Byggnadstak tak gör det själv

Använd allt möjligt utrymme, ge huset originalitet och avsevärt minska värmeförlusten genom taket - det här är de uppgifter som vinden löser. Med en viss säkerhetsmarginal på grunden på detta sätt är det möjligt att vända ett enhus till en två nivå. Det lockar också att ett mansardtak byggdes med egna händer, även utan att ha speciella byggfärdigheter. Det är viktigt att inte göra ett misstag med materialvalet och göra allt enligt reglerna.

Fönstren i det vanliga golvet ligger i väggarna. På vinden väggar finns det få eller inga. De ersätts av ett tak. Därför är fönstren gjorda speciella: de behöver inte bara sända ljus i tillräckliga mängder, utan också att klara vind- och snöbelastningar, som är mycket större på taket än på väggarna.

takfönster

Vid planering av en takvåning bör hänsyn tas till SNiP: s rekommendationer. De rekommenderar att området i Windows ska göra minst 10% av golvområdet. Så om vinden kommer att delas upp i flera rum i varje bör det finnas ett fönster.

Byggnad av takfönster i taket

Av alla sätt på bilden av enhetsfönstren i taket med en mansard är den enklaste implementerade lutande installationen. Det är nödvändigt att säkerställa en korrekt grad av vattentätning av korsningen, samt att använda speciella modeller med förstärkt ram och förstärkt glas - belastningen på ytan är signifikant.

Plussor takfönster:

  • mer ljus, inte så skarpa gränser av ljus och skugga;
  • Takets yta förblir platt, dess lättnad är inte komplicerad;
  • relativt lätt installation.

När du planerar ett sådant fönster måste du komma ihåg att dess område ökar med ökad lutningsvinkel. Vid vilken höjd det är bekvämare att installera ett sådant fönster och hur dess höjd ökar i centimeter, beroende på lutningen, titta på fotot.

Ju brantare sluttningen i förhållande till golvet, desto mindre bör fönstens höjd vara

Fönsterramens bredd ska vara 4-6 cm mindre än steget mellan spjällen. Då kan det enkelt installeras utan att störa ramens struktur. Om fönstret är bredare är det nödvändigt att göra en förstärkt stråle ovanför den, beräkna lasten.

Om du behöver ha ett större fönster är det lättare att sätta två smala i närheten. De ser inte värre ut än en stor, och det blir färre problem.

Två fönster sida vid sida ser inte värre än en bred

När du installerar ett dormerfönster blir takets geometri mer komplicerat: endova visas på toppen och sidorna. På grund av detta blir taksystemet mer komplext både i planering och montering. Ökar också komplexiteten i att lägga takläggning. Alla endovy - platsen för den mest sannolika förekomsten av läckage. För här är det nödvändigt att göra allt väldigt noggrant. I regioner med stor mängd snö är det lämpligt att installera snöfångare över sådana fönster: så att de inte kommer att rivas under en skarp nedstigning.

Montering av en vertikal fönsterhuggare i mansardtaket

Plus det här fönstret: nära det kan du stå i full tillväxt. Men de släpper in mindre, lättnaden blir svårare och taket blir mer problematiskt.

Ett inbyggt fönster används vanligtvis om de gör en utgång till balkongen genom den. I andra fall är den här metoden inte det bästa alternativet: det är lite ljus, skuggorna är mycket djupa, vilket är tröttsamt för ögat, men geometrin blir också mer komplicerad, men inte i samma utsträckning som i föregående version.

Det enklaste sättet är att göra ett fönster i slutet av vinden. I det här fallet behöver du inte en förstärkt ram eller förstärkt glas. Det är ganska nog bara högkvalitativt glas. Det är det här alternativet som oftast ses i landstugorna: det här är det billigaste alternativet som lätt kan förverkligas för hand.

Rafter system

Vid självbyggande av privata hus med mansard, väljs vanligen ett brutet tak. Det låter dig få ett rum med ett stort område, större än under gaveln.

Med en jämn bredd på basen (huset) erhålls vindytan under det trasiga taket mer än under den vanliga gaveln. Häcksystemet blir svårare, men ett taktak med en mansard under ett brutet tak är fortfarande mer populärt

Utformningen av det trasiga taket är sådant att överhängen sänks ganska låg vilket ger huset ett intressant utseende. Men takets långa överhängning tjänar inte bara en dekorativ roll. De täcker fortfarande den övre delen av väggen från nederbörd och avledar huvuddelen av vattnet från fundamentet. Även när du planerar måste du ha i form som med starka vindar, ökar vindan. På grund av detta är det nödvändigt att använda mer kraftfulla brädor och balkar. Eftersom takets överhängning är vald utifrån flera överväganden, vars huvudsakliga väder är väderförhållandena.

Tiltvinkel

Det beror på takmaterialet, men mest av allt - på regionen och väderförhållandena. Den klassiska versionen visas i figuren: de nedre backarna med avseende på golvplanet på vinden är lutade med 60 °, den övre - vid 30 °. Baserat på dessa data och parametrarna i din byggnad kan du beräkna alla längder. Bara det är värt att överväga att enligt SNiP kan takhöjden på vinden inte vara mindre än 2 m. Sedan är det per definition en vind. Bekvämt kommer personen att känna sig själv om taket höjs till en höjd av minst 2,2-2,3 m. Baserat på detta, beräknas enligt de geometriska reglerna de önskade längderna.

Skidorna i den klassiska versionen

I den klassiska versionen av lasten från nederbörd på sidoytorna kan det inte beaktas. Nedbörd kan endast hållas på den övre delen, vars vinkel är mindre än 45 °.

I allmänhet sträcker sig sidoväggarnas lutning vanligen mellan 45 ° och upp till 80 °. Ju brantare sluttningen desto mer segel har den, det måste beaktas: i områden med starka vindar är det bättre att göra mer plana tak. Då kommer vindbelastningarna att uppfattas mycket bättre.

Typer av taksystem av brutna tak

Byggande av ett brutet taktak - en av varianterna av trussystemet (den vanligaste)

För tillverkning av en trasig takram använder de ofta timmer från tall, kvaliteten är inte lägre än 2. Valet av tvärsnitt av trä och brädor beror på takets storlek, det valda taket (dess vikt), vind- och snöbelastningen i regionen, steget att installera spärrar. Alla dessa parametrar tas med i beräkningen. Tekniken är föreskriven i SNiP 2.08.01-89 och TCP 45-5.05-146-2009.

Ett av alternativen för att bygga en ram med hängande takfästen

Ovanstående i figuren kommer att leda ritningen av en ram med hängande spärrar. Det kan endast genomföras om basen av den övre triangeln är högst 4,5 meter (i detta fall är det bredden på vindsalen). Om det är mer, är det nödvändigt att göra snedspetsar, som ska ligga på stödväggen i mitten (vinden kommer att delas upp i två delar av en rad strålar).

En annan version av den övre delen visas på bilden nedan (bilden är klickbar). I detta fall förstärktes sidostängerna. De ökar väsentligt systemets styvhet.

Det finns ett andra sätt att uppnå en liknande effekt - att upprätta sammandragningar - i figuren beskrivs de bara av knappt synliga linjer. Längden på sidoslagbenen är uppdelad i tre, på dessa ställen sätts sammandragningar. De kommer att behövas om taket kommer att ha en betydande vikt.

Variant av anordningen av trissystemet på det trasiga taket - med stag som ökar systemets styvhet

För en liten byggnad i razorov kan takets ram generellt vara enkelt: överst finns det två hängande spjutben, en puff, golvbalkar, pelare och sidobeläggningar (i bilden nedan).

Konstruktion av ett trussystem av ett brutet taktak för ett litet hus

Hur man beräknar ett brutet tak

Mansardbrutet tak av ett litet hus (bredd inte över 6-7 meter) byggdes så många gånger att vi, baserat på erfarenhet, kan säga vilka material som ska användas. Många parametrar är beroende av andra material. Till exempel är monteringsstegspärren bundna med parametrarna för isolering. För att hålla avfallet så lite som möjligt var installationen lättare, det är nödvändigt att avståndet från ett rack till det andra är något mindre än isolationsbredden (20-30 mm). Så om du ska använda mineralull är dess bredd 60 cm. Sedan måste ställen installeras så att klyftan mellan de två angränsande är 57-58 cm och inte mer.

Bredden på brädan för trissfoten bestäms återigen på grundval av isolering. För Rysslands mittzon är den nödvändiga tjockleken av basaltull 200-250 mm. Detta är inte allt. För att isoleringen ska torka behövs ett ventilationsspalt på 20-30 mm (utan det kommer kondensat gradvis att riva av träet och göra mineralull oanvändbar). Totalt visar det sig att bredden på kardborrebenet ska vara 230 mm. Styrstyckets tjocklek - inte mindre än 50 mm. Det här är i regioner med mjuka vindar och inte särskilt tunga snöfallar. Sammanfattningsvis, för alla spärrar - ås och sidokrävad bräda 230 * 50 mm.

Om timmer med sådana egenskaper visar sig vara för dyra, kommer det att vara möjligt att göra isolering i två riktningar: del längs spärren, del, med fyllning av lådan, över. Det är möjligt att lägga minst 100 mm basaltull, därför kan du ta ett standardbord på 50 * 150 mm och lämna ett ventilationsspalt på 50 mm, eller beställa en icke standard 130 * 50 mm. Det här är en blick som är mer lönsam för pengarna.

För rack och balkar är det bättre att ta en bar på minst 80 * 80 mm, bättre - 100 * 100 mm. Speciellt i områden med svåra väderförhållanden - med kraftigt snöfall eller starka vindar.

Beställa mer exakt beräkning från experter. Det här är en lång process som består av att samla laster från takmaterialet, strukturelementen själva, vind- och snölast. Därefter finns enligt en viss formel ett urval av element. För mer information om hur beräkningen utförs, se följande video.

Mansard tak gör det själv: installationsproceduren

Enheten på mansardtaken skiljer sig inte från standardversionen. Om huset är tillverkade av timmer eller stockar, kan du använda den övre kronan som en mauerlat. Den är endast förbehandlad genom impregnering med höga skyddande egenskaper.

Om väggen är gjord av skumblock, är ett förstärkt monolitiskt bälte placerat ovanpå det. På en tegelvägg eller gjord av skalsten, andra liknande material, är anordningen av ett sådant bälte valfritt. På väggen placeras i två lager av vattentätning, och på toppen - antiseptiskt behandlat virke - 150 * 150 mm eller logg. Den är säkrad med inbäddade dubbar.

Hur man monterar strömplattan och trussbenen på den

Vid montering av alla element använder långa naglar - inte mindre än 150 mm i längd. På de mest kritiska ställen är det bättre att ansluta tre eller flera element till bultar eller dubbar med dubbelsidiga trådar. Det är önskvärt att stärka alla leder med stålplattor eller hörn.

Första sättet

Monteringstakar Mansardtak gör på två sätt. Den första: samla delar på marken, sedan i en färdig snäll höja uppåt. Där, den första som exponerar de extrema strukturerna som blir gables. De sätts vertikalt fast. Det är ofta bekvämare att fixa dem med långa staplar som spikas mot väggen (tillfälligt). Följande monterade strukturer införs i de beredda indragningarna i mauerlaten (de är gjorda med önskad tonhöjd). De sätts vertikalt, försiktigt fixerade. Vid behov installera ytterligare tillfälliga stag som låser dem på plats. Sidostrålar är installerade.

Hur man bygger ett sluttande tak på detta sätt, för att samla noder, se videon nedan.

Andra sättet

Den andra metoden - byggandet av ett brutet tak samlar konsekvent element på platsen. Denna metod är bekvämare om konstruktionen är stor och monteras kan den endast lyftas med specialutrustning (kran).

Först läggs golvbalkar. De är fästa på stället och åtdragning, placera tillfälliga strängar som håller dem i vertikal riktning. Därefter monteras truss övre och sido benen, och fästen och axlarna är installerade.

Under installationen observeras följande sekvens av åtgärder: Först ställs de extrema elementen in och ställs i önskat läge, säkert fastsatt. Använd vid behov tillfälliga stöttor. Mellan dem, fiskelinjen, repet, sladden, som kommer att fungera som riktlinje för installation av alla efterföljande element, dras. Med detta enkla drag kan du få den perfekta geometrin (glöm inte att kontrollera lutningsvinkeln, vertikaliteten eller horisontalen).

Ovanpå rackens fästen fixar man - stänger, till vilka sidostängerna är fixerade och på vilka den övre triangeln är fixerad. Åtdragning fäst med metall hörn. Eftersom strålarna är långa, såger de. Detta elimineras därefter - efter installation av övre rafterben - med hjälp av vertikala balkar med fast eller justerbar höjd. Och tillfälligt kan de läggas upp med ställningar (för att inte dra hela systemet).

En av stadierna att bygga ett mansardtak gör det själv

För att göra det lättare att behålla den önskade vinkeln när du monterar sidoskruvbenen, gör mallar som gör zapily. Men eftersom geometrin av självbyggda byggnader sällan är perfekta, kan det behövas en justering. För att kontrollera den resulterande lutningsvinkeln från flera brädor, slås ett ytterligare mönster ned, varigenom installationens korrekthet kontrolleras.

Om standardlängden av timmer - 6 meter - räcker inte, eller beställa önskad längd (dyr) eller ökning. Vid uppbyggnad spikas två brädor på minst 0,6 meter i storlek (30 cm på vardera sidan av leden) på foget. De spikas på båda sidor eller används med bultar.

Tillförlitligt sätt att bygga spärrar. Längden på "patch" - minst 60 cm

Efter montering av sidostängerna förblir för att installera toppen. För dem är också en mall gjord, förtvättad på marken och satt på toppen.

Nästan färdig ram

Övre delen kan tillverkas på olika sätt. Dess struktur beror på bredden på basen. Hur man gör det, se på bilden nedan.

Hur kan du göra en övre triangel på ett sluttande tak

Eftersom anordningen av det mansardbrutna taket inte ger upphov till en ås är fästet fastsatt vid den mittande inhalationen, till vilken fästena är fastsatta, fäst triangeln i önskad position.

Den övre delen är fast av hack, spikad på kudden som ligger i mitten

Ha det kan anses att mansardtaket är monterat med egna händer. Det är kvar att montera takmaterialet och värmningen (du kan i denna ordning, du kan samtidigt). Funktioner för uppvärmning av mansardtak beskrivs här.

Noder och deras ritningar

När trussystemet installeras kan det finnas frågor om montering av noder - skärningspunkten och anslutningen av flera konstruktionselement. På bilden ser du ritningarna av nyckelanslutningar.

Hur man gör anslutningselementen truss system broken broken

Den andra versionen av anslutningssidan av spjällen och den övre triangeln. För mer pålitliga fästbultar används.

Hur man gör monteringen av den övre triangeln och takfoten på mansardtaket med egna händer

Metoder för att fästa trussben till mauerlat eller, som i detta fall, till sidostrålen visas i figuren nedan. För att göra det lättare att montera ett tungt element, är en dragkrok (bar) spikad på spackeln från botten, vilket begränsar rörelsen: brädan vilar på kanten och förhindrar att den faller under.

Flera alternativ för att fästa spärrar till Mauerla

Vad behövs för att bygga ett högkvalitativt loft tak med egna händer?

Mansardtaket ger möjlighet att avsevärt öka det totala bostadsutrymmet, medan investeringen av medel kommer att vara minimal. Det vanligaste alternativet är en gaffelbruten design, som är lätt att bygga själv.

Hur man gör ett mansardtak själv

Under taket kan du utrusta rum för bostäder. Formen på byggnaden kan vara annorlunda, men i de flesta fall är vinden monterad under ett tak med två backar. Den optimala lösningen, som möjliggör ett betydande område av bostadsutrymme, är en polygonal struktur.

Det trasiga taket är det bästa alternativet för vindarrangemanget

Mansard typ ritningar och beräkningar

Det första steget är att bestämma ramavtalet. Rafters kan vara i snedställd eller hängande typ. Suspenderad mager på byggnadens väggar. De är monterade i strukturer där avståndet mellan väggarna är mindre än 6,5 m. Hängande takfästen läggs på fyllor och kraftplatta. Om spännens bredd är stor, måste systemet av spärrar behöva stärka hjälpbuntarna.

Huvudvillkoren för komfortabel montering på vinden är takets nivå - den måste vara över 2,5 m. För att säkerställa en liknande höjd måste spricklinjen placeras i en höjd av över 2,8 m, med hänsyn till materiallagrets tjocklek för isolering och mantel av konstruktionen. Det är också viktigt att tänka på golvets tjocklek.

Ett exempel på en ritning kan ses i bilden:

Mansardtakets minsta takhöjd är 2,5 m

För att beräkna de förväntade snöbelastningarna måste du tillämpa denna formel: S = Sg x μ, där S är snöbelastningen, Sg är snödäckans vikt per 1 m 2 område, μ är det värde som beror på takhöjden (1,0 - för en platt konstruktion med en lutning på 25 °, 0,7 - för en konstruktion med en lutning på 25-60 °).

För att beräkna vindbelastningen måste du tillämpa denna formel: W = Wo x k, där Wo är normen för vindbelastningen, k är det värde som bestämmer svängningen av vindbelastningen baserat på byggnadens höjd och typ av terräng.

Parametrarna Sg och Wo kan hittas i motsvarande SNiP, i avsnittet "Systems of rafters". Om taket har en brant sluttning, kan lasten av snö ignoreras.

Takkonstruktion

Ramkonstruktion innehåller följande delar:

  • Mauerlat - stödstång, som överför lasten från spjällen till byggnadens väggar;
  • stativ - stödjande delar som stöder systemstavarna i vertikalt läge;
  • golvbalkar - remsor som bildar halva vinden och taket på nedre våningen;
  • takbjälkar - lameller som bildar takets huvudkontur
  • balkar - horisontella stöddelar för spärrar;
  • lådor - lister eller plywoodplåtar, som är avsedda att lägga materialet för taket;
  • fästremmar som är fastsatta längs axeln längst ner på fästbenen.

Ramverket består av en kraftplatta, pelare, balkar, golvbalkar och andra element.

Det trasiga taket har skillnader från en vanlig design med två backar. Skillnaden är att backarna, som är placerade mittemot varandra, har en speciell form: de bildar inte en rak linje, men består av flera backar som är fästa vid en stump vinkel. Designen är också symmetrisk.

Den yttersta delen av spjällen är huvudsakligen inställd i en vinkel på ca 60 °. Stativ för stöd, som håller spärren, bildar ramkonstruktionen på innerväggarna. Den övre delen av spjällen är monterad i en liten vinkel, den kan vara från 15 till 45 °. Detta gör det möjligt att minska materialförbrukningen, samtidigt som takets funktionella egenskaper och motstånd mot belastningar från snö bibehålls.

Vertikala ställen som ligger mot överlappsskivorna, bälgar och bultar som fäster dem, bildar en parallellpiped. Konstruktionen begränsar takets storlek från insidan. För att ge produkten ytterligare styvhet, måste du installera stagarna mellan lamellerna och underbenen.

Om takytan är mer än 8 m måste du installera stagor.

Efter montering av de övre delarna för att fixera kupén och eliminera klackens slarv, är det nödvändigt att installera upphängda stödelement - huvudstockar. För extra fixering av underbenen måste de vara bundna med ställningar med hjälp av klibbar. Fästdelar som tillverkas med naglar och bultar.

Faser av självbyggande av vinden

Om man själv bestämmer sig för att tillverka en sådan struktur, är det viktigt att i projektet förse användningen av sådana material:

  • takmaterial
  • ångspärr;
  • tätskikt;
  • material för isolering.

Valet av isolering påverkar parametern som stegspärrar. För att minska mängden värmeisolator är det bäst att placera spärren så att plattan eller mattan är tätt införd mellan dem. Typ av mantel och dess tonhöjd beror på valet av material för att täcka taket. Var uppmärksam på inte bara valet av kvalitetsmaterial för isolering utan också för att skapa ett effektivt ventilationssystem.

Ventilation utvecklas genom att förbereda tekniska luckor.

Konstruktionen av spjällsystemet bör utföras med hjälp av brandsäkra material. Alla delar ska behandlas med brandskydd. Det kommer att bli nödvändigt att förbereda sådana element:

  • trästångsektion av 100x50 mm;
  • lameller 50x150 mm;
  • oförhöjda brädor;
  • byggnadsnivå;
  • självuttagande skruvar;
  • naglar;
  • ståltråd med en diameter på 4-5 mm;
  • lod;
  • måttband;
  • bågfil;
  • en yxa;
  • en hammare;
  • skarp kniv.

Utarbetande projekt

En av de viktigaste delarna av arbetet är utarbetandet av projektet. Det är mycket viktigt att analysera funktionerna i utformningen av ett privat hus. Det är nödvändigt att bestämma dimensionerna och formen på den uppbyggda strukturen, samt att placera fönster och balkong.

I projektet bör man ange alla strukturella element.

Vid utarbetandet av projektet bör hänsyn tas till sådana krav:

  1. Det är viktigt att på förhand bestämma hur högt vinden ska vara. Man bör komma ihåg att avståndet från golvbasen till den högsta punkten av strukturen ska vara minst 0,5 m.
  2. Det rekommenderas att överväga området för uppvärmning och huvudelementen i inredningen.
  3. Attic-systemet bör utökas. Om du planerar att installera Windows, måste de anges på ritningen.

Ritning av ritningen bör börja med val av form, definitionen av tvärsnittet på stiftbenen och deras placering. För att bestämma storleken på spärrarna måste du beakta följande parametrar:

  • förspänning;
  • takmaterial
  • klimatfunktioner i byggregionen.

Också i projektet är det viktigt att tillhandahålla den önskade mängden spärrar. De kan vara av snedställd eller hängande typ.

Rafters kan vara lutande eller lutande

I slutet bestämmer du antalet delar för fixering. I nedanstående figur kan du se några av de data som behövs för beräkningen, men utarbetandet av ett projekt är en komplex process. Det här arbetet rekommenderas att överlåta kvalificerade proffs.

Installera en strömplatta

Anordningen av taktaket på taktaket bör väljas utifrån taktypen samt på beredskapsprojektet. Ett enkelt alternativ är designen med två ramper.

Huvudkomponenterna i takhissystemet med två ramper är:

  • linjära element (kolumn, stapelsystem, stråle);
  • plandetaljer (tallrik, golv, panel);
  • rumsliga element (valv, skal, volymetrisk detalj).

Innan du utför arbete måste du noggrant torka veden. Det första steget är att markera och installera strömplattan. Det är fixerat till byggnadens väggar. Detaljerna kan utföras från en bar eller en kraftfull lath. Om du planerar att bygga ett tak med två backar, läggs mauerlat på byggnadens långa väggar. Elementet är inte bara nödvändigt för tillförlitlig fixering av takets nedre del, men också för korrekt avskiljning av belastningen på väggarna och huvuddelen av byggnaden.

För att fixa mauerlat bör du använda metallpinnar som monteras i en monolitisk betongbalk.

För att fixa strömplattan måste du installera metallpinnar

Strålen bör utföras i väggens övre del. Det är också möjligt att använda ståltråd inbäddad i ett tegelverk.

För att fästa mauerlat i träens överkrona måste du använda träpinnar. Auerlat kräver högkvalitativ vattentätning av träbjälkar. Därför är det nödvändigt att använda takmaterial eller annat material med en vattenavvisande egenskap.

Innan Mauerlat-basen installeras måste den täckas med takfilt

Installationen av en kraftplatta är nödvändig om det är planerat att bygga en takram, vars kavlar vilar mot väggens övre del med avfasade ändar eller förberedda skär.

Om du planerar att göra en vind, vars bredd motsvarar byggnadens bredd, måste stänkbenen ligga mot de nedre ändarna av de utförda stödjande detaljerna. Som stöd är det möjligt att använda kraftiga strålar som ligger över de långa väggarna. Antalet stödelement motsvarar antalet spärrar. Balkar måste sättas fast på väggarna på samma sätt som mauerlat.

  1. Först måste du förbereda delen. Stången ska vara 10 eller 15 cm. Det är nödvändigt att avskurna ett element av önskad längd, om nödvändigt sticka ankarstiften och låsstängerna ovanpå dem. Under läggningen måste delen slås med en hammare. Om byggnaden är av trä, används den övre stången eller loggen som en kraftplatta. Om byggnaden är gjord av sten eller tegel, är stavarna fixerade med ankare. Fästanordningar måste sättas fast i väggen under installationen med ett inslag av 2 m från varandra eller mindre.
  2. Mauerlat är inriktad på väggens inre bas. Efter att delen har satts på tapparna måste muttrarna spännas fast.

Mauerlat är monterad på metallpinnar

Ramkonstruktion

Därefter bör du installera lamellerna.

Mansard takram består av golvbalkar, spjälsar, balkar och ställställ

Som ett material används ofta barrstänger på 200x100 mm. Golvplattor placeras ovanpå mauerlat med ett utrymme på 30-50 cm bortom väggytan eller till förberedda slitsar i murverket. I det första fallet fixeras delarna med hjälp av vinklar och självgängande skruvar.

Fixering av timmer till mauerlat kan göras med stål hörn

För att göra en jämn överlappning bör remsorna installeras i följande ordning:

  1. Först och främst passa de extrema detaljerna på nivån.
  2. Därefter borde du dra i sladden och installera mellanliggande element på den.
  3. Avståndet mellan strålarna ska vara mellan 60 och 100 cm. Ett avstånd på 60 cm gör det möjligt att montera isoleringsplattor utan gash.
  4. För att jämföra balkarna i höjd, kan de trimmas. Ett annat alternativ - användningen av lamellerna.
  5. Om strålarna sätts in i de förberedda fickorna, bör deras extrema delar nödvändigtvis behandlas med flytande vattentätning och omslag med takmaterial.

På de extrema lamellerna är det nödvändigt att ställa in stället:

  1. Materialet som används är timmer 150x100 mm. Höjden och raden för installationen av hylla bör bestämmas av den ritade ritningen.
  2. Racks måste nivelleras med en nivå och en plumb line, varefter de ska fixas med stygn längs och över konstruktionens axel. Detta gör att du kan montera racket smidigt. Plåster kan vara gjorda av brädor och spikas på naglar.
  3. Mellan de extrema stolparna måste du dra åt sladden och placera resten av elementen längs den. Avståndet mellan delarna motsvarar monteringssteget på golvbalkarna. Alla ställen är fixade på samma sätt som extrema. Resultatet ska vara 2 rader av rack med samma höjd som är parallella med varandra.
  4. Stativen ska läggas på hyllor 150x50 mm. Detaljerna är monterade på naglar på 15 cm eller på hörnen av stål med självgängande skruvar.
  5. Bälgarna från listerna 200x50 mm smala ner placeras på bälgarna. Detta gör att du kan öka strukturen i styvheten. På korsstången under användningen av byggnaden kommer lasten inte att överföras, därför är en sådan del av skenan tillräcklig. Så att de inte böjer sig och under installationen var det möjligt att öka deras tillförlitlighet, är det nödvändigt att lägga tillfälliga stöd av 25 mm tjocka brädor under delarna.

I övre delen av staplarna spänns puffarna

Efter montering av ställ, korsstänger och körningar kan du få en pålitlig design som kommer att begränsa innergården på vinden. För att öka styrkan, ska det i framtiden säkras med stöttor och tack.

Montering av spjäll

Vid detta tillfälle installeras de nedre spjällen:

  1. Utsatta nedre spjäll. De kan tillverkas av remsor 150x50 mm. För att göra detta är det första och främst att bygga en mall av 150x25 mm remsor - de är enklare och snabbare att bearbeta. Skenan av önskad längd ska fästas på den övre balken, dra en kontur ned och klippa ut delen.
  2. Därefter måste mallen återigen fästas vid körningen på platserna för montering av stänkbenen. Om det matchar, görs den övre delen av elementen enligt det mönstrade mönstret.
  3. Den nedre delen, som vilar mot mauerlat i närheten med överlappande lameller, måste skäras varje gång i processen.
  4. Rafters är fasta med järnhjul och självgängande skruvar.

Fästelement gjorda med stål hörn

Därefter installeras de övre elementen:

  1. Det första steget är att markera takets centrala del. Detta kan göras med hjälp av ett stativ som tidigare fästs på strömplattan och spänns från takets ände. Den extrema delen av brädet borde vara i mitten av taket. På det här kortet behöver du justera trussbenen.
  2. Därefter måste du förbereda en mall från lamellerna 150x25 mm. Den ska appliceras på den extrema delen av den monterade rälsen i den önskade nivån och till räcken, på vilken de nedre trussbenen ska stödjas.
  3. Markera de övre och nedre snitten och skära ut mallen. Fixturen appliceras i sin tur på takets båda sidor. Detta kommer att ge en möjlighet att kontrollera noggrannheten av markeringen av den centrala delen. Om raderna rader placeras parallellt kommer det inte att vara svårt att fixera de övre elementen - de kommer att ha samma dimensioner.
  4. För upphandling är det nödvändigt att förbereda rätt antal spärrar. Detaljer läggs på balkarna och är anslutna i de övre delarna med hjälp av plåster av järn eller trimremsor. I det senare fallet används självuttagande skruvar som fästelement. På balkarna vilar på gash och griper järnhörn. För att säkerställa att delarna står raka, fixeras de med hjälp av stag, monterade på botten av puffar. Den här metoden är installerad på alla spjällen.
  5. Upphängningsställen - bitar av lister 150x25 mm är fixerade. Den övre delen av skenan är fastsatt på platsen för fixering av spjällen, den nedre - till spänningen.

Video: Mansard-typ spjällsystem

Montering av stag och gavlar

  1. Under underbenet bör benen monteras på 150x50 mm lameller. De behöver vila mot det nedre sneda snittet i golvbotten och sedan fästa i hörnen. Övre delen är fastsatt i sidan till spjällen. Hon behöver nagla 1-2 naglar. Nästa måste du borra dumphålet och fixa det på bulten.
  2. Efter montering av de undre stagen, ta bort stag och stag som installerades tillfälligt.
  3. Gabelstygn utförs. Det är viktigt att ge öppningar under dörrar och fönster. Om lamellerna infördes i spåren på väggarna, bör fyllmedel, skenor som sträcker sig av spärren och skapa ett överhäng av taket, installeras på de nedre spånbotten. Om överlappningen läggs ut ovanpå mauerlat kommer strålarna att sträcka sig till önskat avstånd, så det är inte nödvändigt att installera fyllor.

På de nedre spjällen måste du installera fästet, som fortsätter raftbenets ben och bildar ett överhäng

Byggkasse

Kassen behövs för:

  • fördelning och överföring av vikt av takmaterial till spärren;
  • utför extra monteringssystemspärrar;
  • grunderna för att fixera materialet för taket.

Lathing kan göras i ett eller två lager, kontinuerlig eller med urladdning.

Kassen kan vara fast eller tömd

Metoden för installation beror på materialet som ska användas för att täcka strukturen. Om ett tak är uppbyggt av skiffer eller metallplattor, ska manteln vara tillverkad av skenor, som är fästa på spjällbenens spetsar med naglar. I detta fall kan installationssteget hos de intilliggande lamellerna vara 27-30 cm.

Fast kista används vid fastsättning av ett mjukt material i rullar.

Massiv kista krävs för mjukt tak

I så fall kan fuktsäkra plywoodark eller spånskivor användas. Tallskogsmaterial - trimmade lameller är tillåtna.

Det är viktigt att ta hänsyn till det faktum att det material som läggs måste vid repetering av en sådan batten upprepa konturerna på den yttre basen. Därför måste ramkonstruktionen vara stark och inriktad.

När du lägger ut materialet bör du använda en sladd, med hjälp av vilken lamellerna eller plattorna ligger lätta. Detaljer måste placeras parallellt med varandra. Före fixering måste materialet behandlas med en antiseptisk komposition för att skydda den mot råtna, svamp och fukt. Billets måste vara smidiga och av hög kvalitet. Det rekommenderas att föredra trä 1 och 2 betyg. Det borde inte finnas några knutar på den. Så att brädorna inte snurrar, måste de förtorkas.

Förfarandet för installation av batten:

  1. Först och främst måste du markera placeringen av stänger på de yttre spärren.
  2. Vidare markerade plattformens installationsplats över höjden. Om det finns dimples eller protuberances på platsen för fixering av delarna, bör defekterna elimineras genom kamning eller fyllning av remsor av önskad tjocklek. Ruberoid kan också användas.
  3. Läggande lådor börjar med en skridskoåkning. Avståndet mellan lamellerna beror på takmaterialet. Om du planerar att använda en profilerad plåt kan plåten vara 20 till 40 cm. Vid användning av metallplatta är det optimala avståndet mellan delarna 60-90 cm.
  4. Ofta finns det ett behov av att splica en träkista längs längden, eftersom den typiska längden på timret inte räcker till. Detta värde är i allmänhet mindre än längden på lutningen. Den första delen av de fogade arbetsstyckena måste sättas fast med naglar och monteras sedan på taket så att fogarnas leder faller på spjällen. I olika rader horisontellt ska fogarna flyttas.
  5. För att göra detta bör lamellerna skäras till önskad längd.
  6. Vindremsor ska installeras vid takänden. Deras höjd måste överstiga lådan med ett värde som motsvarar höjden på materialprofilen som ska beläggas.

I takets änddelar är det nödvändigt att installera vindbrädor på spjällen

Mansard tak vattentätning

Takmaterialet har inte isolerande egenskaper, så du måste förbereda högkvalitativt material som är miljövänligt för människors hälsa. Ofta används mineralull eller glasull. Båda materialen har utmärkta ljud- och värmeisoleringsparametrar. Det är också viktigt att ta hänsyn till att om taket är av metall, när isoleringen blir våt, kan alla dess egenskaper sänkas till noll. Därför är det viktigt att noggrant överväga konstruktionen av enheten.

Att isolera vinden utan att lägga ett vattentätt material kommer inte att fungera, så processen bör övervägas tillsammans. Steg-för-steg guide till vattentäta strukturer:

  1. Arbetet bör göras från botten uppåt. Du måste börja från bottenskiktet och flytta smidigt till taket. På takets takbjälkar med hög spänning ska en film för ångspärren naglas med en häftapparat. Så att fästena inte skadar materialet, är det nödvändigt att trycka på det med en skena, som är fastsatt med skruvar, över klämmorna till varje rafterben.

Arbeten bör göras från botten upp.

Praktiken har visat att det är bättre att skydda isoleringen med moderna material, till exempel Tyvek eller Izospan. Användningen av vanlig polyetenfilm ger ett dåligt resultat, eftersom kondens kan uppstå. Erfaren hantverkare tror att konstruktionen inte bör vara vattentät med ruberoid.

Takisolering

Innan man fortsätter arbetet, är det nödvändigt att bestämma isoleringsmaterialet.

Rockull är ett ganska populärt material som används för takisolering.

Följande värmeisolatorer används mest:

  • glasull;
  • mineralull;
  • skumplast;
  • skumglas;
  • träflis;
  • halm.

Det är nödvändigt att välja material med hänsyn till fyra parametrar.

  1. Värmekonduktivitetsindex. För värmeisolering av taket är optimalt 0,05 W / m * K eller lägre.
  2. Vattentålighet. Ju högre poängen desto bättre.
  3. Motståndskraft mot eld.
  4. Ekologisk säkerhet.

Mineralullens isoleringskvaliteter försämras betydligt över tiden. Materialet kan också skadas under inverkan av mekaniska belastningar. Mineralull har dock en låg kostnad, så materialet används ganska ofta. Polyfoam är inte rädd för vatten och har utmärkta värmeisoleringsegenskaper. Om du planerar att bygga ett hus endast från miljövänliga material kan du använda skumglas eller halm.

Steg-för-steg guide på takisolering:

  1. På scenen av byggnadskamrar bör korrekt bestämma det optimala steget i deras installation. Steget bör bevara konstruktionens tillförlitlighet, samtidigt som man får möjlighet att placera värmeisoleringsplattor eller mattor mellan spännbotten. Om planerna använder ett material som inte är rädd för vatten krävs inte ångspärr. För mineralull bör en ångspärr läggas över spärren.
  2. Räknaren gitter och batten är installerad på vilket ett lager av vattentätt membran ska läggas.

Värmeisoleringsmaterial är monterat från insidan av konstruktionen. En ångspärrfilm bör installeras ovanpå materialet.

Lägger materialet för taket och installation av fönsteröppningar

Som ett exempel kommer installationen av metallplattor att övervägas, eftersom detta material används ganska ofta:

  1. Innan du lägger arken med dem är det nödvändigt att ta bort skyddsfilmen. Taket ska utföras från höger till vänster. Det första arket ska planeras i takets ände och säkra vid åsen. Fäste är gjord med en enda skruv. Skivan ska tas ur hörnen med 40 mm.
  2. Det andra arket är placerat med överlappning. I övre delen av överlappningen måste lakorna fästas med självgängande skruvar så att de kan vrida sig i förhållande till fästet och inte skruvas på batten.
  3. Nästa ark är monterat på samma sätt som det föregående.
  4. Tre lak, fästade ihop, ska placeras parallellt med takskenorna. Vid behov måste de trimmas manuellt.
  5. Den undre delen av arket är fäst med självuttagande skruvar till vågens sula.
  6. Efterföljande fästdon måste skruvas in förskjutna genom en enda våg.

Taket ska ledas från höger till vänster.

Antalet fönster bestäms av förhållandet mellan glasets användbara yta och botten på golvet 1:10. Till exempel, om vinden är 100 m 2, bör glasrutan vara ca 10 m 2. Vid installation av Windows är det nödvändigt att ta hänsyn till sådana nyanser:

  1. Den optimala höjden på installationen av fönster från golvet är 95-100 cm.
  2. Mekanismen för installation av windows gör att du kan montera dem på batten med fixering i spjällslocket. Om fönstrets dimensioner inte sammanfaller med avståndet mellan spjällstängerna, ska taksystemet ändras något. I det här fallet är det bäst att montera ett fragment av en truss beam och en räknare för att fästa den.
  3. Öppningen ska vara 45 mm i höjd och 45-55 mm bredare än storleken på fönstret.

Öppningen ska vara något bredare och bredare än fönstrets höjd.

Attic finish

Inredning av vinden kan göras med trä eller gipsskivor. Om det sista alternativet används, ska arken täckas med tapeter eller målas med vattenbaserad färg efter installationen. I vissa fall är vinden uppdelad i flera rum. Detta kan göras med hjälp av gipsskiva partitioner.

Om du planerar att ofta använda vinden, kan golvet och väggarna värmas ytterligare. Detta kan göras med till exempel mineralull.

Intressanta designmöjligheter för vindsalen

Video: gör ett mansardtak

I det sista taket på vinden typ är ganska populär bland ägarna av privata hus. Att känna alla positiva aspekter av att bo i en byggnad av den här typen är skyldig att ägna vederbörlig hänsyn till väderbildningen av byggnaden.

Hur man bygger ett taktak - en stegvis guide

Attic, vilket möjliggör effektiv användning av ett privathus överlappningsområde - designen är ganska komplicerad. Husägare överlåter som regel sin konstruktion till erfarna hantverkare - takläggare. Men om du är en brygga i snickeri och inte är rädd för svårigheter, så kan du säkert klara av uppgiften själv. Det första steget är att få teoretisk kunskap om hur mansardtaket beräknas och byggs med egna händer enligt individuella ritningar. Denna information, som presenteras i form av ett genombrott, finns i denna artikel.

Val av takkonstruktion

För byggnaden av vinden i stället för den vanliga vinden, är följande typer av tak lämpliga (visas nedan i diagrammet):

  • Den vanliga gaveln med en lutning på 45 ° och mer (brant);
  • brutet tak
  • chetyrehvalmovaya chetyrevalmovaya.

Obs. Som det framgår av diagrammet är de olika halvgummibeläggningarna komplicerade gaveltak, så det är ingen mening att betrakta dem separat. När det gäller design är intresset av multilongkonstruktionen som visas på bilden, men för sin konstruktion behöver vi en anständig upplevelse.

Gabel Mansard-taket är det enklaste och mest ekonomiska när det gäller materialförbrukning. Men du måste betala för detta med ett mindre användbart område och de sluttande väggarna på det bifogade golvet, vilket inte tillåter att placera höga möbler. Detta kommer inte vara ett problem om du planerar att utrusta ett sovrum på vinden - sängarna kommer tyst att ligga nära de längsgående väggarna. Ett annat sätt att lösa problemet är att höja hissystemet till önskad höjd, som visas nedan.

Takläggning med brutna former är det mest populära alternativet eftersom det gör att du kan göra högklassiga vardagsrum på övervåningen. Om utskjutande fönster inte är förutsedda på dess backar, så är det enligt installationstekniken ett sådant tak inte mycket mer komplicerat än en gavel, även om förbrukningen av byggmaterial kommer att öka. För att göra ditt val enklare erbjuder vi att överväga och jämföra de 3 vanligaste varianterna av mansardbyggnaden för ett privathus med standardstorlekar 6 x 6 m:

  1. Brant tak med två sluttningar, lutande i en vinkel på 45 °.
  2. Polygonal struktur, där de nedre bjälkarna lutar i en vinkel på 60 ° och den övre - 30 °.
  3. Samma som alternativ 1 höjs endast kupor till en höjd av 60 cm, och klackbenen ligger i en vinkel på 37,5 °.

För enkelhets skull har vi skildrat alla tre strukturerna i en ritning, som kan användas som grund för framtida konstruktion.

Obs. Som huvudbyggnadsmaterial för tillverkning av spjälsar och andra ramelement, tavlade med ett tvärsnitt av 50 x 150 mm.

För att välja det bästa av de tre alternativen, föreslår vi att man studerar jämförelsetabellen, där parametrarna på vindytan presenteras per 1 löpande meter av bygglängden.

Genom att känna till längden på takhöjderna som anges i plattan kan du ungefär uppskatta förbrukningen av byggmaterial för ram, beläggning och isolering. Följande tabell gör det möjligt att uppskatta den totala ytan på andra våningen rum vid genomförandet av alla 3 lösningar i privata hus med olika storlekar.

Beräkning av trussystem

Spjälorna på ett vindhus byggt av dig själv borde kunna klara sådana laster under hela livscykeln:

  • egen vikt
  • massan av tak och isolering;
  • maximal vindkraft för området
  • snötäcktryck.

Hjälp. Med en takhöjd på mer än 45 ° är snön på den nästan inte fördröjd och vid 60 ° beaktas inte alls i beräkningarna. Men vindtrycket ökar på grund av strukturens höjd och sin position nära vertikal.

Resultatet av beräkningarna ska vara 2 parametrar - sektionen av spärrar med balkar (annars - puffar) och steget för deras installation. Det är ett misstag att tro att storleken på trätakstängerna växer tillsammans med belastningarna på den. Strukturens maximala styvhet uppnås genom att använda takstänger av loggar med en diameter på 120-200 mm eller timmer med en tjocklek av 40 till 200 mm, installerade i steg om 50-120 cm. Om du inte är civilingenjör kan du inte bestämma dessa värden mer exakt, eftersom ganska komplicerat.

Online-kalkylatorer som är publicerade på Internet löser inte problemet, eftersom deras beräkningar fortfarande måste kontrolleras. Lösningen är enligt följande: Använd färdiga data som länge har beräknats. För att göra detta behöver du ett bord nummer 1, vilket visar tvärsnittet av stiftben med olika längder och belastningar:

Vi kommer att förklara beräkningsmetoden genom exempel. Antag att snöbelastningen på en plan yta (projektion av ett sluttande tak) i ditt område är 100 kg / m², lutningen är 60 °, spännvidden är 4,5 m (före stutet) och steget med spärrar är 120 cm. Taket är skiffer. Vi överväger:

  1. Real vikt snöskydd: 100 x 0.32 = 32 kg / m². En gradientkoefficient på 0,32 tas från Tabell 2 nedan.
  2. Andelen skifferbeläggning med regelbunden profil är 25 kg / m².
  3. Den totala specifika vikten är 32 + 25 = 60 kg / m².
  4. Vi beräknar den specifika vikten för 1 linjär mätare av spärrar, multiplicera 60 kg / m² med installationssteget på 1,2 m. Vi får 72 kg.
  5. Vi återvänder till bordet nummer 1 och välj tvärsnittet av virket längs spetsen. Ta en last på 100 kg per 1 m. Pp. Rafters (med en marginal). En logg med en diameter på 140 mm, en plåt av 40 x 200 mm och andra material vars mått är i samma horisontella rad är lämpliga.

Hjälp. Vid installation av ett trasigt mansardtak används 2 typer av takbjälkar - vadderade och hängande. På gaveltaket används endast efterföljande, vad är skillnaden mellan dem, återspeglas i diagrammet.

Korrekt avgöra installationsintervallet för truss-trusser hjälper dig till det senaste tabellnummeret 3:

Den föreslagna metoden är lämplig för små rektangulära hus med dimensioner på 6 x 6 m. För att bygga ett mansardtak på en stor stuga, rekommenderas starkt att kontakta specialister - designers för beräkningar.

Tillverkningsram

Den förenklade metoden, som presenteras nedan, innefattar byggandet av ett mansardbrutet tak i 2 steg: sammansättningen av takbalkar på marken och den efterföljande installationen på en timmer eller timmerhus färdiga väggar. Konstruktionsmaterial är brädor med en sektion av 15 x 5 och 10 x 5 cm med en standardlängd på 6 m.

Börja montering - bildandet av det övre bältessystemet

Steg för steg ser tekniken ut så här:

  1. Förbered bjälkarna på gårdens nedre bälte, med hänsyn till taköverhang 25-27 cm på varje sida. Om längden på virket inte räcker, måste du öka den med hjälp av fodret av samma sektion, naglad med naglar.
  2. Lägg strålen på marken och fästa den på hörnen av de vertikala pelarna som bildar väggarna på vinden. Montera takstrålen och stödet för skridskan (mormor), fäst sedan på den och ramens hörn två brädor av hängande spärrar för märkning, som det är gjort på bilden.
  3. Klipp in elementen på plats och säkra dem. Från de övriga delarna av brädorna på samma sätt gör naslonny (nedre) trussben och spik dem till ramen. Gården är klar.
  4. Gör resten av gården på samma sätt.

Rådet. Som regel finns fönster eller dörrar till balkongen på främre gavlarna. Rackar och bälten för deras installation är också praktiska att göra på marken, liksom skjuvöppningar med klädbräda.

Hur man snabbt och noggrant monterar spjällen på vinden, beskrivs i videon:

De färdiga ramarna klättrar på väggarna och fixeras i sin tur på sina ställen, från början av den första gaveln. För att förhindra att det faller, installera distanshållare och spik dem till väggarna i timmerhuset. Den andra och efterföljande gårdarna placeras i designpositionen och är förbundna med varandra med brädor.

Efter placering måste spärren vara fastsatta på väggarna på följande sätt:

  • häftklamrar till den andra från ovanstående krona av stockar eller stänger;
  • på stål hörn och galvaniserade självgängande skruvar, som visas på bilden.

Obs. Montering på tegel och andra huvudväggar utförs med hjälp av en mauerlat - en träbalk som läggs på stödkonstruktionerna längs hela byggnadens omkrets. Kraftplattan är i sin tur monterad på klackar eller förankringsbultar, och mellan det och stenväggen är ett vattentätskikt av takmaterial. Assembly Assembly ser ut så här:

Nästa steg är att lägga ett diffusionsmembran över trussystemet - en film som skyddar mot vind och nederbörd, men låter vattenånga ut ur isoleringsmedlet strömma ut. Rulla ut den första duken i den nedre delen av taket och fäst den till brädorna med en häftapparat, lägg sedan följande med ett inlopp på 10-15 cm. När du täcker hela taket, spikar brädorna till manteln. Mer montage visas i videon:

Ett takbeläggning läggs ovanpå kratslisten, metallplattan och så vidare. Tekniskt läge och fästen beror på det valda materialet.

Golvisolering

Eftersom vinden är planerad som bostad, bör den vara välisolerad. Av träisoleringsmaterial är mineralull bästa "vänner" med trä eftersom det tillåter fukt att passera och tillåter "andas". Skikttjockleken är inte mindre än 150 mm och i de norra regionerna - upp till 300 mm. Uppvärmning utförs i denna ordning:

  1. Skär skivorna av mineralull och sätt in dem mellan spjällen.
  2. För att isolera gavlarna, spika ner ytterligare ställen och sätt på samma sätt isolering mellan dem.
  3. Om bredden på stänkbenen inte räcker till för att skapa värmeisolering av önskad tjocklek, lägger du de översta grindens horisontella stavar efter de första lagren. Sätt i plåtar i det andra lagret mellan dem.
  4. Täck isolatorn med en ångisoleringsfilm insidan, lägg den med en överlappning på 15 cm och lima lederna med aluminiumstejp.
  5. Slå toppen av battarna till fodret för gipsskivor eller andra ytbehandlingar.

En viktig punkt. När du lägger isoleringen, se till att det mellan det och det vindtättande membranet finns en ventilationsprodukt om 3-5 cm. Genom det kommer fuktigheten som genereras i mineralullen på grund av daggpunkten att avlägsnas.

Klart isoleringsprocessen visas i nästa video:

slutsats

Att bygga ett vinden tak är en mödosam uppgift och du kan inte övervinna det ensam. Det mesta av arbetet behöver göras med en assistent, och 3 personer är skyldiga att lyfta takfacken. Även framgången för din händelse beror i stor utsträckning på riktigheten av de ursprungliga beräkningarna. Om beräkningsmetoden leder dig till förvirring, och det finns inga intelligenta ingenjörer i närheten, rådfråga dig med erfarna hantverkare - takläggare, vars kompetens det inte är tveksamt. De kommer att göra rätt beslut och kanske berätta om detaljerna för installationen av sådana system.