Regler för vindisolering med mineralull

Det är inte ovanligt att ett kallt vinden omvandlas till en varm vind. Samtidigt behålls det befintliga trussystemet, som i regel inte har en hög bärkapacitet.

Därför används en värmare med låg volymvikt samt med hög ångpermeabilitet för att säkerställa "spärr" av spjällen och inte låta dem mogna. Låt oss betrakta mer detaljerat vad som tas med i beräkningen när vi värmer upp vinden, huvudpunkterna.

Om vinden inte är isolerad

Den varmaste luften samlas under taket, den är ca 2 grader varmare än i mitten av rummet. Därför är den specifika värmeförlusten genom taket alltid större än genom väggarna.

Isolationsskiktet på taket ska alltid vara större jämfört med väggisolering. Ja, och lägg den lite lättare än fast på väggen.


Ytterhöljet på vinden är i princip taket på byggnaden. Och i vissa mönster omsluter det helt vinden.

Om taket inte är isolerat och lämnat som det är kommer rumsägarna att medföra betydande kostnader för värmeproduktion för att värma vinden på vintern till en acceptabel temperatur. Faktum är att de kommer att värma gatan. Och på sommaren på vinden blir det varmt från taket uppvärmt av solen.

Om du applicerar en liten värmeisolator

Också den otillräckliga tjockleken på isoleringsskiktet (jämfört med standardvärden) är inte ekonomiskt genomförbart - kostnaden för uppvärmning ökar.

Därför är det bättre att omedelbart göra värmeöverföringsresistansen hos isoleringsskiktet i taket inte mindre än 4,7 m2 ° C / W (ett exempel för Moskvas klimat), för att inte komma i ekonomisk förlust i framtiden eller helt enkelt inte frysa.

Det angivna värdet kan uppnås genom att applicera mineralullisolering, ett tjocklek på minst 20 cm. En enkel beräkning - att använda mindre - är inte lönsam.

Påverkan av "andningsvärmaren"

Isoleringen är placerad mellan spjälkarna, om deras höjd inte räcker, är en extra gitter gjord av horisontella stänger med ett steg på 600 mm.

Detta innebär att risken för vätning av takkonstruktionerna vid daggpunkten är mycket hög, om inte särskilda åtgärder vidtas.

"Andningsbar" mineralull passerar nästan helt enkelt ånga genom sig själv, ackumulerar lätt vatten. Därför leder överträdelser av isoleringssystemen nästan alltid till fuktning av isoleringsskiktet, förstörelse av trussystemet.

För att förhindra att detta händer, är isoleringen från rummets sida sluten med spärren (motbränning) med ett kontinuerligt lager av ångspärr. Speciella propylenmembran används.

Ventilera extra lagret ordentligt.

Och under taket ovanför isoleringsskiktet lämnas en stigning (luftrörelse endast från botten upp) ventilationsgap med en höjd av minst 30 mm.
Klyftan måste nödvändigtvis kommunicera med atmosfären nedan och i området av åsen. Luften rör sig genom gapet på grund av värmen från värmen som passerar genom isoleringen.

Som nämnts används inte täta prov av mineralull med det gamla trussystemet - 30-40 kg / m 3. Men med dem finns det en fara att blåsa luft och konvektiv värmeavlägsnande från skiktet. Dessutom kommer strålen att göra farliga mikrofibrer.

För att förhindra detta är ett lager mineralull under ventilationsgapet täckt med ett superdiffusionsmembran - ett poröst material som kan passera ånga.

Dessutom, om vi talar om vinden isolering krävs ett mycket högkvalitativt membran med ångpermeabilitet på minst 1700 g / m2. d. och värmebeständighet över 100 grader C. Annars är allvarliga problem möjliga vid blockering av ånga i en värmare.

I stället för diffusionsmembranet används enklare täta prov (åtminstone toppskiktet) av mineralull - mer än 80 kg / kubikmeter, som inte blåser genom luft.

Nuanser i arrangemanget

Ventilationsgapet ovanför isoleringen kan bildas genom att man installerar en lag av kranialstänger på sidoväggarna, på vilket superdiffusionsmembranet är spänt och i vilket mineralullen vilar.

Detta arbete kan göras av lokalerna. Eller om du arbetar från takets sida bildas ventilationsgapet genom att installera extra skenor ovanpå lagret, på vilket diffusionsmembranet är föransatt.

Från sidan av rummet, ovanpå ångisolatorn, fylls ytterligare skenor upp till 20 mm tjocka vid ändens ändar, med vilket ett luftgap skapas mellan ångisolatorn och innertaket på vinden.

Det är möjligt att denna vägg är gjord av tunga material, då appliceras en våt fasad med ett "andnings" gipsskikt som ett värmeisoleringsmaterial till skummet.

Men du kan även isolera utsidan och mineralullen under de gångjärniga fasadpanelerna. Det är bara viktigt att uppnå motståndet i denna struktur till värmeöverföringen inte under normativet.

Funktioner av arbetet

För det första löses problemen med planering, placering av rörledningar, elnät, fönster. Efter att den tillförlitliga stegen har gjorts och leveransen av material till övervåningen är möjlig, fortsätt till det förberedande arbetet med arrangemanget på vinden och installationen av speciella fönster i taket.

  • Delar av något membran installeras endast överlappade med minst 100 mm. Fogar är limmade med byggband. Membranerna är fästa till spärrar med en pärla med en häftapparat eller pressad med lameller. I området av åsen bryts membranens kontinuitet inte.
  • Delar av membranen är överlagrade med en överlappning från botten upp, så att kanterna inte dras av luftströmmen.
  • Rafters kan vikas runt insidan av superdiffusionsmembranet.
  • Isolering sätts bara in i mellanrummet mellan stängerna, slitsarna är inte tillåtna, fylls med samma isolering, skumning med monteringsskum är inte tillåtet.
  • Det är nödvändigt att kontrollera möjligheten till luftrörelse genom ventilationshålen med en höjd av 30 mm i varje spann mellan spjällen, vilket säkerställer ett normalt tvärsnitt av spalten vid gränserna.
  • Det rekommenderas att lägga ett ytterligare lager av vattentätning från takmaterial under takkassen, vilket kan förhindra att vatten tränger in i membranet (isolering) vid takläckage. Och även minska de termiska effekterna på membranet från soluppvärmning, vilket är viktigt.
  • Det rekommenderas inte att använda metallisk paroizolyatora i taket, vilket skulle bryta mot den naturliga elektromagnetiska bakgrunden.

Vid användning av mineralull med en densitet på 80 kg / m kubik och högre för vindzonen under 5, krävs inte ett vindsäkert superdiffusionsmembran.

Från insidan är vinden normalt färdig med gipsskivor eller klapbräda, vilka är fastsatta genom lathsna som håller ångspärren till spjällbenen.

Efter inredningen är salen klar för att leva, och takisoleringen ger komfort på vinden på vintern och sommaren. I många fall, för små takvåningar, med tillräcklig uppvärmning, är värmesystemet inte nödvändigt, de värms upp med varm luft från de nedre rummen.

Attic Ägarna, Dela din upplevelse

Byggd pensionat-hozblok, 2004., 1: a våningen och vind. Solen isolerades med 3 lager rokula 5 cm mellan lagret, vattentäthet av typen "tivek" placerades ovanpå isoleringen. Stängerna på 5 * 5 cm fylldes med vattentätning, toppzinket på toppen. vågig profilerad. Inuti ångspärren - asfalt. Sedan, från insidan, slutade de ytterligare 5 cm.

Det har varit 3 årstider. På vintern på vinden är het, på våren - på sommaren är det varmt. Vent. Det finns luckor, den totala tjockleken på en stenvägg är 20 cm.

Har någon ett loft där sommaren inte är varm (utan kondeya)?
Kanske fick taket inte metall, skulle det inte värma rummet så?

Under järnet blir det alltid varmt, taket på axlarna sparar från värmen.
Och det korrugerade arkets kanaler är öppna - du behöver en fri passage av luften från nedan till åsen och dess utgång.

piligrim130 skrev:
Taket på taket kommer att spara från värme

Schaz. Levde 20 år under detta (utan isolering) - värmen. Förra året ersatte jag det på SP med en ventilerad lucka och på vinden satte jag isolering i folien utanför (så att IR-strålningen skulle reflektera tillbaka). Effekten har ännu inte känt - sommaren är kall.

Tack för svaren.

[sansan21] Förra året bytte jag det på SP med ett ventilerat mellanrum, och på vinden satte jag isoleringen med folie ute (så att IR-strålningen återspeglar tillbaka).

Har du ett loft ovanför vinden som ventilerats (rykten, windows etc.)? Och vinden isolering med folie gjord?
Jag har ett litet loft ovanför vinden, visade sig bara expandera. tank. Själva taket är inte isolerat, bara sitt tak, 20 cm. Rokvula. Men vinden är döv, det kan vara värt att göra en liten ryktet. fönster på motsatta gavlar, att ventileras?

2Olive Ventilated (tidigare - genom sprickorna, nu 2 luftare på åsen). Mellanrummen under överhängen på pedimentet var avsiktligt kvar - exakt för ventilation (och som det visade sig senare - för tupplurar). På vinden och på vinden på sommaren var det fortfarande varmt. Nu är gavlarna stängda med sidospår - det finns inga sprickor kvar.

Under alla omständigheter kommer häftorna att klättra in i alla slitsar, det är möjligt att bearbeta sladdarna och alla de strukturer som de anbringar sina bon med något anti-osin vid byggandet. Även creosotfluff.
Från mina gavlar är klyftan under överhänget ca 2 cm längs hela längden; vid åsen bildar arken en slits 4 cm hög (profilplåt H40), det är inte varmt utan isolering även det blåser märkbart. det här är ingen vind, vinden är strax ovanför 2: a våningen, 1 meter hög i åsen.

Uppvärmning kommer att vara värmeisoleringen själv, oberoende av tjockleken, om den är solros. Den enda vägen är ett _white_-tak. Jag förstår inte hur det är smartare än galvaniserat, men faktum är att vitväggen (även C-8-professionell plåt) nästan inte värmer upp i värme och direkt solljus och det galvaniserade taket är märkbart varmt, hartset från konerna strömmar ut * på kvällen om du håller dig, håller du med tofflor och går inte ner du går *

Så att isoleringen inte värms upp ska den ligga under en professionell plåt eller något annat - lämna ett mellanrum på ca 5 cm, där fri luft blåses igenom. I detta avseende är det högvågiga profilarket det mest praktiska.

Mansard tak.

Var går huset varmt? Var går det på vintern, när är det kallt och var kommer det ifrån på sommaren när det är varmt?

En del av värmen går genom taket.

När det gäller taket är det mycket mer komplicerat än med väggar och fönster. När väggarna inte värms kommer du helt enkelt att bo i ett hus med kalla yttre väggar och överhettad luft, och du kommer att betala för uppvärmning av gatan varje dag. Tänk bara - rädd, men hela Ryssland lever så här och ingenting, och vi bryr oss inte om några klimatolyckor (vi tolererar inte en bar). För uppvärmning av bostäder med 99% betalar staten fortfarande (vi gör bara en symbolisk tilläggsavgift). Och vem bor i stugorna? Så där är människor långt ifrån fattiga, de kommer att behärska det på något sätt!

När det gäller taket kommer jag inte att tillgripa termisk beräkning och agitera för att minska värmeförlusten eller miljövänligheten och komforten under det här taket. Frågan om isolering här är i princip olika: att vara ett tak eller inte vara. I Ryssland har taket och taken alltid varit med kalla vindar. Taket har alltid bestått av tre delar: ett uppvärmt tak, en kall vind och faktiskt ett tak. Taket (tak på taket) löste frågan om att skydda vinden från nedbörd och skuggade upp det varma taket. Under taket var ett luftfyllt vinden rum. Golvet på vinden var taket på bostaden själv, det kunde vara tyst isolerat med någonting - all tillgänglig grödisolering: halm, sågspån, bark, expanderad lera etc. Det är taket som värmdes ovanifrån som löste problemen med termiskt skydd. Tack vare enkelheten i dess design och driftseffektivitet är taket med vinden unmatched. Taket reparerades separat (där du lätt kan hitta och reparera läckan) och du kan arbeta med isolering separat (hö, sågspån etc. måste bytas eller bytas årligen - det slädes). Dormerfönster gjordes i taket för att säkerställa korrekt luftcirkulation på vinden. Det rätta betyder att fönstren hölls öppna på sommaren så att vindsalen var intensivt ventilerad så att den friska vinden blåste värmen från vinden från det soluppvärmda taket så att det inte var varmt i sommarhuset. Tak har alltid blivit mild (med en vinkel på cirka 30 grader) eftersom det är lätt att använda ett tak - du kan klättra upp på taket och flytta fritt längs det till en vanlig person - en person som inte har speciella färdigheter att reparera, måla och så vidare. Det här är första och andra: ett ganska tjockt lager av snö ligger på ett plant tak på vintern som värmer huset.

- Hur kan kallt snö värma huset? Vilken nonsens?

- Kanske! Och mycket effektiv! Frisk snöets värmeledningsförmåga är inte sämre än moderna värmare (0,05 W / m * K). Liksom isolering innehåller snö immobiliserad luft. En annan sak är att det värmer och det finns en sådan värmare vid låga temperaturer. På vintern bör lufttemperaturen på vinden vara negativ. Det beror på följande faktorer: frostutrymme, tjocklek på snötäcke på taket (graden av dess kompaktering) och isoleringslagret på vindsvåningen (taket på rummet). Den korrekta temperaturen på vinden är från -0 till flera grader av frost. Så på gatan kan vara -25 grader, på vinden -1, i ett rum under taket - + 25 grader. Snö värmer huset i negativt temperaturområde från -25 till -0 grader C och isoleringen på vinden - från 0 till +25 grader C (temperaturen under taket på rummet). Om snön på järntaket började smälta, var det ett säkert tecken på överhettning på vinden. Detta problem löstes genom att öppna dammfönstret för att öka luftflödet och fungerade som en signal som under våren till taket skulle behöva mer strå att rapportera. Med andra ord, för att bevara snöskiktet är det omöjligt att låta taket värmas underifrån "hemifrån" på något sätt och på något sätt. Denna egenskap av snö som ett effektivt naturligt och, jag ber dig att notera, var helt fri isolering känd för norra människor - de byggde låghustiga hus med plana tak, som på vintern hällde snö på åsen. Mer snö - mer värme. Tak med grönsaksjord är inte uppfinningen av miljöaktivister, som många tror. I avsaknad av de bästa, skandinaviska isolerade taken med sod och mos, och senare växte allt detta - den här naturliga uppvärmningen räddades från kallt väder under lågsäsongen, och i vintern snö hjälpte. Så i de hårda norra förhållandena var det möjligt åtminstone, men att existera.

Moderna stugor och lägenheter gjorde vardagsrum ut ur dessa vindrum, enligt franska arkitekten Nicolas François Mansart, men i Frankrike med mansardtak var det inga speciella tekniska problem som inte kan sägas om kallt Ryssland. Problem med mansardtak uppträdde omgående i pionjärerna av stugbyggnation omedelbart i början av 90-talet. Klippet av de första mansardtaken såg ut så här. Och så såg dessa tak på vintern, i bruk.

Mansardtaket är ett speciellt fall med ett tak med kallt vinden. Den enda skillnaden är att den kalla vinden i den är reducerad till ett mellanrum på 5-10 cm, och det uppvärmda taket är nästan tätt dragit till undermanteln på takmanteln. Det lockas så att det kan finnas effektiv ventilation, eftersom detta gap kallas ventilationsutrymmet. Det behövs inte bara så att ånga och fukt kan gå någonstans, men framförallt är taket på vintern inte uppvärmt underifrån - från huset, och därför slår snön på det här taket inte smält och omvandlas till is! För om det börjar smälta och bli is, kommer taket att förlora värdefull isolering - snö och takmaterialet genomgår upprepade frys-tina cykler som kommer att undergräva sin fysiska hälsa. Bituminösa plattor - tegoliter och liknande kommer att bli skalliga - de kommer att förlora sina stenflisar, som ständigt i många år kommer att falla på sina huvuden och kullar. Keramiska plattor fryser och brista, dra ut naglarna fixeringsplattor. Under ett mjukt valltak, såsom vattentätning, kommer vattnet att falla och bredda hålen, vilket leder till en permanent läckage. Även den mest motståndskraftiga i vårt klimat takmaterial - rullad metall, som läggs med dubbelviktsmetoden, kan inte stå. Isen öppnar viken, och efter allt dubbelviktsmetoden viks burkarna. Naturen är hänsynslös: det finns ingen frälsning från isen - den enda frälsningen är att förebygga is och isbildning.

Huvudproblemet och den största nackdelen med taket i taket jämfört med vinden är att det inte är möjligt att reglera utloppsflödet till ventilationsutrymmet - eventuellt öka det på sommaren och dispensera på vintern genom att öppna och stänga fönstret (som på vinden). Effektiv ventilation är nödvändig och bra på sommaren, och på vintern ökar överflödet av luften i luften - temperaturen närmar sig gatan. Snö under sådana förhållanden används inte längre som värmare, utan försvårar bara taket. I Norge har jag sett byggnaden av mansardtak, där ventilationsgraden minskar med ökad tjocklek på snödrocket. Allt är enkelt: snön fyller gradvis upp de vertikala ventilationsprodukterna: det finns mer snö och mindre tvärsnitt av ventilationskanalen. Ett sådant tak är svårt att beräkna, "know-how" är i flexibilitet och möjlighet att anpassa strukturen. Målet med tuning ska smälta lätt (ibland) snö på taket. Den fullständiga frånvaron av is indikerar "off" snöskiktet av isolering.

Den största svårigheten att designa ett mansardtak är i värsta fall en brist på isolering och ventilation (som regel) i den bästa överflödig ventilation och inte använder snöfallens isolerande egenskaper på vintern. Här är hunden begravd, här är roten till misslyckandena på loftet takdesigners! Men vad pratar jag om? var är patos från? Vad är dessa designers? Vilken typ av mansardtak? Nu kommer du inte hitta en intelligent designer under dagen med eld - bara några fashionabla arkitekter med kommersiell bias! Det maximala över vilket "designtänkandet" nu slår till är att taket är i allmänhet, i princip att blinda någon, att ha det alls (var) och inte att kollapsa från snön, men om ventilation... och till och med beroende på snötäckans storlek. Med sådana förvirrande fantasier stör ingen ingen oss!

Vanligtvis utformar ingen taken - det händer vanligtvis så här: och isoleringen lades normalt (10-15 cm och lager - det minskar effektiviteten på grund av konvektion) och mellanrummet mellan övre kassen och isoleringen lämnades tom, och i botten ventilerades inte ventilationsgapet och standard (fäst på taket) installerat, och hon, bastard, allt fryser och fryser varje dag, allt mer! Och nu kom en lavin ner från veranda till arbetaren på våren och gjorde nästan personen avstängd.

- Och saken är detta:

1. Ventilation utförs inte intensivt i intervallet mellan alla spärrarna, det vill säga varje tredje eller femte intergrouputrymmet är faktiskt blåst igenom.

2. På vintern är alla dessa "standardluften" täckta med snö, som vi lätt kan ackumulera på taket till våren upp till en meter tjock.

Det är hela hemligheten. Detta är också ett anständigt fall, när 20 cm isolering och 5 cm ventilationsprodukter...

Det händer vanligtvis så här.

Konstruktion: De köper de vanligaste (billiga) 15 cm tjocka taken på taket, lägger två lager av 5 cm av den billigaste (fluffiga) mineralullen, hammaren i den övre kassen och staplar, till exempel italiensk tegolit.

Vi har: Konstruktionens tjocklek är 15 cm, varav 10 cm isolering och 5 cm ventilationsprodukter, luften som inte kommer ifrån och går inte någonstans (ingen visste alls).

Resultatet på sommaren: på vinden är det varmt försvagat - du behöver luftkonditionering! Först installerade de en, men det visade sig att under värmen var det inte tillräckligt... Snart installerade de ett andra luftkonditioneringsapparat.

Resultat på vintern: ispinnar till marken, på våren hela taket "floated", tegolite "skallig".

Rekonstruktion av den första: rivning av taket täcker med kassen, vi fyller skenan 5 cm, ovanpå mineralullen rapporterar vi ett annat lager av billiga 5 cm skum, gör luftkanaler för luftintag och avgaser. Vi täcker taket med ondulinpaneler.

Vi har: en konstruktionstjocklek på 20 cm, 15 cm isolering och 5 cm ventilationsprodukter, luften som kommer inifrån och går ut från ovan (men inte överallt), och dessa produkter är fyllda med snö på vintern (ingen tänkte på detta).

Resultatet på sommaren: på vinden var bara varmt - en luftkonditionering var nog.

Resultatet på vintern: istapparna till bottenvåningen, i 4 år, hela taket, från och med vintern, "tog ut" små läckor genom skarvarna på plattorna med överlappningar och öppningar genom vilka naglarna fastnar panelerna och närmare våren - med stora läckor.

Åtgärder: taköppning. Minvata är alla våta - de har glömt bort ångspärren från insidan av huset, och det finns bara en utdragare i huset, de glömde helt om kåporna i badrummen (som hela ångan i fönstret lämnar). Som ett resultat var all fukt från huset i Minvat.

Rekonstruktion av den andra och sista: rivning av takbeklädnaden tillsammans med lådan och med hela lutningssystemet till djävulens mor. Vi beställer trissbrädor med en tjocklek av 30 cm och den längd (enligt takkonstruktionen) av laminerat fanerverk eller plywood tillverkat enligt tekniken - limmade ihop från 2 mm träskikt. Vi gör takstrukturen hos dessa nya material. Vi köper polystyrenplattor (i slutet av artikeln en referens) för att bilda ett lager 20 cm tjockt (så få lager som möjligt). Stegs taktak anpassar storleken på den använda värmaren. Vi gör ventilationssystemet på taktaket - kommunicerar med varandra genom spår i takfläktar, luftflöden, tillflöde och avgaser som inte är täckta av snö eller en ventilationsskena på åsen. Tyska (eller italienska) tillverkare av takmaterial gör inte sådana ventilationsstrukturer (täckt av snö) - de har inte snö, och det finns inte heller sådana problem i sina tak! Nedan från sidan av huset på nedre kassen, isolerar vi taket med en film eller folie-insol som innehåller ett lager av folie. Joints limning metalliserad tejp (VVS). Vi lägger Purall takläggningsjärn på taket eller galvaniserar med dubbelvikning (jag är blygsamt tyst om koppar eller titan). Under metalltaget (ovanpå batten) läggs ett lager av akustisk isolering - vattentät, men ånggenomskinlig präglad film. Så att det vid upptining genom den värmeledande metallen inte värmer upp den yttre luften, så att det inte smälter igen (det kommer inga sådana problem med ett icke-metalliskt tak). Upp till en hög extraherar vi från alla badrum och en källare.

Vi har: en konstruktionstjocklek på 30 cm, varav 20 cm effektiv isolering och 10 cm ventilationsprodukter, luften som kommer inifrån och kommer ut över jämnt och intensivt överallt! Bottenisoleringen skyddas av ångspärr mot fukt från huset.

Resultatet på sommaren: det är inte varmt på vinden - luftkonditioneringen tänds endast under sommarvärmen.

Resultatet är på vintern: snön ligger jämnt, det tina inte nedanför, små isar bildas endast på våren eller under tina.

Det skulle naturligtvis inte vara möjligt att göra om hela taket, men att till exempel ta upp "Gypsy" -isoleringen nedanifrån - börja bilda lite isolering på underkanten: skumplast, skumplast, polyeten och i allmänhet allt som kommer till hands. Men hela denna råttävling kommer igen att vara med ett okänt resultat - trots allt har olika isolatorer olika ång- och vattenpermeabilitet. Deras kombinationer kan leda till fuktfällor. Fukt i form av ånga, som har passerat genom ett mer ånggenomskinligt material, kan stöta in i materialet ångogenomträngligt (polyeten eller penofol). Med sammanträffandet av luftfuktighet och temperatur från luften kan det förekomma vatten (dugg) som inte har någonstans att gå. Tillsammans fungerar ånggenomskinliga material som halvledare - vatten strömmar genom ånga i sig och vatten i form av vattendroppar är inte längre närvarande. Under sådana omständigheter kan fukt uppträda mellan isoleringslager. Det skulle vara bättre att helt göra om hela taket - dyrt men söt....

Beräkna vad ägaren till detta nöje kostar - det "korrekta" mansardtaket.

Det är därför kraven i det nya SNiP-värdet för takbeläggningar värdet av värmeöverföringsmotstånd på minst 5,2 m2 * K / W (för Moskva).

Om isolering på taket.

På taket, istället för mineralull, är det bättre att använda extruderat polystyrenskum (åtminstone polystyrenskum), eftersom i en läckage är mineralull blötläggt med vatten. Helt enorma taksektorer kan bli våta.

Det är skrivet i företagets reklamhäften att mineralull är icke-hygroskopisk, vilket innebär att det inte absorberar fukt! När du på byggmarknaden ser hur det blir vått och tungt framför dina ögon, fyller med vatten, hela isoleringspaketet, undrar du hur bomullsull kan vara icke-hygroskopisk? Det är trots allt bomullsull och bomullsull absorberar helt och hållet fukt! När det är skrivet på ett värdigt papper av alla avseenden: det är torrt och kroppen känner: det är vått, många vet inte vad man ska tro - en splittrad medvetenhet uppträder. Sådana omänskliga reklammetoder för människor med en otydlig psyke kan enkelt framkalla schizofreni.

En tillverkare i sin färgstarka reklamhäfte kommer trots allt att skriva ut alla fördelar och oändliga olika materialapplikationer: Bra överallt, bokstavligen för alla, är denna isolering lämplig - på väggen, på golvet, på taket och Gud vet för vad. Efter att ha tittat igenom broschyren verkar det som om det bara är i borsch att det inte är nödvändigt att uttrycka det. Våt, mineralull, liksom något fuktat ämne upphör att vara en värmare. Tänk dig att du är under en våt täcke.

Den mansardtak är särskilt svårt att hitta och lokalisera läckan, eftersom intäkterna taket på ett ställe, och även då inte alltid, och gäller endast under ett kraftigt regn eller snö upptining. En våt kan vara omfattande tak sektorn under och över spillområdet. Även efter att identifiera och eliminera läckage, måste du reparera hela taket indränkt sektor. När allt kommer omkring, en gång när det är vått i sig torkar mineralull någonsin: snabbare trätak struktur täckt med mögel och röta. Det mest fruktansvärda sak - det är permanent, krypande flöde, som ett resultat av kombinationen eller sammanflödet av ett antal omständigheter under taket hela tiden, och gradvis absorberas bomull fukt eller fukt kommer in i huset med dålig eller ingen ångspärr. I det här fallet finns det ingen direkta läckor, och ull - våta, halvfärdiga, eftersom vinden i den kalla, fuktiga, motbjudande på något sätt. Trätak konstruktion genom åren, du ruttna, och du känner något, men specifikt vad är det, förstår inte - det är det värsta fallet! Det är bättre att läcka stort, men specifikt!

För att undvika att vätska isoleras vid konstruktion av mansardtak under huvudbeläggningen, rekommenderas att man sätter en ånggenomskinlig film så att om den första - huvudbeläggningen läcker, faller vattnet på en annan (försäkrad) beläggnings-ångfilm, på vilken vatten framgångsrikt kommer att rulla ner och tömma ut. Vid tidigare läckage skulle det vara bättre att ge en andra, och ge en tredje försäkringsskydd. Eftersom vatten suger bomullsull... och den här händelsen tillskrivs utvecklarna av takteknik till en katastrof och för att inte störa den redan upphetsade hjärnan hos en klient, är de blygsamt tysta över en sådan hemsk utsikter. Mellan alla dessa lager ger ventilationsutrymme (några centimeter), så att det senare fanns mycket fukt att gå.

I fallet med takisolering polystyren är dess egenskap som en absolut nenamokaemost inte nog understrykas! Här finns det ingen anledning att paroprozrachnoy film duplicering tak. Vattnet läckte från taket, väldränerad ned isoleringen, utan att ändra dess termiska isolerande egenskaper. Polystyren kan inte vara våt på toppen av taket läcka, men för att skydda honom från botten av vattenånga ut ur huset, som bildas under livet av hushåll, är det nödvändigt, liksom ull. Polystyren är ånggenomsläppligt.

Byggare undviker tyvärr att använda polystyren (eller skum), eftersom de hårda plattorna måste noggrant läggas - klippa i storlek, passa, eliminera sprickorna. Byggare föredrar att använda Minwata. Den passar snabbt, bekvämt och vackert, fyller i allt utrymme som är så behagligt för ögat.

När man lägger isolering i tak, förlorar ett sådant problem som sin livstid sin relevans, eftersom den inte skiljer sig från livslängden hos populäraste takmaterial (galvaniserad järn, kakel, tegoliter av olika kvaliteter). Även när det gäller hållbart koppar eller titansink, är det nödvändigt att lämna den tekniska möjligheten att ersätta (efter 50 år) polystyren med en annan - en ny isolering genom den nedre manteln. I det här fallet kan du använda den eviga ångsäkra isoleringen - skumglas. Här måste man komma ihåg att skumglaset är svårt och skört, lättfördelbart material kommer att ligga i en plast trästruktur, som är föremål för deformationer (snö och vindbelastning på vintern). Det kommer inte att ligga mycket bra... sprickor och sprickor kan dyka upp i det, vilket leder till luftkonvektion i isoleringen.

Sammanfattning. Vid konstruktion av ett mansardtak i vårt kalla klimat måste två huvuduppgifter lösas. För normal vinterdrift och ej förstörelse av taket med is, är det nödvändigt att se till att beläggningen inte värmer upp underifrån (värme från huset), speciellt när det gäller metalltak. För detta ändamål (värmeförlust här är den andra frågan) krävs ett lager av effektiv tjocklekisolering - för att erhålla den nödvändiga och till och med mer än värmeöverföringsmotståndskoefficienten i din klimatzon och den faktiska intergenerationsventilationen. För att förhindra fukt i isoleringsskiktet behövs en effektiv ångspärr för takkonstruktionen nedan (från sidan av huset).

Därför kan det korrekta mansardtaket inte tillverkas från det tidigare - konventionella timret. Det finns inga 30 cm breda tavlor av natur, de kan bara tillverkas med ny teknik: det kommer att limas laminerat virke eller liknande av plywood. För att om mansardtaket skulle kunna ha gjorts av vanligt sågt virke, skulle sådana tak ha gjorts för länge sedan, tror du att tidigare människor inte hade haft den frestande idén att använda en kall vindsuga för bostäder? Hon kom, men det fanns ingen sådan isolering som den är nu och, som det nu visade sig, har timmer också. Idag är de flesta av de strukturer som kallas mansard egentligen inte sådana - ja, de är gjorda med ett anspråk på mansardtaket, men... här är "spjällets storlek allt". Sådana kvast-mansardtak på stugorna ger stora ispinnar som hänger ner till marken, sparar från sommarvärme. Det finns inga mirakel, du måste betala för allt i detta liv - från "ingenting" - "vad" du inte kan göra, det fungerar inte.

Sandwich ordning korrekt tak vindsurf.

1. Takläggning - koppar, järn, metall, ondulin, tegolitet.

2. Vattentät präglat ånggenomskinligt membran för värme och ljudisolering av metall.

3. Övre kasse - bräda 22-25 mm.

4. Ventilerar 8-10 cm med effektiv inlopp och utblåsning av utomhusluft.

5. (Ingen vattentätning behövs här.)

6. Ett skikt av isolering 20 cm (beroende på materialet) - polystyren, polystyrenskum, skumglas, men i varje fall inte av mineralull - nej.

7. Bottenskiktet av mantel - bräda 22-25mm.

8. Ångspärr med folie eller penofol eller folgoizol (det här är folie limmade på vaxpapper).

9. Reiki, med inre ytskikt.

10. Inre skikt - gips, bräda, paneler etc. etc.


P.S. Men om du slumra design talang - du har en chans att utmärka sig. Du kan skapa en mansardtak från enkla - rå virke köps på den vanliga marknaden. Då kommer du att märka och uppskatta ditt namn kommer att skrivas i gyllene bokstäver i världshistorien av teknik, tror jag, någonstans mellan Gustave Eiffel och Vladimir Shukhov.

Mer i utformningen av konstruktionselement av tak vill varna önskan att använda produkter från stål (olika profiler - hörn av varumärken, kanaler, etc.) Inte ens tänka! I händelse av brand, är metallen upphettas och "flöden" - blir plastisk. Tak bärande konstruktioner av stål i händelse av brand och kollaps kommer att täcka huset mycket snabbare än taket av trä. Indeed, strålen av trä splittras vid förbränning nästan till marken, och metallbalkar sag vid upphettning upp varma (på grund av den kollapsade skyskrapor). Denna syn på eld - bland dem många människor har dött av denna anledning.

Det finns inga perfekta material i naturen! Alla har sina egna brister. Utvidgade polystyrener och skum är mycket giftiga vid förbränning. En sak är bra: när det brinner varm rök, springer den som regel upp, inte ner. Styrofoam är inte på taket i händelse av brand är inte som den farligare. En tröst - i händelse av eld överlever inte något tak i en låghus, vilket är mineralull, vilket är polystyrenskum.

Termen polystyren, som jag förstår extruderad styrencellplast, som produceras genom extrudering av en generell polystyren, som denna, eller det eller det, en polystyren ringa vår vanliga vitt skum, som översvämmas samtliga marknader (hans fiende och jag skulle inte råda dig att använda).

Det är viktigt! Försök inte att använda dessa underbara värmare i taket av systemet föreslås tillverkarnas webbplatser, till exempel här i figur 2 eller 3. I detta fall erbjuder designen en trätak (takbjälkar, styrelser, etc.) kommer att hermetiskt tillsluten från båda sidor - från botten ånga ogenomtränglig film (för att skära av taket av fukt från huset), och toppen praktiskt paronepronetsaemym polystyren (paroprozrachnuyu toppfilm dras rent mekaniskt, tanklöst genom att kopiera en modell diagram). I detta arrangemang färskt virke kommer att vara i fuktiga och varma miljöer (Tropikerna) - och snabbt zaplesneveyut zagniyut. (Eller behöver uppfinna sofistikerat ventilationssystem.) Efter paroprozrachnost polystyren i fem (.) Eller flera gånger lägre än i trädet! Så mycket för de professionella! Och då de berättade sredsva från mögel - antiseptiska medel kommer att erbjuda. Här ligger under taket (i taket på vinden) är ytterligare sätta ett lager av polystyren för isolering kan vara - då blir det bara låg paroprozrachnost sposobstvoat ångspärr av taket - det är bra! Men aldrig ovanifrån! Så, med den mest effektiva takisolering och kan vara normal (20cm) fackverks ombord göra (+ rack för ventilation).

Värmeisolering för taket: hur man undviker inte bara värmeförlusten, men också från överflödig värme

Den officiella tolkningen av begreppet "tak" säger att det här är det översta elementet i beläggningen, "begränsar passagen av det mest intensiva värmeflödet." Men taket i sig, oberoende av vad det är, är främst enbart avsedd att skydda takets tak från nederbörd och från kyla eller värme - på något sätt.

I själva verket redan i det avlägsna förflutna var de dagar då tak och isolering samtidigt serveras - halm, tjocka tegel, träribbor och vass. Men dagens korrugerade takplåtar, mjuk tak och skiffer klara bara med den första uppgiften, men inte med andra.

Så vad ska man göra och hur man stoppar nästan 30% förlust av hushållsvärmen genom byggnadens övre struktur och på vintern för att skydda mot samma heta metallplatta från den brännande solen? Det finns en väg ut - högkvalitativ värmeisolering för taket!

innehåll

Vi föreslår att vi behandlar denna fråga på ett ansvarsfullt sätt, för att inte få ett resultat enligt följande:

Steg 1. Vi reparerar takkonstruktionen

Ju lägre taket är, desto sämre kommer snön ut av det. För att förhindra att smältvatten fyller takytan, bör beläggningen därför innehålla ett minimum av sömmar - endast hög täthet. Men vad ska man göra om taket på huset är lågt och inte ursprungligen var avsett för omställning av vinden till vinden? I det här fallet erbjuder byggare ofta att höja en av takets delar. Det är faktiskt inte svårt:

Sålunda, takbjälkar i den nya rampen vilar på den övre tvärbalken och dess motsatta sida är fäst direkt på åsen mauerlat - av starka metallklämmor.

Att höja det låga taket löser du redan delvis problemet med värmeisolering.

Steg 2. Vi tänker över ventilation

I moderna taksystem, i motsats till de gamla, förutses skapandet av effektiva ventilationsluckor. Huvudvärdet är att takmaterialet inte värmer upp från insidan, och snön på taket smälter jämt och utan isbildning. Hur går det här? Om till exempel luftavluftningar inte har gjorts, kan enstaka varmluft lätt komma till isoleringen. På grund av det kondensat som bildats omedelbart blir isoleringen fuktig och förlorar signifikant sin värmeledningsförmåga.

Till följd av detta kommer kylan ute nu lätt till vinden eller vinden, så värmen från insidan kommer också ut. Snön tinas och kör redan ner till takfoten, som alltid ligger utanför byggnaden och levereras inte med någon extra värme. På den här platsen börjar den samma smälta snön att frysa igen och faller ner i form av frost, och förstört takbeläggningen. Taksisoleringen ska trots allt inte bara låta värmen ut ur huset, så att den inte behöver värmas upp, men inte heller tillåta den här värmen att värma snön på taket.

Därför, vi börjar med att värma ett tak, vi tänker noggrant på ventilation.

Steg 3. Vi isolerar med kvalitetsmaterial.

Därför har täthet och ventilation varit tänkta, problem med takkonstruktionen har lösts - du kan säkert gå vidare med värmeisolering.

Var inte panik! Frågan om värmebehandling var den svåraste för byggare av all tid. Människor lärde sig att uppnå styrkan på väggarna i antika Egypten, med hjälp av en analog av modern betong, men väggarna måste byggas av fantastisk tjocklek. För bara 150 år sedan började väggarna och taken isoleras, och med varje årtionde isoleringsalternativ blev allt mer. Och nu är den moderna marknaden fylld med varumärkesdiversitet. Och vi hjälper till att förstå det.

Vad är hemligheten för isoleringens låga värmeledningsförmåga?

Huvudfunktionen hos de mest effektiva värmare är luft. I ett sällsynt tillstånd är dess molekyler långt ifrån varandra och överför därför värme till varandra illa. Det verkar varför inte värma taket med ballonger? I praktiken är sådana metoder tyvärr ineffektiva: den kallare väggen i det täta skalet börjar interagera med den varmare som riktas inuti byggnaden. Som en följd av detta flyttas luften från en varm vägg till en kall och huvudprincipen för låg värmeledningsförmåga, molekylernas immobilitet, bryts. Därför fungerar inte detta alternativ. Även kondensatet bildas nödvändigtvis.

Men genom att krossa volymen av kameran i separata celler kommer vi att uppnå ett mycket större resultat. Det bästa mediet för att hålla luften fortfarande i rörelse är löshet, fibrer. Därför värmer djuren sina ullmolekyler "fast" mellan villorna. Men hans kroppshår kommer inte att värma honom längre, för Håren är för långt ifrån varandra för att fälla luft. Men i alla fall, när de är kalla, räknar de upp - det är en atavism.

Därför är ju mer rationella de små luftkapslarna i isoleringen desto bättre är dess egenskaper. Det är därför den lägsta värmeledningsförmågan - i konventionellt skum, eftersom det bara är en klassisk gascell. I mineralull ser vi inte längre sådana kapslar, men principen är densamma där.

Vad erbjuder den moderna marknaden?

Och nu - en kort översikt över varje populär värmare och en masterklass som arbetar med honom.

Glasull: beprövad teknik

Du skulle bli förvånad, men modern glasull är redan långt ifrån egenskaperna från den "torn" som användes för att isolera rör i sovjetiska tider.

Ja, och det är gjort på ett speciellt sätt. Vid användning av material med kiselfibrer som ull glasyr, och glasull erhölls med utmärkta isolerande egenskaper och en liten hulling nålar som stör arbetet. Även om varje dag tillverkare försöker att på något sätt kombinera de råvaror och minska obehagliga konsekvenser av att arbeta med detta material.

Vi bestämde oss för takets isolering från kyla och värme med bara sådant material? Skydda sedan ditt ansikte och händer:

Mineralull: kan inte vara lättare

Mineralull kallas i grunden alla oorganiska fibrösa material, men för isolering används endast två typer av det - stenull och mineral.

För produktion av stenull är råvaror stenar som diabas, basalt, gabbro och kalksten. Den vanligaste delen av stenull är basalt, som under speciella förhållanden smälts till en temperatur av 1500 ° C för att uppnå unik fiberelasticitet. Resultatet - ett antal unika egenskaper, värdefulla för takisolering.

Sådana plattor skärs enkelt med en vanlig brevpapperskniv. Och du borde ha små utsläpp - det här är normalt tack vare dem alla sprickorna kommer att stänga och materialet sitter tätt, utan några fästelement:

Av modellutbudet är de vanligaste användningsområdena Light Butts mineralullspaneler. De finns i tätheter upp till 45 kg / m2 och standard för takbjälkar. I det interraktila rummet hålls av sin egen elasticitet.

Basaltull: unika egenskaper

Stenull bildas som ett resultat av en stark värme av gabbro-basaltstenen och dess blåser. Men hemligheten med basaltmattor och liknande värmare är faktiskt smartare än det kan tyckas vid första anblicken. Faktum är att den mest tillförlitliga värmeisoleringen, som även våra avlägsna förfäder visste om, är luft. Endast luften är frusen, inte rörlig, och ännu bättre - ett vakuum.

Luft har den lägsta värmeledningsförmågan, om det inte finns vind, dvs ingen rörelse. Därför har moderna glasaggregat större potential att bevara värme än vanliga tjocka fönster - det finns nästan ingen värmeledningsförmåga mellan sina ramar. Därför är ett träd med sin porösa struktur alltid varmare än sten, och en ihålig tegel kan hålla värme i ett hus längre än en monolitisk. Men det är viktigt att denna luftens oändlighet ger ett styvt yttre skal.

Många tillverkare försöker genomföra samma princip i moderna värmare. Och de bästa indikatorerna hittills är basaltull, där det verkligen finns många inre luftlager.

Processen med värmeisolering av taket med egna händer är ganska enkelt och skiljer sig lite från att arbeta med vanliga mineralplattor. Du behöver bara anställa en assistent själv, för basaltisolering har stor vikt. Dessutom kan du kombinera basaltplattor med polystyrenskumisolering (detta görs ofta, eftersom denna isolering har lägsta ångspärr):

Utvidgad lera: Frälsning från värmen

Taket, speciellt metallen, i värmen kan värmas upp mycket. Och vad ska man göra om vinden i ett sådant hus är bostadsområde, men det är omöjligt att stanna kvar på sommaren på grund av den outhärdliga värmen? Här glömmer många människor det viktigaste - deras hälsa, väljer material för takisolering som inte kan värmas alls. Till exempel skum. Och vid den tiden då det finns en absolut miljövänlig isolering från vanlig leraxpanderad lera.

Så, för den termiska isoleringen av taket, följ denna bildinstruktion:

Men för att fylla detta material mellan överlappens överlag, följ dessa steg:

  1. Så, om överlappningen är konkret, så före isoleringen är det viktigt att säkerställa tillräcklig vattentätning. Takmaterial eller moderna förstärkta filmer är ganska lämpliga.
  2. Installera sedan trälattar och somna mellan dem expanderade lera.
  3. Justera försiktigt radernas övre kant.
  4. Fäst ett lager av vattentätningsrullar på de övre träsladdarna.
  5. Vi fyller brädorna för beläggning eller täcker dem enkelt med plåt av plywood.

I den här processen är det viktigaste att noggrant bestämma isolationshöjden, eftersom bristen på expanderad lera kommer att minska de värmeisolerande egenskaperna hos "kakan", och dess överskott tillåter inte att lägga till en enda golvbeläggning på vinden.

Fiberboard: hållbar isolering

Fiberbräda är det bästa materialet när det gäller att skydda takytan från värme. Exempelvis visar studier att vid sommartemperatur på + 30 ° C under taket, om det är isolerat med vanlig mineralull kommer värmen efter 2 timmar, och om med fiberboard, sedan efter 10 timmar! Och vid den här tiden är det redan en cool kväll. Samma sak kan sägas om obekväma negativa temperaturer.

Sågspån: evig isolering

I sågspån finns det två obestridliga fördelar: det är en absolut miljövänlighet och konkret billighet.

När du köper sågspån, se till att de är tillräckligt torra (det är inte svårt att torka ut), vara utan småskräp och inte i något fall innehålla svampar eller mögel. Förvärvat sågspån, i vilket tillstånd de är, måste hållas i minst ett år på en torr och varm plats.

Såsom med något organiskt material bränner sågspån inte, är inte giftigt och är absolut säkert för människor. De absorberar lätt överflödig fukt från luften och ger även lätt bort det. Och trots att den moderna marknaden helt enkelt övermättas med olika material, är taken fortfarande isolerade med sågspån.

En annan värdefull egenskap hos dem är att sågspån är lätt. För övrigt bryter cement, som ofta används som bindemedel för sågspån, inte överens om deras egenskaper alls. Och så att du har lite cement, och lasten på taket var minimal, får sågsmedelsmedium eller grov fraktion.

Extruderat polystyrenskum: kontroversiell isolering

Detta sätt att värmeisolering har så många motståndare som det finns anhängare. I vissa länder är EPPS även förbjudet, men i Ryssland värmer de fortfarande aktivt tak och väggar. Men vid de extruderade polystyrenindikatorerna för värmeledningsförmåga - den lägsta bland alla befintliga värmare.

Och ändå - det högsta kemiska motståndet, vatten och ångmotstånd, motståndskraft mot formning och tryckhållfasthet. Det är inte svårt att arbeta med det, som med alla skumplattor för isolering:

Skummet i sig är inte giftigt. Emellertid, när omgivningstemperaturen inte överskrider den tillåtna gränsen, varefter skummet börjar kollapsa och släpper ut farliga ämnen i luften. Därför bör de inte isolera taket från insidan, om det finns en levande vinden efteråt, men det är inte värt det.

Ecowool: en ny generation av isolering

Denna isolering, som bekräftats av vissa expertutlåtanden, är säker i produktion, inte mögel, rotnar inte och "andas" samtidigt som trä. I sina andra egenskaper är ekologin dock nära trä. Så dess naturliga fuktinnehåll är 10-15% av massan, och ekologen själv kan få ytterligare fukt och släppa den till miljön upp till 23,5% utan att förlora dess egenskaper. Och det som är mest intressant är att tillverkare hävdar att ångspärren för ekologisk olja inte är nödvändiga.

För värmeisolering av mansardtaket - idealiskt alternativ på grund av reglering av mikroklimat och skydd mot värme:

PUF: högkvalitativ isolering

Detta material är aktivt annonserat som bästa värmeisolering för taket. Även om det i verkliga förhållanden är sådan isolering faktiskt inte för långt i dess värmeledande egenskaper från vanliga plåtmaterial. Hans huvudvärde trots allt är frånvaron av några sömmar. Vad är inte litet, eller hur?

Korrekt takisolering - skydd mot kyla och värme

Under driften av byggnaden är taket utsatt för miljöens största negativa inverkan. Dess omedelbara uppgift är att skydda strukturen från nederbörd i form av regn och snö, effektivt bevara värme i rummet och läka det från värmen. Skydd mot överhettning i vårt land fram till nyligen betalades inte för mycket uppmärksamhet.

Inte desto mindre är värmeisolering av taket från värme en hel uppsättning åtgärder som inte bara omfattar användning av moderna värmeisoleringsmaterial utan även ventilationssystem, tillverkning, kanaler för kondensatdränering och mycket mer. Taket, isolerat med reglerna iakttagande och användning av moderna material, kan vara upp till 40 år.

Det finns många värmeisoleringstekniker för att skydda taket från värme. Deras användning beror på typen av tak: platt platta eller vind.

Pitched tak

Värmeisolering av stigande tak från värme kan produceras med olika metoder, beroende på takmaterialets och takkonstruktionen. Dessa element kan vara gjorda av betongbalkar eller metall. Ofta, i privat bostadsbyggande, finns det trätakningsstrukturer. Deras produktion är tillverkad av barrträd med förbehandling med antiseptika och flamskyddsmedel.

Valet av värmeisoleringsmaterial är gjord enligt DBN B.2.6-31: 2006. Deras tyngd styrs av motståndskoefficienten mot värmeöverföring, vilken antas i denna region. Den mest lämpliga för fästning är plattisoleringsmaterial med hög styvhet, som kan sättas mellan spärren med hjälp av kilningsmetoden.

Beroende på typ av takmaterial, ånggenomsläppligt eller ej, ändras ordningsföljden av alla lager av takbeläggningen "smörgås". För det ånggenomträngliga, lösa materialet (metallplattor, asbestcementark och andra arkbeläggningsmaterial) är följande sekvens karakteristisk. Mineralisolering, vindtät film och direkt, taket fäst vid kassen.

För anordningen av tätt material (ondulin, segmenterad ruberoidbeläggning, keramiska eller cement-sandplattor) används en kontinuerlig burk av brädor, plywood eller OSB-plattor. Beläggningen och substratet är fästa direkt på spjällen. Värmeisolering installeras eller sprutas på takytan från insidan.

På insidan av taket, i byggnaden, mellan isolerings- och ytmaterialen, är ångspärrmembran installerade. Det är inte tillåtet att använda bitumenhaltiga produkter.

Mellan taket och ett lager av isolering anordnad ventilationsgap, en tjocklek av inte mindre än 25 mm. På denna plats rekommenderas att installera en vindbeständig film.

Ventilationssystemet på det stigande taket är ganska komplicerat. Den ska utformas så att maximal luftcirkulation i de ventilerade mellanlagren säkerställs samtidigt som värmeförlusten minimeras och att isoleringen inte blockeras. Ventilationsluftar är anordnade i revbenen, dalarna, platserna intill taket till ramperna och rören. De kompletteras med åsventilationsöppningar och slitsar i arkiveringen av takskenorna.

Det vanligaste takisoleringsprogrammet omfattar:

  1. Skiktet av inredning: gipsskiva, gips eller väggpanel.
  2. Takbeläggning av flexibelt material.
  3. Monteringskista.
  4. Massivt golv av träskivor, OSB-plattor eller plywood.
  5. Invändig kista för att skapa ett ventilationsskikt.
  6. Vindskyddad film.
  7. Ångisoleringsmembran.
  8. Värmeisoleringsplattor.
  9. Ventilerad clearance.
  10. Rafter.
  11. Pristropilnik.
  12. Tight fastening.
  13. Ventilationsutlopp.
  14. Ridge ventilationsöppning - luftare.
  15. Fläkt (soldrivna system med värmeåtervinning rekommenderas).
  16. Mauerlat.
  17. Skikt av gips.
  18. Plast, metall eller träfoder.
  19. Grunderna.
  20. Dropp.
  21. Hook för fästning av rännan.
  22. Skorstensrör.
  23. Layer tätningsmedel.
  24. Endov skyddskikt.
  25. Övergångsstrimla för att släta ut hörnet.

Mansard tak

Metoden för värmeisolering av taket på vinden är i många avseenden likadana anordningen av ett hälltak, men har sina egna egenskaper förknippade med inredningen av inredningen och valet av värmeisoleringsmaterial.

Först och främst bör uppmärksamhet ägnas åt miljörenlighet och säkerhet för isoleringsmaterial. Sådana material som glasull och mineralull är inte särskilt lämpliga för användning på vinden. De har ökad dammighet, vilket är mycket hälsofarligt. Dessutom är det nödvändigt att möjliggöra läckage och skada på taklocket. Värmeisoleringsmaterial som ligger under det ska inte vara hygroskopiska, eftersom det är nödvändigt att ta bort en del av inredningen efter att ha ersatt dem.

Du bör också vara uppmärksam på parametrarna för elasticitet och krympning. Den första är särskilt relevant när den används i metallöverdragsmaterial, där det finns betydande termisk deformation. Termisk isolering bör snabbt återställa den tidigare formen utan sprickbildning. Krympning är viktigt för långsiktig drift utan betydande minskning av prestanda.

Det bästa alternativet för självinstallation är polystyrenplattor. Det är nödvändigt att välja storlek så att plattan kan delas mellan lags.

En ytterligare fördel är att skummet inte behöver ytterligare vattentätning och motståndskraft mot vätning.

Det finns modernare material och metoder för deras tillämpning. En av dem sprutar polyuretanskum. Den är tillverkad av en speciell, ganska dyr enhet, vilket är en betydande nackdel, men om det är möjligt att hyra en sådan apparat, kan vinden bli isolerad på en dag av en icke-professionell.

Platt tak

Plattaket är inte så vanligt i enskild bostadsbyggnad, men det är ännu mer mottagligt för påverkan av solstrålning än nötkreatur. Med tanke på att det också är taket på rummet är frågan om hydro- och värmeisolering av ett platt tak mycket akut.

Det finns två typer av termoelisolerande "tårta":

  • Traditionella. I denna utföringsform skyddar vattentätningen isoleringsskiktet, som placeras på golvplattan.
  • Inversion är ett mer modernt sätt där vattentätningsskiktet direkt skyddar golvplattan.

I detta fall används icke-hygroskopiska värmeisoleringsmaterial, för deras ytterligare skydd är ytan täckt med geotextil och sedan med gruspulver på kall bitumenmastik.

För att minska uppvärmningen av rummet används följande metoder:

  1. Reflekterande och termo-reflekterande färg (ett exempel på ZOBEL SUPER ANTI-HEA) - det enklaste men inte alltför effektiva och billiga sättet. För att få en konkret effekt ska taket täckas med färg i 3-5 lager.
  2. Ljusfärgat grus används som ett pulver.
  3. Den mest progressiva, men också dyra, är anordningen av det opererade Eco-taket.

Detta kommer inte bara att avsevärt minska rummets uppvärmningsnivå, men ger också extra utrymme för vila.