Så här bygger du en ladugård: detaljerade stegvisa instruktioner med foton

Oavsett husets yta utan en ladugård på platsen räcker inte. Inte allting kan och borde tas in i huset, även om det finns en plats, och redan om det inte finns, så behövs allt mer så hushållsutlopp. Detta kan förresten vara den första erfarenheten av självständig konstruktion: du kan bygga en ladugård med egna händer utan färdigheter. Det viktigaste är att odla händerna från rätt ställe.

Om så önskas kan ladan göras som ett litet hus

Vilka material är byggda

Om ladan ligger nära huset och du är orolig för sitt utseende, är det meningsfullt att använda samma material som i byggandet av huset. Om du inte vill spendera mycket på hushållskonstruktionen, kan du välja mållinjen så från ett avstånd och inte skilja. I de flesta fall är det inte så svårt: det finns många teknologier och många material reproducerar mycket exakt utseendet på dyra efterbehandlingsmaterial. Ett bra exempel är sidospår. Det är under en stock, timmer, tegelsten, sten med en annan struktur. Så det är inte nödvändigt att använda dyra material för att bygga en ladugård. Det är mer praktiskt att använda billig byggteknik, och sedan skära materialet med en faktura som liknar huvudbyggnadens mål.

Hur man snabbt och billigt bygger en ladugård

Det snabbaste och samtidigt billigt alternativet att bygga en shed-on-ramsteknik. Stommen kan vara trä eller metall, den är täckt på utsidan, lägger taket och allt är klart, skuren. Om skjulet är planerat trä, samlas det från en bar och brädor. En metallskiva kan lämpligare tillverkas av ett profilerat rör: ett kvadratiskt tvärsnitt och det är enklare att koka och docka ibland. Det finns också en speciell metallram. Den är monterad på självuttagande skruvar, och hela konstruktionen är beställd och tillverkad på fabriken. Dessa bostäder anses vara billigaste, det är osannolikt att skurorna blir dyra. Montering och metall och träskur tar flera dagar: kontrolleras mer än en gång.

Halvbyggd ladugård: golvet och två långa väggar är det förblir att installera kort och göra ett trussystem

Ramkonstruktion är lätt, eftersom grunden för ladugården behöver lättvikt. I de flesta fall är det tillräckligt med inlägg, betongblock, ibland installerar man skruvhögar eller gör sig uttråkad. På mer komplexa jordar och för dem som gillar tillförlitlighet, är det möjligt att bygga en monolitisk eller modulär (från grundblock) remsa grund av grunda fundament.

På en förstärkt remsa grund kan du även lägga en ladugård av byggstenar eller tegelstenar. I detta fall, även på steniga markar, kommer byggnaden att vara normal. Om den rör sig, sedan tillsammans med fundamentet, så att risken för sprickbildning är minimal.

Ramslåda kan byggas utan grund. Sedan måste rackarna (som ska behandlas för förfall) behöva fördjupas med 60-80 cm, betongad, och sedan ska den nedre bandet fästas på dem, men med vilka golvlistorna kommer att stödjas. Men på detta sätt kan en stor struktur inte byggas. Maximalt - en liten garderob och ett trästeg nära.

Ett annat alternativ. Den är lämplig för jordar från vilka vatten är bra, och undervattnet ligger djupt. Markera sedan området som är mer än den planerade ladugården 50 cm i varje riktning, ta bort fröet och gör sand och grusbädd. Det bundna virket läggs på tampad murbana och golvlaminarna är fästade på dem (behandlade med antisplattor för direktkontakt av veden med marken). Det är allt. Inga komplikationer.

Skjul utan grund

Detta är långt ifrån det bästa alternativet: även med låga grundvattennivåer och noggrann bearbetning av trä, kommer skjulet inte att hålla länge. Om det passar dig kan du göra det.

Basen för en ramhylla

Alla typer av stapel- eller kolonnfundament antar placeringen av enskilda stöd längs omkretsen: nödvändigtvis i hörn av strukturen och i ställen för korsning av broar (skiljeväggar), om sådana tillhandahålls. Installationssteget på stöden beror på storleken på skjulet och på vilka lager du planerar att använda. Ju större spänningen desto större är tvärsnittet som krävs.

Till exempel, för en laddningsbredd på 2 meter kan du bara lägga två rader kolumner och loggarna kommer att vara 150 * 50 mm (i extrema fall 150 * 40 mm). Om skärmens bredd är 3 meter, sätt antingen mellanstöd (stolpar, staplar) eller ta ett bräde 150 * 70 mm. Beräkna vad som är billigare i ditt område och välj.

Grävdekor för poler

Med en bräda på 100 mm böjs golvet under fötterna väsentligt. Så du måste göra installationssteget ca 30 cm. Då är det ingen avböjning alls, eller det är obetydligt (det beror på vikten).

Det snabbaste sättet är att skapa en grund för färdiga block: du kan köpa dem eller göra dem själv. Under dem gräver groparna något större än blocken. Sand hälls på botten, rammade, grus, den är ramad också. Tjockleken på sängkläderna i komprimerad form är 20-30 cm. Blocken är monterade på den och den nedre seleen är monterad på blocken.

Efter att blocken har lagts ut, är bottenplattan fäst vid dem.

Om vi ​​talar om en grundbuntfundament, gräver gräven 40-60 cm djup i förhållande till marknivå, bandbredd är ca 25 cm, och grävningen själv måste vara minst en halv meter bredare eller mer: formen är installerad i den. Bottom dub, ram. På botten av murarna hällde och ram igen.

För formen användes plattor av 150 * 50 mm, för att kunna använda dem i framtiden, blev de slagna med glasöppning. Efter demontering av formen (som om den hade tagit betong) demonterades de och sattes som golvlistor

Från en stång på 12-14 mm sticka en ram. Fyra ribbade längsgående stavar är bundna med ramar av 6-8 mm slät stång. Rammens dimensioner måste vara så att alla förstärkningar är minst 5 cm från bandets kanter. Till exempel, om grunden är 40 * 25 cm, är stavarna bundna i en struktur med en rektangulär sektion på 30 * 15 cm.

En formning är installerad i formen, som sedan hälls med betong av en grad som inte är lägre än M-200

Träram ladugård gör det själv: steg för steg med bilder

En ramhylla på 6 * 3 meter byggdes. Skurtak, täckt med ondulin. Frontväggens höjd är 3 meter, den bakre är 2,4 m. Drift har visat att med en sådan skillnad i snöhöjderna är det inte mycket ackumulering (Len. Region).

Som grunden för ladan användes standardblock FBS 600 * 300 * 200. De läggs på ett sandgrusbädd med en tjocklek av 25 cm. En avskärmad vattentätning - ett lager av takmaterial på bitumenmastik ligger över blocken. Härifrån limmas även ett lager av "hydrotex" till samma mastik. Denna tårta gjordes eftersom grundvattennivån är hög, det var nödvändigt att skydda byggnaden med garanti från fukt.

Börja bygga en ladugård. Vattentätning läggs på fundamentet, ett band är placerat på det, och ett ved är fastsatt på bandningen

På den vattentätande passande trädelen på 150 * 150 mm (alla sågade trävaror bearbetas). Det var förenat i halv trä, det var slagen med naglar - 100 * 4 mm. För de som inte känner till snickeri är det möjligt att ansluta stångstödet till fogarna för att spika från de inre förstärkta hörnen, från utsidan - monteringsplattan.

I denna utföringsform är ramen inte fäst vid blocken. I regioner med hög vindbelastning är detta obefogat. Det är möjligt att fästa med hjälp av stift: under dem genom, genom en bar, i ett block, borras ett hål med samma diameter (12-14 mm). Tappen drivs in i den, bulten dras sedan upp med en nyckel. För att gömma hatten kan du borra ett hål under det.

Nästa steg - fixering av logggolvet. Installerad på kanten av kortet 150 * 60 mm. Bundet till omslaget med speciella fästen av lämplig storlek. Fäst på naglar 100 * 4 mm.

Lags av ett golv fästa till en bindande sådan konsol

Lags var inriktade på sele övre kanten. Allt måste vara smidigt, annars blir golvet svårt att lägga sig. Du kan behöva planera planet eller göra om det.

Rammen monterades enligt plattformstekniken: först lade de golvet och monterade väggarna på den. Ramen på väggen eller en del av den monteras på golvet. I vissa fall är pläteringsmaterial omedelbart höljet från utsidan, om plåtmaterialet är valt för plätering. Och redan i denna form (med eller utan trimning) lyftes de, ställs vertikalt och fixerat.

Det finns en andra teknik "ballun". Enligt ramen är monteringen gradvis monterad: ramens hörnstolpar är monterade på omslaget eller till och med omedelbart på blocken. De är inställda på nivå i alla plan. Mellan dem drar repet, som sedan sätter upp resten av stället. De spikas också en i taget och håller dem ihop med hack och temporära tvärstänger.

I detta fall valdes tekniken "plattform" och lagd låg OSB 18 mm tjocklek. Golvet kan i allmänhet tillverkas av brädor, plywood (fuktresistent), OSB, etc. Styrelsen behöver 20, plywood - 13-15 mm, men du behöver fuktbeständig (OSB-fuktbeständig som standard).

Golv i ladan

Nästa började montering av väggarna. Helt utslaget rammen: den nedre delen, racket, övre trimmen. I den här formen är den installerad exakt längs kanten av remmen, det exponeras och förstärks med säkerhetsstöd, stopp och hak. Naglar genom golvet till trimningsstången. Nails tog 200 * 4 mm.

Samlade väggar. Top trim kommer att vara omedelbart och stöd för takbjälkar

För montering av ramar som används 100 * 50 mm, är avståndet mellan stolparna 600 mm, spjällen är installerade med samma tonhöjd. Rafter systemet gick från 150 * 40 mm.

Fönster och dörröppningar är förstärkta - två brädor är fastspikade, som knockas ihop med naglar i ett rutmönster efter 20 cm. Lasten är större här, därför krävs förstärkning. En grind är anordnad i en av ändarna för lastning / lossning av stora föremål. Därför, i denna vägg (i bilden du kan se), bara hörnet inlägg och förstärkt - för att fästa ventilerna.

Utsikt över rumpan, som kommer att vara breda dubbeldörrar

Tack vare taket är taket enkelt: de läggs på kanten av brädet, som väljs ut under spjällen. Deras längd är längre, eftersom taköverhängningen är nödvändig. Det är vanligtvis 30-50 cm på varje sida. I denna utföringsform var längden på stänkbenen (inklusive lutningen) 3840 mm med en laddningsbredd på 3 meter.

Spikas snett - två på varje sida. Du kan förbättra installationen av hörn: så motstå även betydande vind- och snöbelastningar.

Crate för ondulin

Nästa - en kasse (100 * 25 mm) är monterad på taket. Installationssteget är enligt tillverkarens rekommendationer - 40 cm. Och takmaterialet läggs (naglar köptes tillsammans med beläggningen).

Väggarna utanför var sydda med OSB 9,5 mm tjocka.

Processen av beklädnad ladugård

Installerade dörren, gjorde små steg.

Dörrar installerade gamla, städa

Den sista handen var satt vindbräda. Sedan var ladan klädd med klädbräda och målad för att matcha resten av byggnaderna på platsen. Skuret med egna händer på den färdiga grunden byggdes över två dagar. Klädbräda och målning var mycket senare, nästan en månad senare.

Den slutliga versionen av ladugården... vacker

Den oattraktiva grunden sys med asbestskivor i storlek. Vacker visade barn.

Skjut med ett taktak av metall

Denna ladugård byggdes ensam. Konstruktionen är också ram: det billigaste sättet. I detta fall, metoden för montering - "ballong" - de gradvisa ställningsställen. Allt börjar på samma sätt: först gjorde de kolumnerna till grunden. Bara den här gången tegelstenen.

Grunden för en ladugård med tegelkolonner

Som du kan se är pinnar monterade i hörnposten. Hål borras i selen och det sitter på pinnar. De kan göras inte bara i hörnen, men också på mellanspelarna: det kommer att hålla fast.

Den här ladugården har en liten veranda, eftersom det finns ett tvärstång på det önskade avståndet. Och han kommer att rita en vägg. Under honom tidigare gjort och inlägg.

Lågar fästes också på plattorna

Lags kan också fästas med en snitt. Sedan skärs en hack i form av en stock i selen. På djupet bör den inte överstiga 30% av timmerets tjocklek, eftersom timmen trimmas så att den står på samma nivå som ombandet. Denna metod är mer tidskrävande.

Därefter gick ramen till: hörnstolpar 100 * 100 mm, mellanliggande - 50 * 100 mm, toppskärmen och trussystemet monterades från samma bräda. Trianglarna på toppen förstärks med överlagrade metallplattor. Mindre plattor fästs i lederna av toppstrålen på trim och ställen. De skakade utan att skära, naglade uppifrån och diagonalt med naglar. Plattor minskade sannolikheten för vikning under sidolast.

Sedan monterades trussystemet - ett bräde på 150 * 50 mm på den - en kista under metallplattan. Det valdes, eftersom samma material täckte stugan.

Monterat trussystem med kista

Rammen var täckt med lakan OSB - den mest lämpliga storleken för konstruktion. Därefter kommer väggarna att trimmas med träspår.

Det här är nästan en färdig lada med ett taktak. Väggdekoration förblir

Höljet måste förresten inte vara tillverkat av plywood eller OSB. Du kan foder eller bräda omedelbart fästa en rack. Men då, när du monterar ramen, är det nödvändigt att sätta pinnar: utan styvmaterialets styvhet kommer byggnaden att bli spänd. Om du inte sätter hacken, kan du svänga den med handen.

Dessa hängslen kommer att ge tillräcklig styvhet till ramshållarens väggar.

Efter installationen av fästet kan du fylla brädet, foderet, kvarteret, eftermarknaden av trä, sidospår - valet är ditt.

Ramskuren mantlad kartong

Liknande ramhyllor kan tillverkas av formade rör. För snörning och hörnstolpar är en sektion på 60 * 60 mm eller 60 * 40 mm tillräcklig, för mellanliggande och ännu mindre - 20 * 40 kommer att vara normala. Endast för att fixera den yttre huden behöver du montera och fixa lådan. Läs mer om byggandet av ladugården av rör och metallprofiler, läs här.

För de som bryr sig om byggnadens utseende, några idéer om hur man gör låven vacker i videoformat.

Video om byggandet av trähus

Skallen visade sig vacker, men inte billig. Men anständigt i storlek, starkt och i utseende skiljer sig inte från huset - det passar in i kompositionen. Allt visas / målas i detalj, det finns ett brott: Vattentätning under metallplattan läggs vertikalt. Även med bra limning av banden kommer vattnet förr eller senare att skapa en väg för sig själv. I resten - allt är korrekt.

I detta fall är ladan byggd på den billigaste, förmodligen grunden: Betong hälls i de gamla däcken. På dessa "kolumner" och det finns en ram. Naturligtvis måste du placera dem på en platt pålitlig yta och de själva borde vara på samma nivå. När det gäller styrka kommer källaren inte att ge de bästa betongblocken, och kanske överträffa dem. Högtalare från däckets struktur, du kan stänga genom att göra ett steg och sedan placera blommorna på det eller använda det för andra behov. Mer praktisk arbete.

En annan video med en steg-för-steg-illustration av konstruktionen av ett ramverk av timmer.

Måttritningar

Flera ritningar som hjälper dig att navigera i byggnadens dimensioner. Om nödvändigt, justera till din webbplats eller behov.

Shed med skjultak - ritning med rackens layout

Skjut i tre fack under ett skurtak. Den streckade linjen indikerar ställningarnas monteringsplats (och stöd för dem)

Barnens utformning med en indikation på alla nödvändiga element

Gabeltak på metallskur

Gör-det-själv-hozblok - ritningar, lista över byggmaterial

Obzhivaya förortsområdet, det första som byggdes hozblok av olika material av olika storlekar. I många fall är det bara en skjul eller en tillfällig byggnad tills huvudstadsstrukturen är byggd, men vissa människor tenderar att skapa bekvämligheter nästan som i en lägenhet.

Bygg en hozblok gör det själv efter att ha köpt platsen - nästa uppgift för ägaren. Varför på egen hand, för att du kan köpa en byggnad eller orderkonstruktion? Det finns flera anledningar till varför många föredrar att bygga sig själva. Först av allt, den finansiella frågan: Efter att ha köpt en webbplats, kommer inte alla att ha pengar för att köpa ett verktygsblock eller betala för byggande av entreprenörer.

För det andra är många kommersiella sheds ofta missnöjda med dem som köpt dem på grund av deras för korta livslängd. Och för det tredje, om det finns en byggupplevelse, kan materialets återstoder bygga ett verktygsblock själv inte av standardtyp, utan baserat på dina behov. Ett ekonomiskt byggt hus kommer att vara länge och erfarenheten som uppnåtts under byggandet kommer att vara användbar i framtiden.

En välbyggd hozblok kan användas för olika ändamål.

Efter att ha köpt flera hektar är trädgårdsmästare angelägna om att omedelbart bygga en pålitlig verktygsenhet för olika ändamål:

  • som bostad, tills ett hus är byggt, för att återskapas för andra behov i framtiden;
  • verktygsbyggnad för lager och annan egendom;
  • som omklädningsrum, skafferi, badrum, sommarkök;
  • som skjul för kaniner, fjäderfä, boskap.

Hozblok - universellt utrymme, alla kan anpassa sig för att passa deras behov. Om på sommarstugan spenderar värdarna mycket tid på landet, kommer de att tänka på vila rummet, om sängen i den, för att tillbringa natten. En liten kompakt struktur kan se ut som en enkel ladugård och ett hus från en saga. Allt beror på värdens behov, kapacitet, prioriteringar.

Byggandet börjar med en grund, slutar med ett tak. Det finns inget speciellt val i material. Stiftelsen är tejp eller kolumnär. För tejpen behöver sand, cement, krossad sten eller betongblock. Pelare av sten eller sten. Nyligen har asbestcementrör använts, som hälls med betong. Täck hozblok vanligtvis billigt material: skiffer eller profil.

Walling ställer ofta trädgården till problemet med att välja materialet. Det följer av flera faktorer: kostnad, arbetsintensitet, termiskt skydd, om de ska bo i leveransenheten på vintern. Billigt material kommer att spara pengar, och lätt (paneler, luftbetong) kommer att göra det möjligt att ordna en billigare grund. Stora block, sköldar, gängplattor, brädor, däck för väggar kommer att påskynda konstruktionen avsevärt.

Att bygga en hozblok, används alltmer en av de enklaste systemen - ramen.

Efter att ha behandlat materialet bestämmer vi syftet och därmed dimensionerna, gör ritningarna. Det minsta bytehuset, som kan fungera som ett tillfälligt skydd, har dimensioner på 3,5 × 2,5 m. Om vi ​​förväntar oss att ha ett lager, rum åtskilt av en partition, ett matlagningshörn, behöver vi dimensioner 4,5 × 3,0 I båda fallen är det omöjligt att hitta en plats för ett badrum, det är nödvändigt att ha en toalett och en duschkabin på gården. Hozblok 6 × 3 rymmer med minimala bekvämligheter allt du behöver för att stanna.

Tänk på hur man bygger en kraftenhet på 6 × 3 m, hur mycket och vilket material som behövs. Vi slutar på en version, eftersom det är omöjligt att överväga hela sorten. Om storleken på din ramstruktur blir annorlunda är det enkelt att beräkna mängden material, vilket ökar eller minskar det.

Startkonstruktion drar vi säkert ritningen som vi kan styra av materialet, vi gör materiallistan. Du borde inte skynda med det här, det är bättre att tänka på allt noga tills det finns ett idealiskt alternativ.

Du behöver stavar 100 × 100 mm:

  • för den nedre och övre ramlängden på 6 m - 6 stycken, tre meter - 8;
  • för vertikala stöd - 2,4 m - 11 stycken;
  • 2 stycken av 6,6 m för takbjälkar;
  • plus horisontella stänger på dörrar och fönster.

För ramen behöver stavar

  • på golvet 20 stycken 25 × 150 mm, samma på taket eller ersatt med annat material (plywood, fiberboard, etc.);
  • på lådorna - 7 st. 25 × 100 längd 6 m;
  • på visiret samma 2 st, men längden på 3,6 m;
  • att montera takbjälkar - 50 × 100 × 3600 - 6 stycken.

Om du gör en metallram byggd, fokusera på längden på virket. På fundamentet täcker mängden beräknat material, med fokus på byggnadens storlek. Om grunden är tejp, behöver du en hel del sand, cement, murbruk. Stolbchaty blir mycket billigare, för en ram hozblok är han ett bra alternativ.

Stiftelsen är gjord av kolumnar från asbestcementrör med en diameter av 150 mm. Markera först platsen för stiftelsen: ta bort gräset och ett jordlager till spaden bajonettens djup. Vi somnar 10 cm sand, väl ramming. På rörets monteringsplats gräver vi ut groparna 1,2 m djup, vi fyller botten med sand, ramming. Vi placerar i hålen i röret med önskad längd.

Först görs kolumngrunden

Genom att bygga nivå kontrollerar vi vertikalitet, horisontal position och rätt plats längs byggnadens omkrets. Vi fixar positionen genom att fylla ut mellanslaget mellan solarna och marken med sand. Rörens insida fylls med betong eller cement-sandmortel. Först fyller vi den med en tredjedel av längden, höjer den något så att lösningen går in i hålet och bildar en solid botten längst ner. Häll rören till toppen, kompaktera betongen så att hålrummen inte bildas. I mitten av varje rör placerar vi ett ankare för att fästa ramramen.

Medan grunden byggs i några veckor förbereder vi ramen. Vi gör en rektangel med 10 × 10 cm stänger, fäst hörnen i ett halvt träd, fixa dem med naglar och skruvar. För att förbättra ramen inuti överlagrade lags. Veden till ramen, såväl som för hela strukturen, behandlas med antiseptika eller två gånger med varmtorkningsolja. På toppen av varje kolumn lägger vi ruberoid för vattentätning. Vi lägger ramen på ankaren, knackar försiktigt för att markera platserna för hålen. Vi borrar hål, montera bottenbandet på fundamentet, fixera muttrarna på ankarna.

Vi börjar montering av ramen från ändarna, vi monterar byggmaterialet till bottenröret med metallhörn. För att stärka fixeringen kan du montera stagarnas diagonaler från stavarna eller tillfälligt fästa brädet på skruvarna. Vi monterar den främre delen av ramen, monterar vertikala ställen och sedan baksidan. Avståndet mellan stolparna är 1,8 m. Vi förstärker ramen med diagonala strängar av stavar.

Glöm inte om fönstren och dörrarna, och ställ ut i deras installationsöppningar. Dörröppningens storlek är 2 × 0,85 m. Vi monterar bultar för fönster: den nedre horisontella är 80 cm från ramen, den övre är 1 m från botten. Om vi ​​planerar att ordna flera sektioner inuti, installerar vi partitioner. Fäst fast rackramen överst på staplarna.

Taket beror på sättet att montera ramen. Om byggnaden har fram- och baksidor av olika höjder monterar vi spärrar på väggens längsgående stavar, fäst kassen till dem. Om väggarna är av samma höjd monterar vi spärren på marken och installerar sedan de färdiga på toppen. Vi skapar den nödvändiga förspänningen genom att höja frontdelen med 50 cm. Men man bör komma ihåg att en person inte kommer att kunna lyfta dem. Om det inte finns någon hjälpare samlar vi dem överst.

Omedelbart efter montering av ramen skär vi taket. Förteckningen över tillgängliga takmaterial är stor, så vi gör kassen för stora plåtar sällsynta, för rullat material - kontinuerligt. Innan du lägger golvet, är det tillrådligt att värma golvet: vi fyller mellanrummen mellan pelarna med något material, bindande med cementmortel, inuti somna vi med expanderad lera. På lagret låg vi på brädans golv.

Vi slår ut väggarna, från framväggen, från topp till botten. Materialet kan vara olika: brädor, väggpaneler, sidospår, plåt etc. Vi värmer glasull, det är oönskade att använda polyfoam - det är adored av möss. Vi sätter in väggarna från insidan, vi gör partitioner, vi installerar fönster, vi hänger dörrar - uthuset är klart och kommer utan tvekan att bli en prydnad till tomten.

Skur 4,5 × 3 m. Av timmer.

Jag uppmärksammar ytterligare ett skur från en bar på 4,5 till 3 meter i storlek. En del av bilderna var tyvärr förlorade, så jag försöker beskriva alla oförståliga stunder i ord.

För grunden grävdes 9 hål 500 × 500 mm med ett djup av ca 600 mm. Sand hälls i gropen, rammade och spilldes med vatten. På de sandlagda plattorna 400 × 400 mm, på plattorna - FBS 200x200x400 mm. Blocker nivån på nivå.

Bottenskena från strålen 100x100x4500 mm (3 bitar) - för långsidan och timmer 100x100x3000 mm (2 st) till den korta sidan. Jag slog på träet så att bottenbandet visade sig vara smidigt (se hörn av bandningen i bilden nedan). Först lägger vi 4,5m timmer, sedan från topp 3m timmer och fäster hela grejen med naglar.

Omedelbart spred ett golv - det tog en tunn planka 25mm (kör fram emot att säga: inte upprepa mina misstag Ta tjockare styrelsen är golvet inte "gå".).

Ram insamlad från 40 mm brädor. Samlas på marken, lyftas och spikas sedan. Resultatet, se själv på bilderna:

Det är dags att gå till taket. Det fanns inga speciella svårigheter: han monterade takramen, gjorde kassen och lade ondulin.

Väggmantelplatta:

Under vägen satt jag windows (gjorde dem små och längre, så att ingen kom in):

Vid kvällen var skuren trimmet:

Insatta dörrar:

Den slutgiltiga beröringsmålningen. Målade med azurblå, det var det som hände i slutet:

Byggd en. Jag ansåg inte den exakta uppskattningen av byggnaden av stallen, men summan för materialet var cirka 33 tusen rubel.

Bygg en ladugård med egna händer

Innan du bygger en ladugård med egna händer, låt oss se varför det behövs och om det behövs alls. En skjul är en uthus som är utformad för att lagra olika saker, såsom byggverktyg, material, liten utrustning etc. Först när ett hus byggs kan det användas som ett tillfälligt skydd under den varma säsongen. I alla fall borde du ha minst en enkel konstruktion på tomten.

Vad bättre att bygga en ladugård snabbt och billigt? Den enklaste och snabbaste lösningen är konstruktionen av en ramkonstruktion. I det här fallet kan du möta budgeten på bara några hundra dollar, allt beror på storlek och material.

Därefter vill jag dela min erfarenhet av att bygga en ramslada. Jag kommer att beskriva i detalj alla steg som jag har utfört från byggandet av stiftelsen till takets tak.

Jag planerade att bygga en skjul med egna händer så snart en tomt köptes för att bygga ett hus. Detta är den första byggnaden på min sida. Jag började bygga på hösten, så arbetet utfördes i två steg.

Barnprojekt

I princip är det inte nödvändigt att göra ett ladugårdsprojekt. I stort sett byggs den här byggnaden med de material som finns på lager, och om något saknas kommer allt att köpas. Men om du, som jag, bygger en lada från början och du inte har några material så är det bättre att inte ens göra ett projekt, utan en schematisk ritning. Detta hjälper till att beräkna den mängd material du behöver och köpa dem på en gång, samtidigt som du sparar tid och pengar på transportkostnader.

Eftersom jag redan har erfarenhet av att utforma, gjorde jag ett enkelt skurprojekt för mig själv. Även om jag hade ett projekt, gjorde jag olika konstruktiva förändringar i byggprocessen av olika skäl. Detta föreslår att även med ritningarna är det omöjligt att förutse allt.

Enligt projektet kommer jag att ha en ladugård med en storlek på 4,5x3 m med ett lutande tak. Höjden på rummet längst ner på 2,2 m på toppen är 2,7 m. Nu skulle jag bygga ett skur under, till exempel 1,8 m ner och 2,3 m uppåt.

Stiftkonstruktion

Eftersom stugan var planerad att tillverkas med ramteknik kan stiftelsen göras kolumnär från blocken. För dessa ändamål använde jag ett ihåligt betongblock (jag hittade helt enkelt inte ett fast block), vars hål var förseglade med murbruk.

Först av allt måste du bestämma på platsen och först då börja markera byggplatsen. För märkning behövde jag träpinnar och garn (du kan använda en fiskelinje, rep). Pinnar Jag körde ytterligare byggplatsar på ett avstånd av ungefär en meter så att de inte stör mig när du installerar kvarter.

Dra i garnet, kontrollerade diagonalerna, de borde vara lika. Jag markerade blockens installationsplatser och började gräva hål 30-50 cm djupt. Det är nödvändigt att ta bort det vegetativa jordslaget under blocken och fyll det med murar eller sand som jag gjorde. Således maximerade det stabiliteten i grunden.

Alla block måste installeras i ett strikt horisontellt plan. Han gjorde det med hjälp av en nivå, mängden pumpar justerade höjden. Krossad jord somnade i lager, varje lager rammade.

Därefter slutfördes min första byggnadsfas och grunden var kvar på vintern.

Lägre rör och ram

I väntan på ankomsten av varma dagar fortsatte jag att bygga ladan. För detta beställde jag en 3,5 m3 bräda. För ramen tog jag en plåt 100x50 mm (1,5 m3), för plätering 150x25 mm (2 m3).

Jag gjorde bottenplattan på brädan 100x50 mm och lägger den på kanten av grundpelarna.

Jag bandade brädorna till varandra med universella skruvar 100x6 mm (även om jag försökte gipsskruvar, men de är för bräckliga och ofta bröt). Du kan också använda naglar.

Efter att ha lagt brädorna längs omkretsen och hållit dem ihop kontrollerade jag omedelbart diagonalerna. Detta bör ske periodiskt för att inte konstruera en krökt struktur.

Strålar av underbandet måste öppnas med ett antiseptiskt medel. Det är bättre att använda ett antiseptiskt medel för svåra arbetsförhållanden. Jag använde NEOMID-koncentrat. Jag öppnade bjälkarna med en vanlig pensel, men du kan använda en pulvilizer, det blir snabbare.

På toppen av bjälkarna satte jag också golvbrädorna (150x25 mm) på dem med en antiseptisk behandling. Brädorna lades tätt, men eftersom de var svezhepilennye, med tiden mellan dem bildade ett gap på ca 1 cm. För mig är det inte kritiskt, men genom sprickorna i skuren krypte musen. Du kan dessutom lägga lakan av plywood på golvet, vilket blir mer praktiskt och estetiskt.

Här är grunden under väggen.

Väggens skelett monterades först på golvet och höjdes sedan, jämnades och fästes vid fundamentbalkarna. När det gäller montering kan detta arbete enkelt utföras själv, men det kommer vara svårt att lyfta och fixa väggen själv, eftersom strukturen är ganska tung (på grund av fuktig trä) försöker då och då att falla. För dessa ändamål behöver du en assistent.

För att påskynda processen med att bygga en ladugård med egna händer använde jag en motorsåg för skärbrädor och en skruvmejsel för att dra åt skruvarna. Du kan använda sticksåg om det redan finns el på tomten.

Jag rekommenderar i alla byggnader att så mycket som möjligt använda alla typer av elektriska, mekaniska och bensinverktyg och mekanismer för att påskynda och underlätta arbetet. Först då blir hela processen rolig.

Vid montering av ramarna på väggarna gjorde jag ett misstag - jag installerade inte hängslen (lutande brädor i skurets hörn). Då var de ganska svåra att montera. Diagonaler ger rumslig styvhet till hela strukturen och är avgörande, så glöm inte att installera dem.

Avståndet mellan ramhyllorna tog jag 70-80 cm, för i framtiden tänker jag inte värma den. Om skåpet kommer att värmas, måste höjden av hylla motsvara isoleringens bredd, och detta är 490 eller 590 mm.

I ramen måste du i förväg avge dörr- och fönsteröppningar och installera horisontella lintar.

När väggramen är monterad kan takspjäll installeras. Dessa är samma brädor 100x50 mm med en höjd på ca 700 mm. Jag fastgjorde spärren med metallhörn på ena sidan och naglar på den andra. Låt mig påminna om att om du planerar att värma, ska steget göras i enlighet med isoleringens bredd.

Rammen på ladan är monterad, jag kommer att fortsätta arbeta med att avsluta och installera fönster och dörrar.

Väggdekoration

Jag gjorde väggens dekoration med en 150x25 mm bräda, som jag monterade på naglar (60-70 mm) på rampostarna. Samtidigt måste du försöka att inte sya öppningar av fönster och dörrar. Här är allt väldigt enkelt sätta brädet - spikat det, och så vidare i en cirkel.

Efter ett tag kommer styrelsen att torka ut och luckor kommer att bildas. Jag stängde dem med en fönsterpärla, vilket resulterade i att ladugården fick en fin look.

För att skydda brädan mot miljöpåverkan och olika insekter öppnade den skuren utanför med olja. Ganska billigt, men inte säkert ur brandsynpunkt, ett sätt att skydda trädet. Tillbringade 10 liter gruvdrift.

Tak och tak enhet

När det gäller taket tänkte jag igenom många alternativ, men bestämde mig slutligen för att göra takmaterial. Och det här är min nästa felberäkning, men mer om det senare.

Jag gjorde en kontinuerlig kista längs spärren från en plåt av 150x25 mm.

Hon öppnade också antiseptiska, men bara utanför.

För takplattan köpte jag två rullar av takmaterial av märket RPP-350. Jag klippte den i bitar av 4 meter och lade den längs takets sluttning med en överlappning på 20 cm. Jag fixerade lederna med en 40x20 mm skena.

Jag förväntade mig att det här taket skulle tjäna mig i flera årstider, men jag misstog, efter bara två veckor bröt takmaterialet bara på flera ställen. Taket måste redone.

Anledningen till allt var ruberoid av dålig kvalitet. Hädanefter rekommenderar jag inte att du gör takläggning av takmaterial på pappersbasis. Det är bättre att använda Euroroofing-material med en tjocklek på 3-4 mm, vilket kommer att vara längre än ett år.

Den här gången gjorde jag ett ännu enklare alternativ - ett tak av en växthusfilm med ultraviolett skydd. Och på en kontinuerlig kista lagde jag ett substrat av förstärkt polyeten (jag köpte den när jag planerade att göra ett tak av ondulin).

Ovanifrån lägger man i en fast bit en växthusfilm med en densitet på 150 mikron. Det fästes, som takfilt, med en lath på 40x20 mm. I sex månader var det inga problem med det här taket, jag kommer se vad som händer nästa.

Installation av fönster och dörrar

Jag installerade dörren som används trä. Jag bytte ytterdörren i lägenheten, så hon gick till ladan. Dörrboxen gjordes lokalt från brädor, köpte gångjärn och installerade dörren.

Gjorde två lås - en mortise, och den andra hängde för större tillförlitlighet.

Inledningsvis planerade jag att installera ett stort träfönster i skottet på 1200x600 mm, men i byggnaden stormarknaden köpte jag ett billigt plastfönster med en storlek på 800x600 mm, självklart installerade den. För detta var jag tvungen att minska fönstret lite.

Fönstret monterades på universella skruvar 100x6 mm. Förlägsna glaset och borrade 2 hål på sidan i ramen. Etablerad fönsterkarm i öppningen och nivån på den fästs med skruvar. Sätt tillbaka glaset.

Utanför var öppningen dekorerad med ett hölje och installerad galvaniserad återlopp. Inuti gjordes ett träfönsterglas och gap fylld med tätningsmedel.

Pris och villkor

Jag lyckades bygga en ladugård med egna händer för ungefär $ 1000 och ungefär en månad i tid (2-3 timmar per dag).

Det dyraste och huvudsakliga materialet var brädor. Var fortfarande tvungen att köpa några verktyg.

Frame barn gör det själv

Att skaffa inte utrustat tomt har ägaren problem med att lagra verktyg och andra saker. Byggandet av en ladugård av tegel eller block kräver mycket arbete och pengar. Hur löser du problemet så att inte hela förteckningen kommer in i huset? Du kan snabbt installera på gården ett ramverk med egna händer från timmer.

Vad du behöver tänka på innan du börjar utforma ramsladsprojektet

Trots enkelheten i konstruktionen av ramsladen, innan du börjar arbeta måste du ta hänsyn till flera viktiga nyanser. För bekantskap föreslår vi att du överväger steg-för-steg-guiden:

  • När du utarbetar ett projekt måste du placera rambyggnaden på din webbplats korrekt. Även om ladan blir vacker, är den fortfarande en hozblok. Vid ingången till gården borde han inte vara i den allmänna översynen i förgrunden.
  • Projektet är utformat för att ge fri tillgång till ingången till ladan.
  • Det är önskvärt att hitta en träbyggnad på en kulle. När det regnar och smälter snö, kommer inte skeletthuset att översvämmas.
  • Innan du utvecklar ett projekt är det viktigt att ompröva ladugårdslayouten. I ramen kan hozbloke skapa en verkstad, träskog, sommarkök och andra användbara faciliteter. För att förenkla uppgiften, på arket måste du notera ett enkelt diagram som visar alla partitioner, dörrar och fönster. Ett stort trähus, indelat i rum, är det bekvämare att tillhandahålla flera dörrar. Varje rum kommer att ha egen ingång, och du behöver inte resa, till exempel, från sommarköket genom toaletten för att komma in i duschen.
  • Projekt av ram hozblok utvecklas oftast med ett magert tak. Det är lättare att installera och kräver mindre material. Om så önskas kan du installera och gavla tak. Dess system är lite mer komplicerat, men designen gör att du kan skapa ett vindrum där du kan lagra saker.
  • Vid utarbetandet av stallets konstruktion är det nödvändigt att föreskriva att takets lutning ligger i andra riktningen från dörrarna. Annars kommer vid ingången till hozblok regnvattnet att hälla på ägarens huvud.

När du väl har bestämt dig för layouten och andra nyanser, kan du börja utveckla ett ramprojekt.

Rita en ritning och bestämma ramens ladugårds storlek

Med tanke på rekommendationerna från planeringsguiden fortsätter de till utvecklingen av projektet. Först måste du rita en ritning som definierar ramens ladugårds kontur. På bilden gav vi ett exempel på ett höjt hozblok-system. Stiftelsen är en kolumnarbas.

Arrangera ritningarna på ramhögblokken på system från Internet, du måste ange dina dimensioner av den övergripande designen och varje element separat. Skurarnas dimensioner väljs individuellt för deras behov. Generellt ger ramtekniken inte uppbyggnaden av stor hozblokov. Vårt foto visar ladugården 2,5x5 m. Den mest populära är ramfågen med dimensioner på 3x6 m.

Vi bygger grunden för ramfågel

Stiftelsens typ måste bestämmas när du utformar ett hobbyblock. För huvudbyggnader med en betongbas häll tejpbotten. Men en sådan grund är inte lämplig för en plats med sedimentär mark eller torvmose. Lätta ramställen läggs på en kolumnär grund. Låt oss ta en titt på hur steg-för-steg-instruktionerna för att göra varje typ av bas ser ut.

Översynen börjar med vad fasfliken på remsa foten ser ut som:

  • Enligt storleken på det framtida trähuset i det valda området läggs markup. För ramen hozbloka noggrann grund ca 40 cm. Om det finns en säsongsbetonad rörelse av jorden, är djupet av grävningen bättre att öka till 80 cm. Bredden på tejpen är tillräckligt 30 cm.
  • I en gräv hällde ett 15 cm lager av sand med murar. Botten- och sidoväggarna är täckta med takmaterial så att mjölken från betonglösningen inte absorberas i marken. Längs grävens omkrets montera formen. Den ska sticka ut över marknivå enligt basens höjd. Till framsidans höga sidor är inte välvda från betongens gravitation, de behöver stärka stagarna.
  • Nästa steg i förstärkningen med en tjocklek på 12 mm sticker ramen i form av en låda genom hela grävningen. Metallkonstruktionen kommer att göra ett betongband starkt vid en paus.
  • Hällning av betonglösning är bättre att utföra i molnigt väder på en dag. Regn, sol eller hällmortel med långa avbrott har en dålig effekt på basens hållfasthet.

Efter minst två veckor, och bättre efter månaden kan du börja installera ladugårdsramen.

Låt oss nu titta på steg-för-steg-instruktionerna för att skapa en kolumnbas:

  • Stödena placeras vid ramkonstruktionens hörn och vid skiljepunkterna på skiljeväggarna. Ju tjockare botten trimmen, desto större steg kan du sätta pelarna, men inte mindre än 2 m. Om bredden på stallen är mer än 2,5 m, montera sedan mellanstöd, så att golvbeläggningen inte böjer sig under gång.
  • För att installera pelarna under hozblokens skelett ska du först gräva hål på ca 80 cm djupt. Gummi eller grus med 15 cm tjock sand hälls i botten. Pelarnas läggning är gjord av röd tegelsten eller flaskblock med en betonglösning.

Pilar kan skäras av ek eller larkskogar med en minsta tjocklek på 300 mm. De måste vara väl blötläggda i antiseptiska ämnen. Den undre delen av pelarna, som kommer att begravas i marken, behandlas med bitumenmastik och sedan inslagna med flera lager av takmaterial. Efter installation i hålen hälls trästöden med betong.

Uppförande av alla element i en ramfågel

Nu ska vi titta på hur en trästomme skjulas på en kolumnbas byggs steg för steg med egna händer.

Tillverkningsram

Konstruktionen av ramhöljen fortsätter efter att fundamentet är helt fryst. För denna typ av skjul börjar tillverkningen av ramen med bottenramen. Det kommer att ligga till grund för hela strukturen, så du måste ta hand om valet av högkvalitativt trä utan knutar och mekanisk skada.

Så vi tittar på processen att göra ramen:

  • De betongstöd som utskjuter från marken är täckta med två ark av takmaterial. Vattentätning behövs för att skydda träramelementen intill fundamentet från fukt. Montera ramens nedre ram från stångavsnittet 100x100 mm. Lågar från ett bräde med en sektion på 50x100 mm är fästade på den. Avståndet mellan dem hålls inom 50-60 cm.
  • Efter att ha byggt den nedre ramen börjar de att installera träramställningar från en bar av liknande sektion. De är fixerade med metallplåster eller helt enkelt spikas snett. Maximalt avstånd mellan stolparna på ramen är 1,5 m, men det är bättre att installera i steg om 60 cm. Sedan kommer varje stöd att sammanfalla med balkarna på övervåningen. Med detta arrangemang kommer stativen dessutom att bli takstoppet.

Top rack-anslutningsband. Det visar sig exakt en sådan ram, såväl som botten.

Det är inte nödvändigt att använda ett virke med hjälp av ramtekniken för byggandet av ladan. Ramen kan vara tillverkad av stålrör, vinkel eller profil. Tillverkningsförfarandet förblir oförändrat. Den enda skillnaden är att alla element måste svetsas genom elektrisk svetsning. Fördelen med stålramen är att den kan installeras utan grund på en sand och grusdäck.

Det är lämpligt att måla en inbyggd stålram innan de täcker. Om en profil med en galvaniserad beläggning användes, kan den lämnas omaintad.

Göra väggar och golv i en ramskiva

Golvet kan läggas omedelbart efter tillverkningen av ramen och lägger lag. Vid uppbyggnad av en kall skur på stockar, skärs OSB-skivor. Detta blir ett grovt golv. Överlappa vattentätning. Det billigaste materialet är ruberoid. Nästa är ett rent golv. Den kan tillverkas med kantade eller grovade brädor. Det andra golvmaterialet är bättre. Tack vare spåren i slutet av brädorna är bildandet av sprickor uteslutet, liksom golvets styrka ökar. Hur man ordentligt fixar det räfflade kortet visas på bilden.

Innan du bygger väggar förstärks ramen med bobbar. I hörnen sätter de permanenta elementen. Tempererande strumpa rekvisita stödram för att undvika förvrängning av strukturen. De avlägsnas först efter installationen av golvbalkar.

Ständiga stubbar behövs nödvändigtvis om ramen kommer att vara mantlad med klädbräda eller bräda. När de används för dessa ändamål, kan OSB-plattor utelämnas endast tillfälliga stöd. Innan du sätter fast stygnen måste du justera ramarnas hörn och hjälpa till att göra en plumb eller byggnadsnivå.

Att vara engagerad i den oberoende konstruktionen av skuren, måste du kunna ansluta alla knutpunkter på rätt sätt och installera stavarna:

  • Den optimala installationsvinkeln sträcker sig - 45 om. Denna position av elementet ger den bästa styvheten i ramen. Nära fönster och dörrar kan inte motstå önskad vinkel. Det är möjligt att installera sömmar lutade 60 o.
  • Hålstubbar kan placeras endast på ramen för ett litet verktygsblock.
  • Dockningen av alla delar av ramen bör vara tätt utan luckor. Vid hörn av ramstrålen ansluts "till trädets golv" eller "i tassarna". Teknikprincipen visas på bilden.
  • Bågar spikar inte bara på träytan. Först skärs ett spår på stativet och bottenramen. Dess djup beror på tvärsnittet av arbetsstycket som tagits för bommen. Elementet som sätts in i spåren har ytterligare betoning, vilket komplicerar snedvrängningen av ramen.

Efter golvet och installationen av alla stygn går du till ramens ram från utsidan. Vid användning av ett skärbräda med en tjocklek av 15-20 mm, är det naglat horisontellt överlagrat för att undvika sprickbildning. Lämplig för plätering av foder eller OSB. Ägaren väljer materialet enligt hans önskemål.

Barnisolering

Ramstället är varmt i sig, eftersom träet har goda värmeisoleringsegenskaper. Om hozblok kommer att användas på vintern som kök eller verkstad, måste alla dess element värmas ytterligare.

Arbetet börjar från golvet innan du lägger golvbeläggningen. Minvat, polyfoam eller expanderad lera kommer att vara lämplig som värmeisolering. Först, från botten av stocken lagra ett grovt golv av OSB eller brädor. Resultatet var en cell, där du behöver lägga en värmare. Detta arbete görs redan före montering av ramställen direkt efter tillverkningen av ramen. Om du saknar det här ögonblicket, då spikar golvet under golvet inte fungerar. Det måste läggas på toppen, och lägger sedan i räknaren för att bilda celler. Det kan göras på detta sätt, men med att höja golvet minskar höjden på ledigt utrymme inuti ladan.

Vattentätning läggs på undergolvet. Mineralull eller skum tätt in i cellen mellan skikten så att det inte finns några sprickor. Claydite faller bara i sömn och nivå. Isoleringens tjocklek ska vara mindre än lagrets höjd så att ett ventilerat mellanrum erhålls mellan golvet och golvbeläggningen. Värmaren är täckt med ångisolering ovanifrån, då ytbeläggningen är spikad.

Taket är isolerat med samma material, och exakt enligt samma princip. Den enda skillnaden ligger på bottenhöljet hos ångspärrbalkarna. Vattentätning placeras ovanpå isoleringen för att skydda den mot fukt från taket.

För att värma ramens väggar, använder hozblok mineralull eller skum. Tekniken är nästan densamma som för golvet eller taket. Från insidan av rummet är isoleringen stängd med ångspärr, och toppen är spikad. Från sidan av gatan är isoleringen stängd vattentätning. Mellan den och den yttre huden slog de mot gallret från lamellerna med ett tvärsnitt på 20x40 mm för att få en ventilationsgap.

Montering av ramstångs tak

För att tillverka ett skurtak av en ramskiva, är det nödvändigt att montera spärrar från ett bräda med en sektion av 50x100 mm. Deras schema visas på bilden. De färdiga spjällen är installerade efter att golvbalkarna har lagts och fästs i rammens övre ram.

Att göra utan spärrar kan du göra framväggen på en ramhylla 50-60 cm över baksidan. Då kommer golvbalkarna att falla på toppen sele med en sluttning. De kommer att spela rollen av spjälsänger. Det är bara nödvändigt att frigöra strålarna ca 50 cm framför och bakom ramskuren, så att takets överhängning bildas.

För ett gaveltak knackar du ner trekantiga spjäll. I det här fallet bör höjden på fram- och bakväggarna på ramskuren vara densamma. Taket på taktaket är fäst på samma sätt som rammens övre ram.

På toppen av trissbenen är spaken naglad från en 20 mm tjock bräda. Hennes steg beror på taket som används. Kassen är täckt med vattentätning, varefter du kan lägga golv, skiffer eller annat material.

Videon visar ett exempel på en ramskärm:

slutsats

Nu vet du i allmänhet hur man bygger en ramhylla på din webbplats. Arbetet kan ske på egen hand, och om du är osäker är det bättre att bjuda in en specialist.

Skjut med ett lutat till tak 3x6

Den första byggnaden som visas i den nya sommarstugan är naturligtvis en ladugård, stor och rymlig. Första gången, medan det bara dacha-territoriet inte "överväxt" med fullfjädrada uthus, ett hus, ett sommarkök och ett garage, kommer en enkel skur med lut-till-tak länge att vara det enda skyddet för utrustning, byggmaterial och sommaregenskaper.

Vilket alternativ att välja en ladugård att ge

Beroende på planerna för framtida utveckling av förortsområdet, tillgången till ledig tid och pengar finns det flera sätt att lösa problemet med ekonomiska lokaler i ett förortsområde:

  • Hyra en brigad och bygga ett kapitalställe av tegel eller skumblod, med ett lutatak och källare.
  • Häll med egna händer den konkreta grunden för den framtida konstruktionen, köpa en järnvägsbehållare på fem ton och montera den på sommarstugan istället för skuren.
  • Bygg en vanlig ladugård med ett lutat till tak, 3x6 i storlek, som på bilden.

Naturligtvis kommer erfarna trädgårdsmästare med erfarenhet inte tveka att ge sina röster för det senare alternativet, det är det mest balanserade och medvetna beslutet.

Dessutom kommer byggandet av sten, prefabricerade, skärmsläckningar samt inköp av en behållare att kräva en order av stor investering och tid än vad som är nödvändigt för en träbyggnad med ett lutatak och en enkel grund. Det viktigaste är att med betydande utgifter finns det inga konkreta fördelar över en lutad träskiva på 3x6 i storlek.

Den optimala konstruktionen av ett trähus 3x6

Det svåraste elementet i en självgjord stall är dess tak. Välj ett skurtak för din ladugård, du kan inte gå fel. Även erfarna hantverkare föredrar att sätta skurtak på skogen, de är inte så vackra, men lättare att bygga och mer tillförlitliga i drift. Dessutom kan skurtaket göras steg för steg, även med minimal byggupplevelse.

Den enda förutsättningen är den korrekta orienteringen av lut-till-taket och hela byggnaden av skjulet i förhållande till vindrosen, för att minska risken för regnvatten som flyter under det övre överhänget och takväggarna:

  1. Skurets konstruktion, med dimensioner på 3x6 m, med ett mager tak är visat på ritningen;
  2. Konstruktionen utförs på en enkel kolumn grund av 12 pelare. Ett standard slaggblock används som material för pelarna, men det är bättre att gjuta stöd från betong i formen.
  3. Basen för en lutad lada är en ram av brädor och balkar, byggnadens storlek är 3x6 meter, med en takhöjd på 2 m och den högsta punkten på spjället 2,7 m;
  4. Skurtak utförs enligt det klassiska systemet, på hängande takfästen med förhöjda brädor och plana tak. Profilerad plåt, ondulin kan användas som takbeläggning, eller en tvåskiktsversion kan tillverkas av valsat material, till exempel takfilt.

Konstruktionen blir väldigt enkel och lätt, om du monterar stiftet ordentligt, så kommer en trälåda med ett lutatak att tåla vinden vid 18-25 m / s. Om det inte finns några starka vindar på terrängen där monteringen av skjulet är planerad, kan det under väggkonstruktionen begränsas till vertikala avlopp från brädet och träet, som på ritningen. För öppen terräng rekommenderas vertikala lagerstöd att förstärkas med sidoparv, som på bilden.

Detsamma gäller för byggnadskonstruktionen. För ett lugnt område kan du bygga ett enkeltakts tak utan att använda takbjälkar, men i det här fallet måste väggens övre klädsel och mauerlat stödjas av ytterligare vertikala stöd från strålen. För blåsig terräng måste ett skurtak förstärkas med takbjälkar och stöd i mitten av spjällen.

Bygg ett skjul med ett skurtak

Du kan beräkna mängden material som behövs för ram- och singeltaket. För byggandet av en ladugård används 3x6 sex meter brädor:

  • För rammaterialet med en sektion på 50x150mm - 14 st., 25x100 - 23 st., 50x100 -19 st.
  • För golvbrädans storlek 25x100 mm - 27 st.
  • 43 brädor med en sektion på 25x100 mm är nödvändiga för mantel- och takstöd.

Alla fogar och anslutningar är gjorda med träsvarta skruvar 50 mm, 70 mm och 110 mm. För att minska byggkostnaden kan du använda vanliga naglar och byggnadshörn, men sådana besparingar är inte alltid motiverade.

Göra grunden för ladan 3x6

Efter valet av byggnadsplatsen ska det vara nödvändigt att planera och ta bort marken på platsen med en storlek på minst 3x6 m. Det är ingen mening att skapa en större byggplats. För att inte plåga vegetationen, kan det rensade utrymmet fyllas med salt och sand.

Efter markering av stödet, vid punkterna för montering av pelarna gräver vi 12 hål, 15 cm djupa och storleken på ett standardblock. I botten av minigrenarna häller vi i ett lager av 5 cm av en blandning av sten och sand, varefter vi lägger ut slamblocket från slamblocket på murbruksmörteln med tillsats av PVA.

Innan du lägger ut måste du dra åt de horisontella ledningarna, längs vilka du kan styra höjden på varje stöd så att hela stödytan på pelarna ligger i samma horisontella plan.

På en dag kan du installera en strapping bar. Alla hörnfogar och T-formade insatser är gjorda med en spets i änden av halv-träet, varje förbindelse förstärks med skruvar, skruvas in i virket i olika vinklar.

Vi monterar ramen och enstaka taket

I nästa steg måste du installera stödjande vertikala ställen, på ritningen markeras de i orange. Sedan suger vi upp golvet och lägger taket på taket.

Vi gör de centrala bärplåtarna på 50x100-brädan, för bakväggen kommer tre stativ av 220 mm att klippas, för framväggen - fyra stativ på 250 mm vardera. Varje stöd är förmonterat på bottenbandet med en enda skruv, så är byggnivån inställd på exakt vågrätt läge och dessutom fäst med små halvmåttiga hängslen, som i bilden.

Efter att alla rack har installerats, förstärker vi dem med ytterligare tillfälliga strängar och utför omslaget på ramens övre del under det framtida enkla taket. För att ge hela konstruktionen av skjulet ytterligare styvhet, är det nödvändigt att sy upp golvet med en tunga och spårbräda innan man monterar elementen i ett enstaka tak.

Vidare måste alla installerade element, golvbrädor, spärrar, materialet i lathing, sidostativ, nedre och övre trimmen behandlas med ett antiseptiskt och konserveringsmedel. Under tiden som taket och taket på taket ska monteras måste proceduren upprepas två gånger.

För det övre överhänget på skjultaket, installation av takbjälkar och battar måste du fixa en extra horisontell stråle, som visas i diagrammet.

Tvättade ner sätet på takstrålen utförs på markeringen eller på ett förfabrikerat mönster. Efter installation och anpassning av positionen för varje stråle rekommenderas att fylla utrymmet mellan balkarna med korta brädor, de kommer att fixera spjället från horisontell förskjutning och samtidigt stärka botten av lutande taket.

Tak- och ytbehandlingar

I sista steget sys vi upp takbjälkar med ett enklat tak med en bänkskiva. Om bitumenmaterial används för takets tak, t.ex. bältros och takfilt, kommer det att vara nödvändigt att lägga ytterligare OSB-plåtar på brädorna eller fylla lådan med träklapbräda.

Det enklaste sättet att täcka ett skurtak med wellpapp. Metallytan tål eventuella katastrofer som kan uppstå vid dacha, och läggning och fixering av takmaterialet är mycket enklare och snabbare än euro-skiffer eller takmaterial. Som en vattentätning läggs en polyetenfilm, vars kanter kommer att släppas från under skuren och naglas till överkanten av ladugårdsens träväggar.

Att lägga taket på ett plankak börjar från det nedre vänstra arket, som i diagrammet. Varje element förenar föregående i rad i överlapp i två vågor, på bottenplattan görs en överlappning på 15-20 cm. Överlappningsplatsen, den nedre och övre kanten måste genomborras med takspikar med en silikonbricka.

Vindremsor spikas på sidodelarna av takpannan, skyddar lut-mot taket från vattenflödande och vindstrålar. En liknande skena för anordningen av dräneringsrännan är spikad under det nedre överhänget. Vi skyddar det övre överhänget på skjultaket med en skärm av två träplankor.

Skallets monterade ram ramas som regel inte på vintern, därför kan du använda klädbräda, vanligt kantad kartong eller OSB-plåt som material för väggsömning. För att fylla fodret måste du installera ytterligare vertikala lameller och strutar på väggarna. Fogarna och luckorna mellan OSB-plattorna och det kantade kortet måste blåsas ut med monteringsskum, överskottet av PPU måste skäras och målas över med väderbeständig färg.

slutsats

Det valda alternativet för ett skur med ett ensidigt tak, 3x6 m i storlek, kan stå i upp till 15 år utan reparation, förutsatt att ett bra val av skyddande lackmaterial. Den här designen har en obestridlig fördel - en skur av en bar med ett enkelt taktak kan vara relativt enkelt att demontera och flytta till en ny plats efter att en dacha eller en ny skur av skumblokker har byggts.