en kombination av kvartskärning och snittskärning. Den används vid tillverkning av möbler och enhetsspår av fönsteröppningar.

Ansluta

1. Gör ändarna vinkelrätt mot båda delarnas längsgående axlar. Markera axeln på ett stycke och mäta materialets tjocklek från slutet. Fortsätt markering på båda kanterna och framsidan.

2. Markera den andra axeln från slutet, den ska vara på ett avstånd av en tredjedel av materialets tjocklek. Fortsätt på båda kanterna.

3. Använd en ytmätare för att markera djupet på spåret (en tredjedel av materialtjockleken) på kanterna mellan axellinjerna.

4. Använd en haksåg för att skära axlarna upp mot riskerna för ytan. Ta bort mejseln och kontrollera justeringen.

5. Markera linjen på baksidan och på kanterna på den andra delen med en ytmätare med samma installation.

tips:

  • Fogar av typen av anslutning i spåret och sidokanten kan enkelt göras med hjälp av en fräs och motsvarande styranordning - antingen endast för spåret eller för spåret och för sömmen. Rekommendationer för korrekt användning med routern, se sid. 35.
  • Om tungan är för snäv i spåret, trimma den främre (smidiga) sidan av tungan eller slip den med sandpapper.

6. Från framsidans ytmått gör du markering på kanterna mot änden och i slutet. Såg längs linjerna av yta med en hacksåg. Klipp inte för djupt, eftersom detta kommer att lossna fogen.

7. Arbeta som en mejsel från slutet, ta bort avfallet. Kontrollera passformen och justera om det behövs.

Halvträförbindelser

Halv-träfogar är ramfogar, som används för att ansluta delar med skikt eller längs kanter. Anslutningen görs genom att prova samma mängd material från varje del så att de förenas med varandra.

Typer av halv-trä anslutningar

Det finns sex huvudtyper av halvledade leder: tvärgående, vinkel, spolning, vinkel, svanshöjd och splicing.

  • Korsanslutning i halv trä. Låter dig ansluta två skärande delar utan att klippa en i hälften. Det utförs på samma sätt som anslutningen genom att klippa med avlägsnande av hälften av materialet från varje del. Bredden motsvarar bredden på den korsade delen. Materialet avlägsnas från botten av ett stycke och från toppen av den andra.
  • Vinkelanslutning i ett halvt träd. Den är gjord för ändanslutning av två delar i en vinkel på 90 °. En tavrovoanslutning i halvtreet liknar en vinkel, men på ena sidan väljs ett spår och på den andra viken (överlägg). Det kan göras i mörkret.
  • Hörnanslutning på mustasch på ett halvt träd. Den används när en dekorativ överläggning görs på överkanten. Avklingningen av förbindelsens framsida motsvarar rotationen av fodret.
  • Halvtidsanslutning med svanshals. Denna fog har en svanshalsformad spik (på båda eller två sidor). Anslutningen är frånkopplad endast om den övre delen är upptagen från den undre luckan. Förspänningen är vanligen 1: 6.
  • Splicing i halv trä. Denna anslutning används för att ansluta delar med ändar på en rak linje med en foder. Längden på den valda delen av materialet (fodret) är lika med delens bredd. För tillräcklig hållfasthet kräver leden

Träanslutningarna liknar trimmen / ramen

Utför en hörnfog i ett halvt träd

1. Rikta in båda ändarnas ändar. På övre sidan av en av delarna ritar du en linje vinkelrätt mot kanterna och avgår från den andra delens ändbredd. Upprepa på undersidan av andra delen.

2. Placera tjockleksmätaren vid halva tjockleken på delarna och dra en linje på ändarna och kanterna på båda delarna. Markera avfallet på övre sidan av en och undersidan av den andra delen.

3. Kläm fast delen i ett skruvstycke i en vinkel på 45 ° (vertikalt). Skär försiktigt längs fibrerna nära mätaren från avfallssidan, tills sågen kommer ut på diagonalen. Vänd delen och fortsätt försiktigt att såga, gradvis lyfta såghandtaget tills sågen kommer ut på axelbanan på båda kanterna.

4. Ta bort delen från skruven och lägg den på ansiktet. Tryck det tätt mot klämman och kläm det med en klämma.

5. Sä axeln tills skäret är gjort innan och ta bort avfallet. Justera eventuella ojämnheter i provet med en mejsel. Kontrollera noggrannheten av klippet.

6. Upprepa processen på andra delen.

7. Kontrollera delarnas passform och anpassa vid behov med en mejsel. Anslutningen ska vara rektangulär, flush, utan luckor och bakstänk.

8. Foget kan stärkas med naglar, skruvar, lim.

Mustaschhörn

Hörnfogar i baren är gjorda med hjälp av avfasningsändar och gömma ändfibrerna, och också estetiskt mer motsvarar den dekorativa foderets vinkelrotation.

Typer av hörnfogar

För att utföra änden av ändarna i hörnförbandet, vinkeln som delarna möter är uppdelad i hälften. I den traditionella anslutningen är denna vinkel 90 °, så varje ände skärs vid 45 °, men vinkeln kan vara trubbig och skarp. I oregelbundna hörnfogar är delar med olika bredder förenade på korsningen.

Utför hörnleden

1. Markera längden på delarna, med tanke på att den ska mätas på långsidan, eftersom kanten kommer att minska längden inuti hörnet.

2. Efter att ha bestämt längden markerar du linjen vid 45 ° - på kanten eller på ansiktet, beroende på vinkeln som ska skäras.

3. Använd den kombinerade kvadraten för att överföra markeringen till alla sidor av delen.

4. För handskärning, använd en miter låda och en hacksåg med en plocka eller en matsåg. Tryck in delen tätt på baksidan av arket - om det rör sig, kommer avfasningen att bli ojämn och anslutningen kommer inte att passa ordentligt. Om du skär bara för hand, titta på processen så att du inte avviker från märkningslinjerna på alla sidor av delen. En miter såg, om du har en, kommer att göra en mycket snygging.

5. Fäst de två delarna mot varandra och kontrollera passformen. Du kan korrigera det genom att trimma avfasningsytan med ett plan. Fixera delen ordentligt och arbeta med ett skarpt plan och exponera ett litet bladöverhäng.

6. Foget ska spikas genom båda delarna. För att göra detta, placera först delarna på ansiktet och hammar naglarna in i ytterkantens kant, så att deras spetsar syns något från bevelsarna.

Gör naglar i båda delarna, så att spetsarna är lite ut ur den sneda ytan.

7. Applicera lim och tätt kläm på anslutningen så att en del utskjuter något - överlappar varandra. Först hammar naglarna i den utskjutande delen. Under hammarslagor när hamrar naglar, kommer delen att röra sig något. Ytan måste jämföras. Nail den andra sidan av leden och drunkna nagelhuvudena. Kontrollera kollisionen.

Först driva naglarna i den utskjutande delen, och hammarens påverkan kommer att flytta fogen till önskad position.

8. Om på grund av ojämnheten i prestanda finns ett litet mellanrum, stryk foget på båda sidor med en rund skruvmejselstång. Detta kommer att flytta fibrerna, vilket kommer att stänga gapet. Om luckan är för stor måste du antingen göra om anslutningen eller försegla luckan med kitt.

9. För att förstärka hörnförbandet kan en trästång limmas i hörnet av trumman om den inte är synlig. Om utseendet är viktigt, kan anslutningen göras på insatsspiken eller säkras med finérnycklarna. Noglins eller lameller (standard plana plug-in spikes) kan användas inom plana leder.

Splicing på mustasch och samband med trimning

Splicing på mustaschen förbinder ändarna på de delar som ligger på en rak linje, och anslutningen med trimning används när det är nödvändigt att ansluta två profildelar i vinkel mot varandra.

Splicing på en mustasch

När en del splitsas sammanfogas delar av identiska skott på ändarna på ett sådant sätt att samma tjocklek av delar förblir oförändrad.

Trimmad fog

Trimningsanslutningen (trimmad, monterad) används när det är nödvändigt att ansluta två delar i ett hörn med en profil, till exempel två plintar eller en krona. Om delen rör sig i sin fästning, kommer gapet att vara mindre märkbart än med vinkelanslutningen på mustaschen.

1. Fixera den första sockeln på plats. Flytta den andra sockeln längs väggen nära den.

Fäst den första sockeln på plats och tryck den andra sockeln mot den, anpassa den längs väggen.

2. Spendera ett litet träblock längs profilytan på den fasta sockeln med en penna tryckt på den. Pennan lämnar en märkningslinje på det märkta skivbrädet.

En stapel med en penna tryckt på den, placera spetsen på den andra sockeln, dra i relief av den första sockeln, och blyertspenningen markerar snittets snitt.

3. Klipp längs märkningen. Kontrollera passformen och korrigera vid behov.

Komplicerade profiler

Lägg den första sockeln på plats och sätt den andra sockeln i kvarteret och gör en vinkel på den. Linjen som bildas av profilsidan och avfasningen visar den önskade formen. Klipp ut den här linjen med en pussel.

Ögonanslutningar

Fogar i öglan används när du vill ansluta skärande delar som finns "På kanten", antingen i hörnet eller i mellanslagsversionen (till exempel fönsterhöljets vinkel eller där bordets ben går ihop med tvärstången).

Typer av anslutningar i ögat

De vanligaste typerna av anslutningar i ögat är vinklade och T-formade (T-formade). För styrka bör fogen limas ihop, men den kan stärkas med en pinne.

Gör anslutningen till ögat

1. Gör markeringen på samma sätt som för en spik i ett uttag, men dela materialtjockleken med tre för att bestämma en tredjedel. Markera avfallet på båda delarna. På en detalj måste du välja mitten. Detta spår kallas ögat. I den andra delen avlägsnas båda sidor av materialet, och den återstående mitten kallas en spik.

2. Såg längs fibrerna i axelns längd längs märkningslinjerna på sidan av avfallet. Såg axlar med en hacksåg, och du kommer att få en tagg.

3. Arbeta från två sidor, välj material från mejseln / mejselöget för spåren eller sticksågen.

4. Kontrollera passformen och korrigera med mejsel vid behov. Applicera lim på ytan av föreningen. Kontrollera kollisionen. Med en C-klämma, kläm fast foget medan limet härdar.

Spikanslutning i uttaget

Spik-till-uttag, eller helt enkelt spikanslutningar, används när två delar är anslutna med en vinkel eller korsning. Detta är förmodligen det starkaste av alla ramskarvar inom snickeri och snickeri, och används för tillverkning av dörrar, fönsterhöljen och möbler.

Typer av spikanslutningar i uttaget

De två huvudtyperna av spikanslutningar är den vanliga kopplingen med en spik in i uttaget och en anslutning med en stegad spik in i uttaget (halvstygn). Spiken och uttaget är ungefär två tredjedelar av materialets bredd. Expansionen av hylsan är gjord på ena sidan av spåret (halvtråd), och ett tornsteg sätts in i det från dess motsvarande sida. Halvbandet hjälper till att hindra tändaren från att hoppa ur sin plats.

Normal spik-till-uttag anslutning

1. Bestäm läget av fogen på båda delarna och märk upp på alla sidor av materialet. Markeringen visar bredden på den skärande delen. Spiken kommer att vara i slutet av tvärstången, och boet kommer att passera genom stativet. Spiken ska ha en liten tillägg i längden för vidare strippning av leden.

2. Välj en mejsel så nära som möjligt till en tredjedel av materialets tjocklek. Placera mätaren på mejselns storlek och markera boet mitt i stället mellan de tidigare märkta markeringslinjerna. Arbeta framifrån. Om så önskas kan du installera mätlösningen på den tredje av tjockleken på materialet och arbeta dem på båda sidor.

H. På samma sätt markera spetsen på änden och båda sidorna för att markera axlarna på tvärstången.

4. Kläm fast i stödhjälpen i form av träklippning tillräckligt högt så att du kan fästa det på ett rack, vänd "på kanten". Fäst stativet på stödet genom att placera klämman bredvid sockelmarkeringen.

5. Skär mejseln med en mejsel och gör ett bidrag inåt ca 3 mm från vardera änden, för att inte skada kanterna vid provtagningsavfall. Behåll mejdret rakt och parallellt
kanten är rackets plan. Gör det första klippet stående vertikalt och placera skärpskäret mitt i boet. Upprepa i andra änden.

6. Gör flera mellanskärningar, håll mejseln i liten vinkel och skruva ner. Välj ett avfall som fungerar som en hävarm med en mejsel. Efter att ha fördjupats med 5 mm, gör fler skär och välj ett avfall. Fortsätt till ungefär hälften av tjockleken. Vänd del över och arbeta på samma sätt på andra sidan.

7. Efter att huvuddelen av avfallet har tagits bort ska du rengöra boet och skära avgiften kvar för märkningslinjerna på varje sida.

8. Klipp spiken längs fibrerna, leda haksågen längs märklinjen på avfallssidan och klippa axlarna.

9. Kontrollera passformen och tweak om det behövs. Torn axlarna bör vara snyggt fästa vid stället, anslutningen ska vara vinkelrätt och inte ha en backlash.

10. För att säkra, kan du sätta kilar på båda sidor av spetsen. Klyftet för detta är gjort i boet. Arbeta som en mejsel från utsidan av boet, sträcka sig ungefär två tredjedelar av djupet med en 1: 8 lutning. Kilar är gjorda med samma förspänning.

11. Applicera lim och kläm fast. Kontrollera kollisionen. Applicera lim på kilen och kör dem på plats. Såg spikpenningen och ta bort överflödigt lim.

Andra spikanslutningar

Spikfogar för fönsterfönster och dörrar skiljer sig något från spetsfogar i halvväv, även om tekniken är densamma. Inuti finns en vik och / eller ett överlägg för glas eller en panel (panel). När du gör en anslutning med en tappa i uttaget på sidan med en vik, gör du tappens plan i linje med kantens kant. En av axlarna i tvärstången görs längre (till djupet av vikten), och den andra är kortare, för att inte blockera veckan.

Spikanslutning för delar med överlägg har en axel, trimmad för att passa profilen på överlaget. Alternativt kan du ta bort dynan från kanten av uttaget och avfasning eller trimning i enlighet med motparten.
Andra typer av stiftanslutningar i uttaget:

  • Sidospets - vid tillverkning av dörrar.
  • En dold sned torn i halvvägs (med ett avfasat steg) - för att dölja tältet.
  • Spiken är spolad (spetsen på spetsen på dess båda sidor) - för relativt breda delar, såsom dörrets bottenplatta (bar).

Alla dessa anslutningar kan vara i slutet, och de kan också vara döva när spetsens ände inte är synlig från baksidan av stället. De kan stärkas med kilar eller stiften.

rally

Det blir allt svårare att hitta brett trä av hög kvalitet, och det är väldigt dyrt. Dessutom är sådana breda brädor föremål för mycket stora krympande deformationer, vilket gör det svårt att arbeta med dem. För att ansluta de smala brädorna längs kanten till breda paneler för bänkskivor eller arbetsbänkar, använder de interlacing.

utbildning

Innan du börjar rallya måste du göra följande:

  • Om möjligt, plocka upp brädor för radiell sågning. De är mindre känsliga för krympningsdeformation än såg tangentiell sågning. Om tangentiella sågbrädor används, lägg deras ljudsida växelvis på ena sidan.
  • Försök att inte samla material med olika sätt att skära i en panel.
  • Förena inte brädorna av olika typer av trä, om de inte torkas ordentligt. De kommer att krympa och spricka annorlunda.
  • Om möjligt, ordna brädorna med fibrer i en riktning.
  • Innan du rallar, se till att klippa materialet i storlek.
  • Använd endast god kvalitet lim.
  • Om träet är polerat, matcha texturen eller färgen.

Samla på smidig fugu

1. Lägg ut alla brädor uppåt. För att underlätta efterföljande montering markera kanterna med en kontinuerlig penna linje som dragits längs lederna i en vinkel.

2. Skjut jämn kanter och kontrollera passformen till de lämpliga intilliggande brädorna. Rikta in ändarna eller penna linjerna varje gång.

3. Se till att det inte finns några luckor och flathet över hela ytan. Om du klämmer ihop klyftan med en klämma eller kitt den, kommer foget därefter att spricka.

4. När du planerar korta delar, kläm de två i en skruv med framsidorna ihop och planera båda kanterna samtidigt. Att behålla kantkanten är inte nödvändig, eftersom de, när de dockas, kompenserar varandra för deras möjliga lutning.

5. Gör förberedelsen, som för skarven, och applicera lim. Genom att klämma med lapping, anslut de två ytorna, kläm ut det överflödiga limet och hjälpa ytorna att "hålla fast" med varandra.

Andra sätt att samla

Andra föreningar genom att förena med olika amplifieringar framställs på samma sätt. Dessa inkluderar:

  • med dowels (dowels);
  • i spår och tunga;
  • i kvart.

Bindning och fastsättning av klämmor

Limning och fastsättning limmade delar är en viktig del av träbearbetning, utan vilka många produkter kommer att förlora styrka.

Limet stärker anslutningen, håller delarna ihop så att de inte lätt kan separeras. Vid arbete med lim måste du bära skyddshandskar och följ säkerhetsanvisningarna på förpackningen. Rengör produkten från överflödigt lim innan du ställer in, eftersom det kan haka i plankniven och täppa till skinnens slipmedel.

PVA (polyvinylacetat)

PVA lim är ett universellt lim för trä. När den fortfarande är våt kan den torkas av med en trasa fuktad med vatten. Den klämmer perfekt löst intilliggande ytor, kräver inte långsiktig fixering för inställning och inställning på ungefär en timme. PVA ger en ganska stark anslutning och klarar nästan alla porösa ytor. Ger permanent anslutning, men är inte värmebeständig och fuktbeständig. Applicera med en pensel, och för stora ytor, späd med vatten och applicera med en färgrulle. Eftersom PVA-lim har en vattenbas, krymper den under inställningen.

Kontaktlim

Kontakta lim på lim direkt efter applicering och anslutning av delar. Applicera det på båda ytorna och, när limet är torrt, ta dem ihop. Den används för laminerad plast (laminat) eller faner till spånskiva. Fixering krävs inte. Rengöras med ett lösningsmedel. Kontaktlim är brandfarligt. Arbeta med honom i ett välventilerat område för att minska koncentrationen av ånga. Rekommenderas inte för utomhusbruk, eftersom det inte är vattentätt och värmebeständigt.

Epoxilim

Epoxilim är det mest slitstarka limet som används vid träbearbetning och dyraste. Detta är ett tvåkomponenthartsbaserat lim, det krymper inte när det griper och mjuknar vid uppvärmning och kryper inte under belastning. Vattentålig och klistrar nästan alla material, både porösa och släta, med undantag av termoplaster, till exempel polyvinylklorid (PVC) eller plexiglas (organiskt glas). Lämplig för utomhusbruk. I sitt ohärdade tillstånd kan det avlägsnas med ett lösningsmedel.

Smältlim

Smältlim klistrar nästan allt, inklusive många plaster. Vanligtvis säljs i form av limpinnar, som sätts in i en speciell elektrisk pistol för limning. Applicera lim, anslut ytan och kläm i 30 sekunder. Fixering krävs inte. Rengörs med lösningsmedel.

Klämmor för fastsättning

Klämmor kommer i olika utföranden och storlekar, varav de flesta kallas klämmor, men vanligtvis krävs bara ett fåtal sorter. Var noga med att placera en kudde av träavfall mellan klämman och produkten för att undvika bucklor från det applicerade trycket.

Limning och fixeringsteknik

Innan du klistrar, var noga med att montera produkten "torr" - utan lim. Säkra vid behov för att kontrollera anslutningar och övergripande dimensioner. Om allt är normalt, demontera produkten, placera delarna på ett bekvämt sätt. Markera de områden som ska limas och förbered klämmorna med separerade käkar / stopp för önskat avstånd.

Rammontering

Sprid limet jämt på alla buntade ytor och montera produkten snabbt. Ta bort överskott av lim och säkra montering med klämmor. Med jämnt tryck komprimera anslutningarna. Klämmorna ska vara vinkelräta och parallella med produktens ytor.

Placera klämmorna så nära anslutningen som möjligt. Kontrollera parallelliteten hos tvärbalkarna och justera om det behövs. Mät diagonalerna - om de är desamma, fortsätter produktens skärpa. Om inte, det är inte starkt, men ett skarpt slag på ena änden av stället kan till och med ut ur formen. Justera klämmorna om det behövs.

Om ramen inte ligger platt på en plan yta, knackar du sedan ut de utskjutande områdena med en hängning genom träblocket som en packning. Om det inte hjälper, kan det vara nödvändigt att lossa trästången över ramen med klämmorna eller klämmorna.

Montering av panelen (samling)

Pensla jämnt med lim på båda kanterna. Placera klämmorna i varje ände och vid behov mellan dem med ett intervall på högst 60 mm. Kontrollera justeringen av ändarna och sammanfallet av penna märkena. Klämmor skapar ett litet tryck. Klämman på toppen kommer att jämföra trycket och hjälpa till att hindra knäckning. Dra åt klämmorna jämnt. Ta bort överflödigt lim och låt föreningar härda. Se till att ytan är platt, det finns inga utskjutande delar och krökningar.