Oberoende konstruktion av taket på ett privat hus

Enligt statistiken byggde varje andra hyresvärd sina hem på egen hand. Enligt sina recensioner är självbyggandet av taket ett av de svåraste stadierna för icke-professionella byggare. Därför är det väldigt viktigt att närma sig detta stadium, med tanke på en komplett bild av alla nyanser av processen. För att förstå hur man tar ett tak med egna händer, är det nödvändigt att studera enheten, installationstekniken, arbetsförfarandet och fixeringsfunktionerna för alla komponenter i strukturen.

Taktyper

Först måste du bestämma formuläret. Idag är de mest populära arterna:

Överlappande taket med en enda lutning sparar nerver och material, eftersom konstruktivt det är det enklaste alternativet. Om du själv skapar en sådan ram, då är arbetets arbetsmoment det minsta, och installationens hastighet är hög. Men denna form har en nackdel - det finns ingen möjlighet att ordna en fullfjädrad vind eller vind, eftersom takytan är för låg.

Dubbelhöjdstaket monteras mycket oftare. Det är lite svårare att tillverka, men låter dig få mer utrymme. Jämfört med den fyrsidiga har den mindre komplexitet och vikt, men det är nödvändigt att göra triangulära gavlar vid ändarna av byggnaden.

Gable - den mest populära formen

Innan du startar självbyggnaden av taket med fyra ramper, måste du på allvar förbereda dig. Ett sådant system har mer element än de föregående två. Dessutom är det inte möjligt att göra fullvängda fönster på vinden, eftersom takkonstruktionen saknar pediment och installationen av komplexa dammar eller dörrfönster kan inte undvikas.

Quad är komplex i enheten, men besparingarna uppnås på grund av brist på gavlar

För vinden skulle ett utmärkt alternativ kombineras med brutna backar. I det här fallet har den nedre delen av taket en större förspänning än i övre delen. Denna montering gör det möjligt att höja taket i rummet och göra huset byggt mer bekvämt.

Broken - inte den mest "arkitektoniska", men mycket effektiv när det gäller använt utrymme

beräkning

Innan du börjar jobba måste du göra en designberäkning. Beräkna tvärsnittet av alla element är inte meningsfullt. I de flesta fall kan de tas konstruktivt:

  • Mauerlat - 150x150 mm;
  • rack - 100x150 eller 100x100 mm, beroende på sektion av spjällen;
  • struts - 100x150 eller 50x150 mm, med tanke på bekvämligheten med att ansluta med spjällen;
  • åtdragning - 50x150 mm på båda sidor;
  • körningar - 100x150 eller 150x50 mm;
  • Fodertjocklek från 32 till 50 mm.

Beräkningen utförs vanligtvis endast för truss och nakosnyh ben. Krävs för att välja sektionens höjd och bredd. Parametrarna beror på:

  • takmaterial
  • snödistrikt
  • spärrar steg (valt så att det är bekvämt att lägga isolering, för mineralull mellan elementen i ljuset bör förbli 58 cm);
  • span.

Du kan välja tvärsnitt av spärrar med hjälp av de allmänna rekommendationerna. Men i detta fall rekommenderas att göra ett litet lager.

Beräkningen görs vanligtvis för truss fötter.

Om du inte vill ha en förståelse för subtiliteten i beräkningarna kan du använda speciella räknare.

Om du tänker göra ett varmt tak, väljs längden på benets tvärsnitt med hänsyn till isoleringens tjocklek. Det är nödvändigt att montera det så att det inte skjuter ut ovanför stödbalkarna. Du måste också tänka på att för mineralull är ett ventilationshål på 2-4 cm mellan det och beläggningen. Om höjden på spjällen inte räcker till för detta, installeras en motgitter (mot-skena).

Steg för steg instruktioner för utförandet av arbetet

Sekvensen av stegen av takets konstruktion är följande:

  1. Mätning av byggnadslådan (dimensionerna kan skilja sig något från konstruktionen);
  2. Förberedelse av material och verktyg, träbehandling med antiseptiska medel;
  3. fixering av kraftplattan till väggen;
  4. Montering av en åsskruv, om det behövs (för navalspjäll);
  5. raminstallation;
  6. stärka taket med stativ, stag och puffar;
  7. tätskikt;
  8. spjällåda;
  9. säkerställa ventilation;
  10. installation av droppare;
  11. beläggningsinstallation.

Fäst strömplattan

För att säkra taket måste du ta hand om sin tillförlitliga anslutning med byggnadens vägg. Om ett trähus byggs, kommer inte mauerlat att behövas - den övre kronan av en bar eller logg fungerar som detta element. I detta fall utförs fästet på väggen med hjälp av speciella "flytande" fästanordningar. De säljs färdiga, oftast kallas de slädar. En sådan variant av takstrukturen gör att hela strukturen kan skiftas något som väggarna krymper utan förstörelser och deformationer.

Glidande montering i ett trähus

En liknande situation uppstår med ramhuset. I det här fallet är väggens övre lock det viktigaste. Den är fäst vid stolpen i en ram med hjälp av hörn, häftklamrar eller naglar.

Sätt för att fästa spärrarna i ett ramhus

Takkonstruktion av tegel, betongblock eller betong medför att fästet sitter fast genom kraftplattan. I det här fallet finns det flera sätt.

Du kan lägga materialet på väggen på fyra sätt:

  • på häftklamrar;
  • på tapparna;
  • på förankringsbultar.

Mauerlat kan monteras på konsolen. I det här fallet läggs trästänger från insidan till murverket. De bör placeras på ett avstånd av 4 rader från grödan. Ena sidan av konsolen är fäst vid mauerlat och den andra till samma stapel i läggningen. Metoden kan också tillskrivas den enkla. Det rekommenderas inte för stora byggnader med hög belastning.

Monteringsplatta på konsolen. Murmurarna är försedda med antiseptiska trästänger med ett steg på 1-1,5 m

Fastsättning vid montering av taket med egna händer kan ske genom studs eller ankarbultar med en diameter av 10-12 mm. Fästelement låg i läggning. Fräsplattan läggs tillfälligt på kanten, du måste lätt trycka på den med en hammare. Därefter förblir spår i fästpunkterna kvar på virket. För dem behöver du göra hål för studs. Efter det sätts stången på fäst och spänner muttrarna. Metoden är idealisk för väggar av lättbetong i närvaro av ett monolitiskt pansarbälte.

Fäst plåten på tapparna

Montera spärrar till Mauerlat

I hus av tegel eller sten är det mer förnuftigt att utföra med hjälp av rigid fastsättning av spärrar till elplattan. I det här fallet är det möjligt att använda både ombord och hängande system. Designen omfattar två sätt:

  • med skärning;
  • utan skärning.
Anslutning med och utan trim

I det första fallet skärs taken med en lutning så att de är tätt fastsatta på mauerlat. För avlägsnande av takskenorna ger fyllningar. De är fästa på benet med en överlappning på minst 1 m. Stabil fixering av knuten ska ske med skruvar, naglar eller klammer. Men den uppsamlade ramen kommer att ha större tillförlitlighet om man fixar för att använda metallhörn med hål för skruvar.

No-cut-metoden involverar ofta inte användningen av fyllmedel. I detta fall tillhandahålls ramen av strålarna själva. Det här alternativet är enklare än det föregående, eftersom det inte kräver hög noggrannhet. Den är lämplig för nybörjare. För en snygg passform till mauerlat i det här fallet, använd resistenta stänger eller brädor. Hårdfixering, som i föregående fall, utförs med metallvinklar på båda sidor.

Montera spärrar på väggen

Gjorde rammen att fästas till byggnadens lådan - det tillåter inte ett starkt vindslag för att bryta taket. För att göra detta måste du i regel använda twist av två ledningar med en diameter av 4 mm. De viks runt benet på lagerplatsen på mauerlat och efter att vajern är fastsatt på väggen med ett ankare eller en ruff ca 4-5 rader före trimning. Element måste läggas i förväg vid läggning.

För ett trähus kan du förenkla uppgiften. Du kan montera ramen med häften. Detta alternativ kommer att påskynda processen. Men det är viktigt att komma ihåg att denna metod endast är lämplig om väggtillverkningen är tillverkad av trä.

Systemförbättring

Hur stärker du ramen när du flyger mer än 6 meter? Det är nödvändigt att minska spärrenas fria spännvidd. För att göra detta, använd stag och stativ. Det är nödvändigt att göra förstärkning med hänsyn till layouten, det är viktigt att dessa element inte stör människors vistelse och harmoniskt passar in i interiören.

Stödbenen är vanligtvis placerade i en vinkel på 45 eller 60 grader mot horisontalplanet. Racks kan inte stödjas i takets tak. De får installeras på de underliggande väggarna eller strålarna och sprengeli som kastas mellan väggarna.

Åtdragning behövs för att minska dragkraften. På grund av honom kan spärren helt enkelt sprida sig. Detta gäller särskilt för system med hängande balkar. För att montera ramen, använd två puffar, som är fästa på båda sidor av spjällen. Fixering utförs på skruvar, naglar eller dubbar.

Kör anslutning

På toppen av takfläkten baserad på mellanliggande eller åsar. Beroende på det valda systemet, plats och bredd på spännvidden är den gjord av en stång med en sektion från 50x100 till 100x200 mm. Fästning sker vid anslutning av metallplattor, bultar eller naglar.

svarvning

Innan du börjar arbeta i detta skede, är det nödvändigt att lägga vattentätande material. Byggare rekommenderar användning av ett fuktbarriärmembran med ångdiffusion. Det är dyrare än plastfilm, men garanterar mer tillförlitligt skydd. Ditt hus är inte en anledning att spara.

Takkonstruktion för böljande golv

Taket kräver fastsättning av lådor. Typ beror på det valda takmaterialet. För metall kommer det att vara tillräckligt att ha en gles kista av plankor 32-40 mm tjock. Under bältros behöver massiv kasse från brädet 25-32 mm eller fuktresistent plywood.

Ventilation underrummet utrymme

Innan du börjar med att lägga taket, är det värt att beakta ventilationsutrymmet på takytan. Detta skyddar strukturen från mögel, svamp och förstörelse.

Korrekt arrangemang av ventilation under taket skyddar strukturen mot svampens utseende

För ventilation är det nödvändigt att tillhandahålla:

  • luftflödet genom takskenorna (bägaren i taket gör i detta fall sparsamt bräda eller speciella perforerade strålkastare);
  • Luftens rörelse under beläggningen (mellan isoleringen och taket bör vara ett mellanrum på 2-3 cm);
  • luftutlopp i åsen (för detta ändamål installeras en ås och / eller punktflygare på taket).

takläggning

Typ av tak är valt utifrån estetiska och ekonomiska överväganden. Det är också värt att utforska tillverkarnas förslag och ta reda på den tillåtna bias. Exempelvis rekommenderas bältros inte att ligga på en sluttning på mer än 45 °.

Fold takläggning är en lätt, brandbeständig och slitstark beläggning.

Det lagda materialet bör ge tillförlitlig vattentätning. Dess installation sker i enlighet med tillverkarens instruktioner. Det finns fem vanliga typer av täckning:

warming

Värmeisolering kan utföras först efter montering av beläggning och vattentätning. Mineralull används oftast för isolering. Det hålls mellan spjällen på grund av friktion på balkarna och på grund av den nedre manteln. Isoleringens tjocklek väljs genom beräkning beroende på klimatregionen, i genomsnitt 150-200 mm. Läs mer om takisolering.

Steg-för-steg guide om hur man bygger ett tak för ditt eget hem

Varje mästare, som startade en självständig konstruktion, förstår att taket är steg för steg med egna händer - en uppgift, men svår, men ändå uppnåelig. I materialet nedan kommer vi att försöka förstå alla invecklingar i arbetet och förstå vad den stegvisa erektion av dubbelhöjdstaket ser ut.

Det är viktigt att montering av taket på ett privathus var så noggrant som möjligt och allt material köptes för det med en liten marginal är det bättre att locka till sig professionella för att designa taket. Vid konstruktionsstegen kommer de att beräkna lutningsvinkeln på takhöjderna och mängden byggmaterial som behövs för det, inklusive ång- och värmeisolering samt takmaterial och ger dig ett färdigt takprojekt.

Typer av tak för ett privat hus

För att förstå hur taket kommer att se ut i ett privat hus med egna händer, måste du förstå vilka typer av tak som finns. Baserat på detta och välj typ av design.

Viktigt: Vid takdesign är det dock alltid värt att beakta vind- och sedimentär (regn, snö) belastning på golvet samt vikten på takmaterialet.

Så, idag monterar oftast sådana tak av ett privat hus med egna händer:

  • Pent. Taket har en sluttning i en riktning. Detta är det enklaste alternativet för takläggning, men det är inte det mest tillförlitliga för ett privat hus, eftersom en hög belastning placeras på en sådan struktur när utfällningar avlägsnas. I grund och botten är ett sådant tak monterat på tilläggsanordningar (verandor, förlängningar, skjul etc.).
  • Gabeltak. Mycket enkelt och samtidigt pålitligt alternativ för att överlappa taket på huset. Två lutningar fördelar jämnt lasten på hissystemet under avlopp av vatten och snö.
  • Höft (hakat tak). Utföra lite svårare, men det är inte mindre bekvämt alternativ överlappning. I de flesta fall har höfttaket fyra sidor, varav två är gjorda i form av ett trapezium och två - i form av en triangel.
  • Brutet tak. Som regel är det ett dubbelt sluttak med veck på båda sidor. En sådan överlappning är bekväm eftersom du kan ordna extra vindsolvutrymme, därigenom öka husets användbara område, speciellt om det har en våning.
  • Flera tak. Den mest komplexa versionen av designen. Den används över en stor låda av ett privat hus, som har en komplex konfiguration.

Viktigt: det är värt att komma ihåg att steg-för-steg konstruktion av ett tak för ett hus blir desto svårare, desto mer komplexa är rummets konfiguration. Detta beror på att ett komplext trussystem krävs för en komplex konstruktion.

Material för arbete

Oberoende konstruktion av taket på ett privathus kräver förberedelse av nödvändiga verktyg och material. I synnerhet behöver du:

  • En stång med en sektion på 100x100, 100x150, 150x150, 150x200 eller 200x200 mm för en kraftplatta. Tvärsnittet av träet beror helt och hållet på husets bredd och takets konstruktion. I vårt fall räcker ett 100x150 mm trä vid installation av ett standard dubbelsidigt tak.
  • Brädor med en sektion på 150x50 mm för spjäll och tvärstänger. Sektionen kan vara mindre om lasten på taket är låg (beror på takmaterialet). Beräkningen av antalet brädor för spärrar görs på ett sådant sätt att spärrar kan monteras på ena sidan av taket med ett steg på 80-120 cm. Det vill säga om husets vägg är 4 meter, så kommer det att krävas 5 spån av spärrar med ett steg på 80 cm.

Video: Hur man gör ett tak (steg-för-steg-instruktioner om hur man bygger ett tak med egna händer).

Viktigt: Installationsstegets höjdpunkt beror på vikten av det framtida takmaterialet. Om det är tyngre, desto mindre borde vara stegspärrar.

  • En stång med en sektion på 100 x 150 mm för reoler i takram.
  • Hydro- och ångspärr för takpannor.
  • Brädor och balkar för lådor.
  • Sticksåg eller kvarn med skivor på trä.
  • Fästen, vinklar, pinnar och skruvar / bultar.

Viktigt: Nedan följer en detaljerad video för en fullständig förståelse av arbetsprocessen.

Teknik av arbete

Device mauerlat

För att montera taket på ett privat hus robust och tillförlitligt, måste du ta hand om att fixa Mauerlat - träröret i huset, som fungerar som en övergångsgräns från stenen till trädelen av byggnaden. Fixa det på två sätt:

  • Bay förstärkande bälte runt omkretsen av byggnaden och fixera i det byggnaden studs. Knappen på studsarna bör vara från en till en och en halv meter.
  • Bädda in monteringstoppar i de sista raderna av husets murverk.

Viktigt: Höjden på tapparna ovanför väggen ska vara lika med höjden på det lövade träet plus 3 cm. En sådan beräkning är nödvändig för att säkra låset med muttrar och bultar.

Skärning och montering av takfästen

Takhissystem är den svåraste delen av jobbet. Det är viktigt att inte bara montera trussben, utan också att klippa dem ordentligt. Vid den minsta förspänningen kommer hela takrammen att "gå", vilket inte är bra för taket. Därför kommer taket med egna händer att byggas lättare och snabbare om du skär ett raftermönster från en stapel i förväg och formar alla andra.

För att skapa en bit, är det nödvändigt att göra en inre skärning i den undre delen av spånplattan i rätt vinkel. Den här platsen vilar hon mot mauerlat. Utskärningen är inte gjord från kanten av brädan, men går tillbaka från det uppåt på 50 cm. Det kommer att vara taköverhäng som skyddar husets väggar mot regn. Skäret kan göras enligt mönstret av en bar eller helt enkelt genom att dra en rät vinkel på brädet.

Nu är det nödvändigt att skära av övre kanten på brädet så att trussystemet i två parallella ben kan förenas med skärkanter utan hålrum och luckor. För att göra detta måste du höja brädet till toppen, luta det på mauerlat och höja det till önskad lutningsvinkel. I mitten av golvet överlappar det till takfläkten är det nödvändigt att dra en vertikal linje. Detta kommer att vara skuren linje av brädet. Det är i den övre delen av trussfoten får vi ett snett snitt.

Alla trussbenen som klipps enligt mönstren är monterade på marken, som på ett tillförlitligt sätt förbinder dem på toppen (ås) med parentes, slipsar och bultar.

Viktigt: Om längden på häftapparaten överstiger 3 meter, är det önskvärt att dessutom stärka systemet med tvärgående tvärgående tvärstångar, vilka är fixerade horisontellt i förhållande till triangelbalkarna. Spärrpunkten ska ligga i den första tredjedelen av den övre delen av triangeln.

Installationen av trussystemet börjar med två extrema gavlar. De är installerade, styrkabeln mellan dem spänns och hela takets skelett är redan utjämnat. Fixera alla spärrar till mauerlat med speciella hörn och fästen.

Viktigt: Förutom att stärka kan ramen vara specialstativ som stöder bultarna. Ett stativ är i sin tur önskvärt att installera på sängen (speciella breda brädor som skidor, vilket tar bort punktbelastningsställen på golvet).

Enhetskasser

Fortsatt temat "hur man bygger ett tak" är det värt att notera att nästa steg kommer att vara installationen av batten och byggnadstaket. Så snart trussystemet är klart är det nödvändigt att lägga lådan, som kommer att ligga till grund för alla andra material i kakan - ånga och vattentätning samt för isolering och takmaterial.

Kratten på taket kan monteras från oförsedda brädor med en sektion på 100x50 mm. Samtidigt beror steget på ett arrangemang av brädor helt av det slutliga takmaterialet. Ju hårdare det är, desto mindre borde vara kratens läge. I allmänhet är mantelmanteln ungefär 30 cm.

Viktigt: Under kassen är det önskvärt att förlägga ett lager av ångspärr. Det skyddar isoleringen från förångning genom att penetrera från husets lokaler. På toppen av ångspärren är mantelplattor redan lagda.

Nu vinkelrätt mot träet, läggs battarna i trä med en ton som är lika med plattans bredd eller rullar av isoleringsmaterial. Mellan dem, lägger isolering, kör det på ett tillförlitligt sätt i de befintliga spåren.

Ovanifrån är alla täckta med ett lager av vattentätande material och fixerade med en annan vinkelrät kasse (i detta fall horisontellt). Och redan på det montera det sista takmaterialet.

Vid slutet av takets montering på ett vånings hus måste du installera och tömma. Den är gjord av snitt längs plaströr, eller i förväg köpa färdiga avloppsdelar. Nu återstår det att sya takväggarna på det valda materialet. Det kan vara antingen trä eller sten.

Hur man bygger ett tak med egna händer - steg för steg instruktioner

KakPostroit.by> Tak> Hur man bygger ett tak med egna händer - steg för steg instruktioner

KakPostroit.by 05/10/2016 0 Kommentarer

För att spara pengar föredrar många landägare att börja bygga ett hus på egen hand. Med vissa färdigheter möjliggör detta en anständig minskning av arbetskraftskostnaderna för anställda. Byggnadsbyggnaden av taket med egna händer är slutbyggnadsfasen av byggnaden. Denna design är en integrerad och en av de viktigaste delarna av byggnaden, vilket skyddar den från förväxling. Det bör noteras att taket inte görs ensam med händerna, i vilket fall som helst kommer 2-3 assistenter att behövas.

Takdefinitioner

Först måste du bekanta dig med vissa termer och definitioner:

  • Tak - en byggnad som täcker övervåningen. Det ger värmeisolering och utför vattentätningsfunktioner.
  • Taket är ett takskydd som skyddar mot nederbörd.
  • Mauerlat är ett element i taksystemet som överför lasten från takkonstruktionerna till de bärande väggarna. Vanligtvis är det en stång eller logg som läggs på väggarna runt byggnadens omkrets, men vid montering av metallramen kan den tillverkas av metallkanal eller I-stråle.
  • Rafter - lutande lagerelement av taket, oftast i form av en stråle. Kombinationen av spärrar bildar ett taksystem som bär takets golv och överför lasten till kraftplattan.

Takbyggnadsprocess

Nedan följer stegvis instruktioner för takets konstruktion för att undvika fel och bygga taket korrekt. Arbetstekniken omfattar flera steg.

Ritning av takkonstruktion

Innan du börjar arbeta, är det nödvändigt att utarbeta en detaljerad ritning av det framtagna byggandet av det stigande taket, så att du kan bestämma nödvändig mängd byggmaterial och förbereda det nödvändiga verktyget. Tak kan vara sluttande, sluttande endast i en riktning, gavel och mer komplexa strukturer (hinkade, hippade och tippformiga). Det är bäst att utgå från typiska ritningar av takkonstruktioner som utvecklats av proffs och finns tillgängliga på det offentliga området.

Monteringsplatta

Vanligtvis är mauerlat gjord av en bar med en sektion av 150 × 100 (150) mm. Den läggs längs väggens inre kant på ett vattentätt material som kan tjäna som ett dubbelskikt av takmaterial eller polyeten. Från yttre atmosfäriska influenser skyddas mauerlat om huset är sten - bredvid murverk, om trä - med samma lager av vattentätning eller mot material. Stavarna i mauerlaten längs omkretsen är fästade ihop i en enda struktur, som skär längderna 100-150 mm in i hälften av strålens tjocklek. och ansluta dem med bultar eller naglar. Mauerlat är fastgjort till träväggarna med metallklämmor, till väggarna av tegelstenar, skum- och gas-silikatblock - med gängade stavar med en diameter av ca 12-16 mm. Inbäddad i det armerade betongbältet som är anordnat ovanpå väggen. Tapparna är placerade runt omkretsen på ett avstånd av 1500-2000 mm. Hål borras i stången på strukturen.

Installation av trussystem

Det här är nästa steg i takets konstruktion med egna händer. Plattformens utformning bestäms utifrån takets utvalda designfunktioner. Avståndet mellan strukturelementen och storleken på materialets tvärsnitt beror på längden på takhöjden. Så, med en längd av spärrar upp till 4 meter, varierar steget med spjäll från 1000 mm. (med en stavdel på 80 × 160 mm.) upp till 1800 mm. (med balkens tvärsnitt 90 × 180 mm.), med taklängden upp till 6 meter för stegspärrarna 1000 (1400) mm. Du behöver en strecksektion på 80 × 200 (100 × 200) mm. Dessa värden är emellertid inte obligatoriska, om alternativet att lägga roll- eller plattisolering efterhand beaktas, då är det bäst att justera stegarna till isoleringens storlek. Även typen och följaktligen påverkar vikten på det valda taket steget och storleken på spjällsektionen. Till exempel kräver tunga keramiska plattor eller skiffer en större bärkraft på takkonstruktioner än takläggning av ondulin eller galvaniserat stål.

Den viktiga punkten är valet av takets vinkel. Ju större vinkeln mot horisontalen är, desto mindre snö kommer att stanna kvar på taket, vilket gör det möjligt att minska tvärsnittet av stången för tillverkning av spärrar. Den optimala lutningsvinkeln är 45 grader, den säkerställer stabiliteten i konstruktionen till starka vindstrålar och samtidigt tillåter inte stora snömassor att ackumuleras på taket.

Rafter mount

Spärren är fastsatta på mauerlat med flera metoder, detta kan vara ett inslag i efterföljande fästning med naglar eller med hjälp av metallfästen. Vid användning av fästen behövs inte en arbetskrävande infästning i fästfoten, strukturerna är anslutna med självskruvande skruvar eller bultar. Tjockleken på metallfästet ca 2 mm. och anti-korrosionsbeläggning säkerställer tillförlitlighet och hållbarhet vid fästning. Nyligen är byggandet av trähus ett populärt fästelement "skids", vilket ger en liten grad av fästfrihet för att kompensera för eventuella deformationer i utkastet till byggnaden. Parallellt med fästen till taket till mauerlat, utförs installationen av taklagets tvärgående stänger, som utgör grunden för vindgolvsenheten. Den vanliga fördjupningen är 100 × 150 eller 200 × 100 mm, beroende på bredden på byggnaden. Vid anslutning av taklocket med spjäll är det möjligt att ge ytterligare styrka till spännsystemet.

Takets övre del med takets montering med egna händer kan också anslutas med flera metoder:

  • med en överlappning (samtidigt utförs en skärning på en halvdel av häftapparaten och ett hål för bultning borras med brett skivor)
  • Metod för att trimma ändarna av spärren i en vinkel (de övre ändarna av virket skärs för att få en vertikal led, för att säkerställa hållfastheten hos montering, fixeringsplattor eller träfoder används)

För att ge ytterligare styvhet, på ett avstånd av ungefär ¼ från den totala höjden på konstruktionen från toppen av spjällen, är horisontella dragningar med ett tvärsnitt på 100 × 50 mm fästa.

Processen att bygga ett taksystem kan hittas här.

Installation av vattentätfilm

Det görs längs taket direkt på spärren med små naglar eller en bygghäftare. Arbetet börjar från botten av spjällen så att det övre arket överlappar den nedre delen med 5-10 cm. Filmen ska sakta, men inte mer än 2 cm. Vid sista skeden av dessa verk rivs räcken på 25 × 50 mm på spjällen.

Lathing device

Kassen används för att fästa takets element i takkonstruktionen. Vanligtvis för dess genomförande använd brädor med en sektion på 100 × 25 mm. och en längd som är tillräcklig för att överlappa de två stegen av stänkbenen. Fästning till spärrar görs med naglar som är minst 100 mm långa. Battens fog bör falla på stöden och avståndet mellan ändarna får inte överstiga 5 mm. Brädor som bildar en rasa (överst på trussystemet) borde vara så nära varandra som möjligt. Typ av mantel är vald utifrån den typ av tak som ska läggas. För mjukt, kaklat och rullande tak är det nödvändigt att utföra solid golv. Ibland krävs en tvåskikig golvanordning, i det här fallet är det första skiktet av brädor parallellt med åsen, den andra är vinkelrätt längs takhöjden. För skiffer och metall takläggning är en kista med trappsteg, som står i proportion till dimensionerna för det material som används, ganska lämpligt.

Montering av taket

Beroende på det valda takmaterialet tillämpas motsvarande installationsmetod. Tak av skiffer, ondulin och bältros börjar från botten av taket, vilket ger tillräcklig överlappning av den överliggande raden till den underliggande. Skiffer och ondulin är fastsatta i kassen med takspik, bältros - galvaniserade naglar med en stor hatt. Metallplattan läggs enligt följande metod: det första arket är inriktat på takets ände och takskenorna, den andra är över den första, den tredje är på sidan, den fjärde är över den andra. Metallplåtar är fästa med galvaniserade skruvar. Keramiska plattor är fixerade från botten till toppen i rader från höger till vänster. Tidigare läggs allt material ut på kassan jämnt, i staplar med 5-6 kakel. Fästning till kassen utförs med galvaniserade skruvar.

Lägger isolering

Producerad från insidan av taket till utrymmet mellan taken. Isoleringen skärs till önskad storlek så att arkets bredd var 20-30 mm. mer interracial avstånd. Detta säkerställer att materialet fixeras "på plats", för att räta ut materialet efter att det har tryckts mellan spjällen, är det nödvändigt att trycka på mitten av arket. Över isoleringsskiktet med en bygghäftappkopplad ångspärrfilm. Filmen måste fixeras med en överlappning på 5-7 cm.

Du kan lära dig mer om processen med att värma taket på ett privat hus här.

På denna installation av taket kan anses vara komplett. Med rätt ansträngning och strikt genomförande av denna steg-för-steg-instruktion kan ett tak med egna händer på kvalitet byggas inte värre än av professionella.

Gilla denna artikel!? Dela sedan den med dina vänner på sociala nätverk:

Duplex tak med egna händer

Takmontering är en komplex process med flera steg. För att självständigt kunna montera och installera trussystemet är det nödvändigt att noggrant studera sätten att ansluta elementen, beräkna längden på spjällen och lutningsvinkeln, välj lämpliga material. Om du inte har den nödvändiga erfarenheten, bör du inte ta på sig komplexa strukturer. Det bästa alternativet för ett litet bostadshus är ett dubbelsidigt do-it-yourself-tak.

Duplex tak med egna händer

Innehåll steg för steg instruktioner:

Takkomponenter

Takkonstruktion

Ett standardtak av denna typ består av följande element:

  • mauerlat;
  • häftappar;
  • vertikala ställen;
  • hängslen;
  • åtdragning;
  • skridsko;
  • ligga ner;
  • svarvning.

Mauerlat monteringsschema

Mauerlat är ett timmer som läggs ovanpå väggarna längs byggnadens omkrets. Den är fastsatt med gängade stålstänger eller förankringsbultar väggade i väggen. Virket ska vara av barrträ och ha en kvadratisk sektion av 100x100 mm eller 150x150 mm. Mauerlat tar över lasten från spjällen och överför den till ytterväggarna.

Attachment scheme truss ben och Mauerlat

Ryggben är långa brädor med en sektion på 50x150 mm eller 100x150 mm. De är fästa i vinkel och ge taket en triangulär form. Utformningen av deras två truss ben kallas en gård. Antalet gårdar beror på längden på huset och typen av takläggning. Minsta avståndet mellan dem är 60 cm, det maximala är 120 cm. Vid beräkningen av steget med stänkben är det nödvändigt att ta hänsyn till inte bara täckmantelets vikt utan även vindbelastningen samt snöets mängd under vinterperioden.

Åsen ligger vid högsta punkten av taket och representerar oftast en längsgående stång som förbinder de två sluttningarna. Bottenskogstöd vertikala ställen, och spärrarnas ändar är monterade på sidorna. Ibland består åsen av två plankor, som är fastspikade på toppen av spärrarna på båda sidor och anslutna i en viss vinkel.

Racks - vertikalstångsektion på 100x100 mm, belägen inuti varje gård och betjänar att överföra lasten från åsstången till lagerväggarna inuti huset.

Stödbenen är gjorda av träskrapar och ligger i en vinkel mellan stativen och spjälkarna. Bryggans sidokanter stärks, strukturens bärkraft ökar.

Åtdragningsstråle som förbinder de nedre delarna av spjällen, basen av triangeln. Tillsammans med strutar tjänar en sådan stråle att stärka trussen, ökar sitt motstånd mot stress.

En lång stråle kallas en lång stråle med en sektion på 100x100 mm, längs den centrala bärande väggen, på vilken de vertikala stolparna ligger. Lezhny används vid monteringsflöjder när körning mellan yttre väggar gör mer än 10 m.

En kista är ett bräde eller ett bräda som är knutet till spjäll. Lathing är solid och med luckor beroende på typ av tak. Den är alltid monterad vinkelrätt mot spjällets riktning, oftast horisontellt.

Skillnader mellan räcken och hängande skenor

Om det inte finns mer än 10 m mellan ytterväggarna och i mitten finns det ingen bärande vägg, är ett hängande karmsystem ordnat. Med ett sådant system skärs de övre ändarna av angränsande spärrar i en vinkel och sammanfogas med naglar, med undantag av montering av stativ och en åsbar. De nedre ändarna på trissbenen vilar på ytterväggarna. På grund av att det inte finns några ställen, kan vindytan användas för att dekorera vinden. Mycket ofta överlappar funktionen hos puffar balkar. För att härda konstruktionen rekommenderas att du installerar den övre injektionen på ett avstånd av 50 cm från åsen.

Skillnader mellan räcken och hängande skenor

I närvaro av en central stödvägg är arrangemanget av ett kupékroppssystem mer motiverat. Lezhine läggs på väggen, stödjande stativ är fastsatta på det, och en åsna bar spikas på stativen. Denna metod för installation är ganska ekonomisk och enklare att utföra. Om taken i inredningen projiceras på olika nivåer, ersätts ställen med en tegelvägg som delar vinden i två halvor.

Installation av ett taktak

Installation av ett taktak

Processen att montera taket innebär flera steg: Montera kraftplattan på väggarna, montera takbalkarna, montera spjällen på golv, gör åsen, montera batten. Alla träelement före montering behandlas noggrant med någon antiseptisk komposition och torkas i luft.

För arbete behöver du:

  • timmer 100x10 mm och 150x150 mm;
  • brädor av 50 x 150 mm;
  • brädor med en tjocklek av 30 mm för lådor;
  • takläggning;
  • metallpinnar;
  • sticksåg och hacksåg;
  • en hammare;
  • naglar och skruvar;
  • torg och byggnadsnivå.

Mount mount

Korrekt och felaktig montering av vägglocket

I trähus utförs Mauerlat-funktionerna av loggarna i den sista raden, vilket förenklar arbetsflödet. För att installera spärrar är det tillräckligt att skära spår av lämplig storlek på insidan av stockarna.

I trähus utförs Mauerlat-funktionerna av stockarna i sista raden.

I tegelhus eller byggnader från block sker installationen av Mauerlat enligt följande:

  • i de sista 2 raderna av murverk är metallpinnar gjutna med en tråd på ett avstånd av 1,5 m runt lådans omkrets;
  • 2 lager av takmaterial läggs ovanpå väggarna, piercing med stift;
  • i balkarna borra hål för studs och stapla dem på toppen av lådan;
  • Kontrollera parallelliteten hos de motsatta strålarna och deras horisontella position;
  • På toppen av tapparna sätt på muttrarna och tätt dra åt.

Strömplattornas stänger ska bilda en vanlig rektangel och vara i samma horisontella plan. Detta underlättar ytterligare installation av taket och ger strukturen den nödvändiga stabiliteten. Sammanfattningsvis gör på de ojämna stängerna markeringen under spärren och skär spåren längs timmerets tjocklek.

Enhet hängande karmar

När du väljer ett hängande trussystem är det nödvändigt att montera trusser på marken och sedan installera dem ovanför taket. Först måste du göra en ritning och beräkna längden på spännbenen och vinkeln på deras anslutning. Typiskt är takets lutningsvinkel 35-40 grader, men i öppna, tungblåsta områden reduceras det till 15-20 grader. För att ta reda på vilken vinkel för att gå med i taket bör takets lutningsvinkel multipliceras med 2.

Enhet hängande karmar

Genom att känna till längden på balken mellan de yttre väggarna och vinkeln för anslutningen av spjällen kan man beräkna längden på spärrbenen. Oftast är det 4-6 m, med hänsyn till hörnhöjden 50-60 cm bred.

Enhet hängande karmar

De övre ändarna på spärren kan häftas på flera sätt: överlapp, rumpa och "in i tassningen", det vill säga med spåren på spåren. För fixering använd metallkuddar eller bultar. Montera sedan de nedre och övre puffarna, och den färdiga gården höjdes upp och placeras över taket.

Enhet hängande karmar

De första gårdarna är fästa först: med hjälp av en rörledning sätts spärren vertikalt, justera längden på överhänget och fäst på elplattan med bultar eller stålplattor. Så att under anläggningen går gården inte, den förstärks med tillfälliga stockar från baren. Efter att ha installerat de extrema spärren exponerar resten, håller samma avstånd mellan dem. När alla stolpar är fasta, tar de en bräda med en sektion på 50x150 mm, vars längd är 20-30 cm längre än längden på spånen och de spikas längs höjets övre kant. Detsamma görs på takets andra sida.

Nyckelelement av hängande karmar

Fästning av hängande häftapparat till elplattan

Fästning av hängande häftapparat till elplattan

Det första alternativet: på ett stänkben i platsen för vidhäftning till mauerlat skär ett rektangulärt spår 1/3 av strålens bredd. Efter att ha gått tillbaka från toppen av lådan 15 cm, drivs en stålkryck i väggen. Rafters exponerar nivån, kombinerar spåren, slänger sedan på trådklingans topp och lockar träet nära väggen. Trådens ändar är ordentligt fästa vid kryckan. Nedre kanterna på spärren skärs försiktigt med en cirkelsåg och lämnar ett överhäng av 50 cm.

Fixing system

Det andra alternativet: de övre raderna av väggar är utplacerade med trappsteg i tegelstenar, och mauerlat spolar sig med väggens inre yta och skär in ett spår under spjället. Kanten på stiftbenet skärs till nivån på hörnets övre hörn. Denna metod är enklare än de andra, men överhänget är för smalt.

Monteringstrådar på Mauerlat

Det tredje alternativet: takbjälkar produceras för ytterväggens kant på 40-50 cm, och takbalkarna är installerade på balkarna. Ändbenen på korsbenen skärs i vinkel och vilar mot balkarna, fixerar dem med metallplattor och bultar. Med den här metoden får du en viss ökning av takets bredd.

Apparat nashlon spärrar

1 visar avskärningen av spärrhakarna i källaren, belagd på mellanliggande bärare och i fig. 2 - stödja truss foten på mauerlat

Förfarandet för installation av naslon rafter system:

  • ett vattentättskikt läggs över den centrala bärande väggen;
  • På vattentätheten ligger trä och fixeras med bultar eller metallklämmor till taket.
  • Vertikala hylla av trä med en sektion på 100x100 mm monteras på ett ben;
  • horisontella rack av parade brädor är fastspikade på stativen;
  • stärka ställen och springa med tillfälliga strutar;
  • installera och fixa truss ben.

Tvärsnitt av stiftben

När huvudelementen är fixerade, behandlas ytan av spärren med flamskyddsmedel. Nu kan du börja göra kasser.

Monteringskasser

Ett timmer av 50x50 mm är lämpligt för batten, såväl som brädor 3-4 cm tjocka och 12 cm breda. Ett vattentät material läggs vanligtvis under batten för att skydda taket från att bli vått. Vattentätfilm låg horisontella ränder från takkanten till takets tak. Materialet sprider sig med en överlappning på 10-15 cm, varefter fogarna är fästa med tejp. Filmens nedre kanter bör helt täcka ändarna av spärren.

Det är nödvändigt att lämna ett ventilationsutrymme mellan brädorna och filmen. För det första packas träskivor 3-4 cm tjocka på filmen och placerar dem längs spjällen.

Nästa steg går ombord på trussystemet. De är fyllda vinkelrätt mot lamellerna, från takets takfotar. Battens steg påverkas inte bara av typen av tak, men också av höjden för sluttningarna av höjderna: Ju större vinkeln desto större är avståndet mellan brädorna.

Crate för ondulin

Efter installationen av batten börjar, kommer gavlarna och överhängarna att trimmas. Det är möjligt att stänga gavlarna med brädor, plastpaneler, klädbräda, vattentät plywood eller plåt - det beror helt på ekonomiska möjligheter och personliga preferenser. Foderet är fastsatt på sidan av spärren, naglar eller skruvar används som fästelement. Överhängen är också sysade med olika material - från trä till sidospår.

Taket på ett privat hus - typerna av mönster, de bästa designidéer och moderna former (75 bilder)

Byggnaden av taket är ett viktigt steg i byggandet av ett privat hus. Det skyddar invånare från solen, kyla, regn och andra överraskningar av naturen. Vid utarbetandet av ett projekt är det nödvändigt att ta hänsyn till klimatzonens särdrag. Dess andra funktion är estetisk.

Vem vill inte bo i ett vackert hus? Ett spektakulärt tak kan vara en höjdpunkt i hela strukturen och till och med ett lokalt landmärke.

Taktyper

Valet av typen av tak har ett betydande inflytande klimat.

En platt lösning är lämplig i områden med ett minimum av årlig nederbörd. Frånvaron eller minsta (högst 3º) sluttning i ett område med ett stort antal av dem kommer att leda till ackumulering av vatten på taket. Därefter kan det börja läcka.

Nötkreatursdesignen är mer lämplig för våra breddgrader. Lutningsvinkeln beror på mängden nederbörd, vanligtvis minst 10º. I ett privat hus involverar takanordningen ofta flera ramper.

Arkitekturen i huset kan ge en vind. I det här fallet är taket separerat från bostadsområdet med ett våningsplan. Det takfria taket är samtidigt överlappet på övervåningen.

När du utarbetar ett tak måste du bestämma hur du använder utrymmet under det. Om du planerar att ha en bostad eller förråd på den beror på lämplig form och design.

Skotttak lutad till ena sidan i en vinkel på 20-30º. Lutningen bör placeras för att möta vindarna. Ett utmärkt val för hem med väggar av olika höjd. Denna enkla konstruktion använder området effektivt, förenklar installationen av skorstenen och efterföljande slutförande av byggandet av golv.

Bland bristerna kan identifieras inte den mest intressanta utsikten. Ett ovanligt tillvägagångssätt (en kombination av skridskor på olika nivåer, användningen av metallplattor) kommer att möjliggöra ett attraktivt resultat.

Ett ganska vanligt alternativ i våra breddgrader är ett gaveltak. Lutningsvinkeln varierar mellan 25-45º, det exakta värdet beror på mängden nederbörd i regionen.

Lutning bör bidra till sin naturliga rengöring av snö och vatten. Denna design är lämplig för vindsutrustningen, den är snabbt och billigt monterad, det öppnar möjligheter till design.

Höftets taktak ser original ut, skyddar fasaden från nederbörd och är inte rädd för starka vindar. Under det kan du utrusta vinden eller vinden, men deras område blir mindre än i gavelalternativet. Minus design - komplexiteten och komplexiteten i konstruktionen.

Det ursprungliga halvviktiga taket kombinerar de två sista arterna. Den har ett trapezformigt pediment, på grund av vilket det är motståndskraftigt mot vädret av vädret. Kan ha två eller fyra stingrays. För spektakulärt utseende döljer komplexiteten i installation och takläggning.

Tält är ett slags tält eller pyramid i form av fyra triangulära ramper. Följaktligen borde huset vara i form av en rektangel eller kvadrat. Metallplattor eller skiffer blir ett bra beläggningsalternativ.

Multi-taket taket har ett attraktivt utseende och är lämpligt för hus av icke-standard arkitektur med förlängningar. Designens komplexitet, inklusive många sluttningar och vinklar med olika lutningar, gör att dess installation endast är tillgänglig för en erfaren mästare.

En vacker och ovanlig kupol eller konisk tak kommer att närma sig strukturen i en rund eller mångfacetterad form. Robust och jordbävningsbeständig konstruktion är inte hemska överraskningar som presenteras av vädret.

De största nackdelarna - oförmågan att organisera vinden och installationens extrema komplexitet. Används sällan i privata hem.

Typer av tak kan kombineras. Arkitekten har gott om möjligheter att skapa ett funktionellt och estetiskt alternativ. Myntens baksida - konstruktion, design och underhåll är förknippade med stora svårigheter.

Husets arkitektur spelar också sin roll vid valet av takets form. Till exempel är en gavel eller flera tungor lämpligare för en byggnad i klassisk stil. Bilder på taken i privata hus kommer att hjälpa dig att bestämma valet.

Taket tak

I privata hem ofta utrustade med loft eller vind. Ett sådant beslut är motiverat av ett antal förmåner. Kanske är det viktigaste av dem extra utrymme utan att bygga ett fullvängdat golv.

Korrekt organiserat ventilationssystem och vindisolering förbättrar husets mikroklimat. Med rätt tillvägagångssätt kan du effektivt använda även utrymmet mellan taket och väggarna på vinden. Fönstren inbyggda i taket ger maximalt naturligt ljus.

Innan du börjar arbeta, se till att de bärande väggarna och fundamentet klarar nya belastningar.

Vinkeln på taket på vinden är vanligtvis 45-60º (den övre delen kan ligga i en vinkel på 25-35º).

Materialval

Traditionellt takmaterial - skiffer (asbestcement korrugerade ark). Med tillförlitlighet och låg kostnad förblir det ganska tungt. En lämplig vinkel för taket att använda är 13-60º.

Ej lämplig för plana tak, eftersom nederbörd i luckorna leder till en minskning av livslängden. Bituminös skiffer appliceras från 5º sluttning. Vinkeln på batten beror på vinkeln: om det är mindre än 10º krävs kontinuerlig golv.

Skifferliknande ondulin har inte det mest framträdande utseendet. Lämplig för gårdar, kan också användas vid reparation av taket på ett privat hus. Dess styrka är hållbarhet och hållbarhet.

En praktisk, billig, lättmetallprofil kommer att vara ett bra alternativ till skiffer. Du kan välja att täcka den färg du vill ha.

Takmaterial används oftare för att ge värmeisolering, snarare än högkvalitativ beläggning. Det är ett mjukt svart material.

Kakelskivan har höga dekorativa egenskaper, pålitlig och enkel. Den är tillverkad i en mängd olika färger. Den höga kostnaden för taket kan driva valet till sin fördel. Lämplig lutning för keramiska plattor - 30-60º. Om det är mindre än 25º, är det nödvändigt att ta hand om den ökade ventilationen och vattentätningen.

Kanske kan det mest populära taket i ett privathus kallas metalltak. Den kan användas vid 15º sluttning.

Bältros kommer att upprepa ytan av någon krökning, så det blir ett bra val för ett ovanligt tak (till exempel en kupol). Minsta lutningsvinkeln är 12º.

Byggande av taket av ett privat hus med egna händer

Fler och fler människor strävar efter att förverkliga sin innersta dröm - att komma ut ur de höga stadsbyggnaderna i sitt eget hem. Förvärvade förortsområden blir snabbt till en byggarbetsplats. Och i överensstämmelse med de flesta ryska mänens naturliga mentalitet utförs ofta arbetet med att bygga ett nytt hem väldigt ofta. Dessutom har många amatörhantverkare inte mycket erfarenhet på detta område, de lär sig bokstavligen på språng och letar efter användbar och tillförlitlig information i tillgängliga källor, inklusive på sidorna av internetresurser avsedda för byggandet. Vi hoppas att vår portal kommer att ge dem allvarliga hjälpmedel i denna fråga.

Byggande av taket av ett privat hus med egna händer

Så, efter att husets väggar lyfts upp på en solid grund, är det nödvändigt utan att försena med detta att fortsätta bygga taket och lägga taket. Alternativ här kan vara många. Och en av de mest använda är takkonstruktionen. Det är inte så komplicerat i beräkningar och installation som vissa andra, det vill säga även en nybörjare måste klara det. Därför är temat för denna publikation byggandet av taket på ett privat hus med egna händer på exemplet av ett taktak med takläggning av metallplattor.

Det borde genast göra en reservation om att artikeln inte ger det färdiga "receptet". Målet är att visa principerna för beräkningen av gaveltaket och dess konstruktion. Och befälhavaren som har lämplig visdom borde redan ta de mottagna rekommendationerna till sina specifika byggförhållanden,

Allmän information om byggnaden av gaveltak

Grundprincipen för designen av ett gaveltak är förmodligen tydlig redan på grundval av dess namn. Taket på ett sådant tak bildar två plan som konvergerar längs åsens linje och vilar på husets långa väggar (längs takskenorna). På framsidan av taket är begränsat till vertikala gavelväggar. Som regel, både längs takkanten och längs gaveln, är takbeläggningen något släppt utanför byggnaden i plan, så att överhängen bildas som skyddar väggarna från direkt nederbörd.

En av de vanligaste konstruktionerna är ett symmetriskt gaveltak med raka gavelväggar.

Oftast har backarna en symmetrisk form. De ibland tillgriper asymmetri, när backarna ligger i olika vinklar mot horisonten och därmed skiljer sig åt i deras längd. Men dessa är separata fall och kommer inte att beaktas i denna publikation.

Höjden på taket i åsen, det vill säga brantheten i backarna kan sälja annorlunda - det beror helt på den planerade användningen av vinden, de ägarens arkitektoniska idéer, vilken typ av takläggning som används.

Gabeltak har visat sin höga tillförlitlighet. Och den relativa enkelheten i designen och gör dem så populära bland privata utvecklare.

Den yttre likheten hos gaveltak betyder inte alls utformningen av taksystemen. Det är bara i denna fråga kan vara betydande skillnader, beroende både på byggnadens storlek och på dess designfunktioner.

Enligt principen om konstruktion kan taksystemen i gaveltak uppdelas i två grupper:

  • Om karmarna bygger på byggnadens ytterväggar och är sammankopplade i kullknuten, kallas ett sådant system hängande.

Exempel på takkonstruktion med hängande takfästen

För att ge ytterligare styvhet till en sådan konstruktion förstärks parternas strängben av horisontella puffar (sammandragningar). Vertikala stolpar med stöd på golvbalkarna eller diagonalt monterade stag kan användas.

  • I det fall då byggnaden av huset förutsätter närvaron av en huvudvägg inuti byggnaden, används naslon truss systemet ofta. Namnet talar för sig själv - trussbenen "luta" på ställen, som i sin tur vilar på den nivå som ligger på den övre änden av huvudmuren. Dessutom kan denna vägg placeras både i mitten och offset från den. och för stora byggnader kan två inre väggar användas som stöd. Några exempel på online-system visas i bilden nedan.

I navelsystemen stöds stolpbenen på byggnadens inre huvudpartition

  • Men en typ av "hybrid" av båda systemen används ofta. Rafters i dessa fall, även utan närvaro av en inre partition, får också stöd på det centrala stativet i åsenheten, som i sin tur vilar på kraftiga golvbalkar eller på horisontella puffar mellan benbenen.

Ett exempel på en tydlig kombination av principerna för de upphängda och hängande trussystemen

I något av systemen, i synnerhet i fall där stänkbenen är av stor längd, används ytterligare förstärkningselement. Detta är nödvändigt för att utesluta sannolikheten för avböjning av virket eller ens dess fraktur under belastningens verkan. Mycket stress kommer att testas här. Först och främst är det statiskt, på grund av själva takets tak, kasser, takläggning och dess isolering, om det förutsätts av projektet. Plus, stora variabla laster, bland annat vind och snö kommer i första hand. Därför strävar de efter att sträckerbenen åstadkommer det nödvändiga antalet stödpunkter för att förhindra eventuell deformation.

Några av deras förstärkningselement visas i diagrammen på trussystemdesignen:

Strukturen av trussystemet naslonnogo typ

Bilden ovan visar ett exempel på ett kupéhus:

1 - Mauerlat. Detta är vanligen ett virke fast fastsatt på övre änden av byggnadens ytterväggar. Den tjänar som ett stöd och grunden för fastsättning av underdelen av spärrbenen.

2 - Ligga ner. En bar fastsatt på byggnadens inre partition.

3 - Stativ (ett annat namn - farmor). Vertikalt stöd, går från breech till åsarbalk.

4 - Ridge. En stråle eller bräda som förbinder de centrala pelarna och tjänar som grund för att fästa de övre ändarna på stänkbenen.

5 - Ryggben.

6 - häftklamrar. Dessa är ytterligare element i förstärkning, genom vilket du kan minska den fria spännvidden hos en stötfotsfot, det vill säga att skapa ytterligare stödpunkter för den.

7 - Crate, som ska motsvara det valda taket.

Ett exempel på användningen av förstärkningselement i ett trussystem av en hängande typ

I system av hängande typ görs förstärkningen genom att installera horisontella puffar (pos.7), som stramt ansluter motsatta rafterben och därigenom minskar den bågbelastning som verkar på byggnadens väggar. Det kan finnas flera sådana drag. Till exempel är en inställd i botten, närmare nivån på kraftplattan eller till och med nästan lika med den. Och den andra är närmare åsen knut (e kallas ofta också en bult).

Med en stor längd av spärrar är det ibland nödvändigt att använda vertikala pelare (pos 3) eller diagonala strutar (pos 6), och ofta båda dessa element i komplexet. De kan stödjas av golvbalkar (pos 9), som visas i illustrationen.

Det ska förstås att de visade systemen inte alls är en dogma. Det finns andra konstruktioner av taksystem. Till exempel anbringas fästet på den undre delen av stiftbenen ofta inte på mauerlat, utan till golvbalkarna utanför husets väggar. Sålunda ställs det önskade taket överhänget omedelbart.

Ett typiskt exempel är när stänkbenen är fastsatta inte till kraftplattan utan på golvbalkarna som tas utanför ytterväggarna. Som förresten blir det samtidigt en slags lägre puffar av karmar

I taken på större hus kan appliceras och mer komplexa system. Till exempel är spärrarna förbundna med ytterligare längsgående balkar, vilka i sin tur stöds på vertikala stöd eller på strutar. Men det är knappast rimligt att genomföra sådana komplicerade system utan att ha en väletablerad erfarenhet inom detta område. Därför begränsar vi oss till att överväga byggandet av taktak som är ganska enkla i byggandet.

Beräkning av parametrar av ett gaveltak

Monteringen av trussystemet och takets uppläggning ska alltid börja med nödvändiga beräkningar. Vad är uppgifterna i det här fallet?

  • Först och främst är det nödvändigt att hantera förhållandet mellan "höjden på åsen - brantens takhöjder".
  • Därefter kommer det att vara möjligt att noggrant beräkna längden på trussbenen, både "rena" och fulla, det vill säga med hänsyn till de planerade gardinkotten.
  • Längden på spjällen och det uppskattade steget från anläggningen gör det möjligt att bestämma tvärsnittet av materialet som är lämpligt för tillverkningen, med hänsyn till de förväntade belastningarna på taket. Eller tvärtom, utifrån det tillgängliga materialet, välj den optimala tonhöjden och placera ytterligare stödpunkter - genom att installera förstärkningselementen, som nämnts ovan.

De angivna parametrarna tillåter den mest exakta konstruktionen och ritningen av trussystemet, rätt placering av alla dess element. Enligt det befintliga systemet blir det mycket lättare att beräkna hur mycket och vilket material som krävs för installationen.

  • Du måste känna till det totala området av takhöjderna. Detta är nödvändigt för inköp av takmaterial, hydro- och ångspärrmembran, isolering om du planerar att isolera taket. Dessutom är områdesparametern också viktig för att bestämma mängden material för att arrangera batten under det valda takbeläggningen.

För att göra det tydligare under presentationen av proceduren för att utföra beräkningarna visas de grundläggande värdena schematiskt i bilden nedan:

Huvuddimensionella parametrar av gaveltakens kappsystem, till de beräkningar som vi nu vänder om

D - bredden på huset (storleken på dess främre vägg);

Vk - höjden på taket i åsen ovanför Mauerlat- eller golvbalkens plan, beroende på vad de nedre ändarna på spännbenen ska fästas på;

och - takets lutningsvinkel

C är arbetslängden på trissfoten, från åsen till mauerlat;

ΔC - förlängning av trissfoten för bildandet av det planerade taket

W - steg monteringsbensfötter.

Vi börjar överväga ovanstående frågor i ordning.

Förhållandet mellan branthetens sluttningar och höjden på takets tak

Dessa två kvantiteter är nära sammanhängande. Och deras beräkning kan närmar sig från olika vinklar och tar de ursprungliga kriterierna för en eller annan.

  • Till exempel ser ägarna sitt hem med ett högt tak, något som på något sätt liknar den gotiska arkitekturen. Det är uppenbart att med ett sådant tillvägagångssätt höjs taket i åsen och därmed ökar brantheten i sluttningarna kraftigt. Men det bör inte glömmas att sådana tak upplever maximal vindbelastning på grund av deras uttalade "segel". Men snön på sådana backar dröjer nästan inte. Så det är värt att överväga dessa två faktorer i början. Det är möjligt att för en plats som är stängd för vindarna, men med en övervägande av snöiga vintrar, är detta alternativ i allmänhet det mest acceptabla.

Betydligt branta backar och höga åsar - snön på ett sådant tak dröjer inte alls, men vind effekten blir maximal

Men glöm inte bort det faktum att ju längre rafterbenen är desto svårare blir arrangemanget själva systemet, vilket kommer att kräva mycket förstärkande delar.

  • Ett annat hänsynstagande till att taket blir högre blir ofta en önskan att ha ett funktionellt vindusutrymme, upp till utrustningen i ett fullt utrustat vardagsrum.

För vinden rum, naturligtvis, helst ett trasigt truss system. Men om gaveln fortfarande är planerad äts mycket utrymme upp av hörnzonen längs anslutningslinjen mellan spjällen med elplattan. Det är nödvändigt att öka brantheten i backarna (se ovan).

Det kan vara en godtagbar lösning. Till exempel ligger mauerlat inte i nivå med överlappningen, som i den "klassiska" versionen utan på sidoväggarna, som medvetet lyfts över golvet till en viss höjd. Sedan, med en stor branthet i backarna, och utan mycket komplikation av systemdesignen, kan magnonen uppnå mycket rymliga vindsrum.

Husets sidoväggar med den mauerlat som ligger på den går upp över vinden. Detta ger det nödvändiga utrymmet på vindsrummet, även i små hörn av takhöjden.

Förresten, det här är det alternativ som kommer att beaktas nedan, när berättelsen handlar om installationen av ett trussystem.

  • Det händer att ägarna till det kommande huset, tvärtom, bestämmer om minsta vinklar av takets branthet. Detta kan orsakas av materialbesparande anläggningar, bristen på behov av användbart utrymme på vinden, de särdrag hos lokala förhållanden - till exempel väldigt blåsig men inte mycket snöig terräng.

Taket kan vara väldigt platt. Bra för små snöiga och blåsiga regioner. Men inte några takläggningar är lämpliga för sådana sluttningar.

Men med detta tillvägagångssätt får vi inte glömma att någon takbeläggning har vissa nedre gränser för lutningsbrantheten. Till exempel, om du planerar att lägga en bit av kakel, är det nödvändigt att ge en brantvinkel på minst 20, och för vissa modeller - även 30 grader. Så om planerna redan har det här eller det där taket täcker, borde du korrelera dess egenskaper med takets höjd och branthet.

Så, hur är beräkningen. Husets bredd längs gavelväggen (D) fungerar som ett konstant värde - en konstant. Med hjälp av den välkända trigonometriska formeln är det lätt att hitta höjden (VK), från den planerade sluttningen av sluttningarna (vinkel a).

Sön = 0,5 × D × tg a

Det är uppenbart att vid beräkning av ett symmetriskt duo-taktak tas halva bredden av byggnaden, det vill säga 0,5 × D.

En annan nyans. Vid beräkning enligt detta förhållande tas höjden som skillnaden i höjder på åsen och Mauerlat-planet. Det vill säga, överskottet över vinden golvet är inte alltid menat - detta bör tas i beaktande.

Ovanstående formel ingår i den föreslagna räknaren.

Kalkylator för förhållandet mellan höjden på ett gaveltak och höjden på dess ås

Det är inte svårt att utföra omvända beräkningar med denna kalkylator. Till exempel är ägarna intresserade av skridskohöjden för att ha ett visst värde. Så, genom att ändra värdet av vinkeln a konsekvent på glidreglaget, på bara några sekunder är det möjligt att bestämma vid vilken lutning detta villkor kommer att uppfyllas.

Vad är längden på truss fötter?

Med resultat från den tidigare beräkningen är det inte svårt att bestämma vilken "nät" längd på var och en av rafterbenen kommer att vara. Termen "ren" längd i detta sammanhang betyder avståndet från åsen till åsen till mauerlat.

Här kommer den pythagoranska ståndpunkten att hjälpa oss, som exakt beskriver förhållandet mellan sidorna av en rätt triangel. Två ben är kända för oss - det här är halva bredden på huset (0,5 × D) och höjden i åsen (V). Det återstår att hitta hypotenus C, som just är längden på rafterbenet.

C = √ (Вк² + (0,5 × Д) ²)

Vi räknar manuellt eller använder en online-kalkylator som blir mycket snabbare och mer exakt.

Kalkulator för beräkning av "ren" längd på takfoten på ett gaveltak

Detta är inte allt.

Det har redan nämnts att för att bilda takets takhänger är taken ofta gjorda något längre. Hur tar man hänsyn till detta "tillskott" till "ren" längd på rafterbenet?

Om det är planerat att bilda ett hörnkrossöverhängning på grund av frigivning av spjäll, är det nödvändigt att bestämma hur mycket spärrbenen själva behöver förlängas.

Återigen kommer trigonometri till räddningen. Allt blir ganska enkelt:

ΔC = K / cos a

Samma tillvägagångssätt utövas om takets överhängning kommer att bildas genom att öka takens spärrar.

Användningen av fyllmedel för bildandet av takfotar medger betydande materialbesparingar.

Färdens arbetslängd beräknas på samma sätt. Detta hänvisar till frigöringen av fältet utanför, utan en del av dess anslutning med facket.

För att inte tvinga läsaren att söka efter värdena för trigonometriska funktioner, nedan är en räknare:

Kalkylator för att beräkna förlängningen av trissfoten för att skapa ett överdrag av gardintak

Nu är det bara att sammanfatta den "rena" längden på hävarfoten och dess förlängning till överhänget - det är lätt att göra, även i sinnet.

Det resulterande värdet kommer att vara en riktlinje för förvärv av de nödvändiga timmerna och skärämnena. Det är uppenbart att när du monterar häftapparaten skärs den inte direkt till exakt storlek - det är lättare efter installationen att trimma högtalarna på ändarna av överhänget till önskad längd. Därför tar timmer eller bräda normalt längre tid med ca 200 ÷ 300 mm.

Förresten är alternativet inte uteslutet att den resulterande totala längden av spjäll kommer att överskrida standardstorleken på sågat virke som kan köpas lokalt. Så det är nödvändigt att höja spärren - det måste också förberedas i förväg.

Beräkning av laster som faller på taket, valet av optimalt tvärsnitt och placering av spärrar

Denna fas av preliminära beräkningar kan anses vara den viktigaste och svåra. Det är nödvändigt att bestämma med vilka belastningar takkonstruktionerna måste klara av. Detta kommer i sin tur att göra det möjligt att välja den högra tvärsektionen av timmer för stänkben, för att hitta den optimala höjden av deras installation, för att få reda på om förstärkningselement kommer att behövas för att minska fria spjäll genom att installera ytterligare stödpunkter.

Den totala belastningen på hissystemet, som nämnts ovan, består av flera kvantiteter. Vi kommer att ta itu med dem en efter en.

  • Statiska viktbelastningar är själva takets vikt, det fodrade takbeläggningen med motsvarande batten, och om taket är isolerat, då är det värmeisolerade materialets vikt. Olika tak präglas av deras genomsnittliga indikatorer på denna belastning, uttryckt i kilo per kvadratmeter. Det är klart att tyngdkraften, till exempel av taket täckt med ondulin, inte kan jämföras med taket på deras naturliga keramiska plattor.

Sådana indikatorer är lätta att hitta på Internet. Men nedan kommer erbjudas en onlinekalkylator, som redan tar hänsyn till alla dessa medelvärden. Dessutom ingår en viss säkerhetsmarginal i denna indikator. En sådan reserv är nödvändig för att exempelvis flytta på taket av en person som utför dessa eller andra reparationsarbeten eller utför rengöring av backarna från den deponerade snön.

  • Men det statiska trycket av snöbelastningar är exakt nästa faktor med yttre påverkan på takkonstruktionen. Och det är omöjligt att ignorera det. På många områden i vårt land, på grund av deras klimatiska egenskaper, blir detta kriterium för att bedöma styrka nästan avgörande.

Snödrift på taket kan ibland vara så! Denna belastning måste beaktas vid konstruktion av taksystem.

Snöbelastningen beror på två faktorer:

- Klimategenskaper i regionen. Som ett resultat av långsiktiga fleråriga meteorologiska observationer utarbetade specialister zonplanering av landets territorium enligt den genomsnittliga nivån på vinterfall. Och följaktligen på belastningen på byggnadsstrukturer som utövas av snömassor. En karta över denna zonering visas nedan:

Uppdelningen av Rysslands territorium i zoner enligt nivån på snöbelastningen

Kvantitativa indikatorer för belastningen för zonerna på kartan är inte angivna. Men de har å andra sidan redan medräknats i räknarens beräkningsprogram - det räcker bara för att ange zonnumret för din bostadsort.

- Den andra faktorn som direkt påverkar nivån på snöbelastningen är takets sluttningar. Först, som vinkeln ökar, ändras också kraftapplikationsvektorn. Och för det andra, i branta sluttningar varar snön mindre, och vid branta vinklar från 60 grader och över finns inte snöbelastningar på taket i princip.

  • Det blir lite svårare med vindexponeringen, eftersom här beaktas mer grundläggande kriterier. Men du kan också räkna ut det. Beräkningsalgoritmen appliceras något förenklad, men ger ett resultat med en tillräcklig noggrannhet.

Först och främst, i analogi med snöbelastningen, är det enligt ett särskilt kartschema nödvändigt att bestämma din zon med nivån på vindtrycket. Kartan presenteras nedan:

Kartan över fördelningen av Ryska federationens territorium på zonen av nivån på vindtrycket

De genomsnittliga vindtrycksindikatorerna för var och en av zonerna ingår i räknarens beräkningsprogram.

Men det här är inte allt. Nivån på vindpåverkan på ett visst tak beror på ett antal kriterier:

- Återigen beaktas lutningsgraden. Detta förklaras lätt - momentet av kraftpåverkan och området för vindexponering förändras också, eftersom vid vinda backar ökar deras vindkraft, och med för försiktigt är verkan av motsatt riktad lyftkraft inte utesluten.

- Husets totala höjd vid nivån är viktig - desto större är desto större vindbelastning kommer att vara.

- Varje byggnad präglas av närvaron av naturliga eller konstgjorda hinder för vinden runt den. Sålunda övas uppdelningen av sådana villkor för byggnadsläge i tre zoner. Deras utvärderingskriterier skrivs in på räknarens lämpliga område, och det blir enkelt att välja önskat alternativ.

Men när du väljer det här alternativet måste du ta hänsyn till en annan nyans. Man tror att sådana naturliga eller artificiella barriärer verkligen påverkar vindtrycksnivån endast om de ligger på ett avstånd som inte överstiger trettiofalt höjden av huset. Till exempel, för en byggnad med en höjd av 6 meter, kommer en skog, som ligger 150 meter från den, ja att vara ett naturligt hinder för vinden. Men om kanten separeras från huset med mer än 180 meter - terrängen redan ansedd öppen för alla vindar.

Alla statiska och dynamiska belastningar sammanfattas, och slutvärdet blir avgörande för valet av material för rafterben. Men om du arbetar med parametern för specifikt tryck på området, kommer det inte att vara mycket bekvämt. Det är bättre att ta med det här värdet till en fördelad belastning på takflänsar.

Låt oss förklara: ju mindre installationssteget på rafterpar, desto mindre fördelade belastning faller på varje löpande mätare på häftapparaten själv. Och enligt denna fördelade belastning kommer det att finnas ett val av det optimala tvärsnittet av en stång eller bräda som går för tillverkning av spjäll.

Alla ovanstående faktorer som påverkar belastningsnivån på spjällen ingår i räknarens beräkningsprogram. Det vill säga att det är tillräckligt för användaren att ange de begärda värdena i lämpliga fält och för att få det färdiga resultatet av den fördelade belastningen, det vill säga per linjär mätare av häftapparaten (bräda). Genom att ändra värdet på monteringssteget på stiftparen kan du observera hur resultatet ändras och välj den optimala placeringen. Och vi kommer att behöva det resulterande totala värdet nedan.

Kalkulator för beräkning av fördelad belastning på stänkbenen

Med det färdiga värdet på den fördelade belastningen kan du gå in i tabellen över valet av det optimala tvärsnittet av timmer för tillverkning av takflänsar:

Bordet för val av tvärsnitt av trä eller bräda baserat på den fördelade belastningen på spjällen

Hur använder du den här tabellen? Låt oss förklara med ett exempel. Det är markerat i tabellen med gröna linjer.

Antag att, efter beräkningar med den föreslagna kalkylatorn, den distribuerade totala belastningen visade sig vara 70 kg / meter. mätare. Det närmaste värdet i bordet är 75 (naturligtvis görs avrundning för att säkerställa en marginal). I den här kolumnen söker vi efter spänningsbenens fria spänningsindikator, det vill säga det maximala avståndet mellan stöden. Låt det vara i vårt fall 5 meter. Det betyder att från bordets vänstra sida kan du skriva ut alla värden på sektionerna av strålen eller brädan, som garanteras kunna motstå en sådan belastning utan risk för deformation eller sprickbildning. Förresten visas värdena för loggens diameter även om spärren är gjorda av runt timmer.

Det är uppenbart att det finns plats för att välja det bästa alternativet. Förutom ändringen i stigningen på de ovan nämnda rafterbenen, som, som vi kommer ihåg, leder till en förändring i den fördelade belastningen, kan du försöka att, i stället på diagrammet, dessutom lägga till systemförstärkningselement, stag eller stag för att minska fri spänning. Det gör det också möjligt att använda mindre sågt virke.

Beräkning av gaveltaket

I det här fallet kommer vi förmodligen inte att dö i detalj. Det är lättare att föreställa sig än uppgiften än att bestämma det totala området av två symmetriska rektanglar.

Den enda nyansen. Vid beräkningen av sluttningens område glömmer vi inte att längden på lutningen från åsen till takkanten är mot bakgrund av takkanten. Och längden längs takskenan - med hänsyn till gavelens överhäng på båda sidor av huset. Och resten - allt är enkelt, den vanliga multiplikationen av dessa andevärden bland dem själva.

Hur mycket material krävs på taket för takläggning?

Med storleken, antalet och placeringen av stänkbenen och förstärkningselementen i systemet visade sig. Inflicted på schematisk ritning, och beräkna den erforderliga mängden material är inte svårt att arbeta. Men ett stort antal brädor eller balkar kommer också att krävas för lådor under taket. Hur räknar man?

Denna fråga beror huvudsakligen på vilken typ av tak som planeras för golvet. För det andra, i många fall, speciellt när man använder plåttakmaterial, är branthet av sluttningar också viktiga. Men sedan som ett exempel i denna artikel kommer golv av en metallplatta att visas, då beräkningen av batten kommer att göras bara för den.

Det här är bara en beläggning för vilken det inte finns någon anledning att göra soligt golv, och monteringssteget på mantelstöden kommer inte att bero på takets höjd. Det är bara viktigt att varje av de längsgående (i riktningen längs linjen av kronhjulet) rader av "kaklade" moduler stöds av deras nedåtgående "steg" på kappens tvärstång, där de monteras med hjälp av takskruvar.

Den korrekta placeringen av banden i batten i förhållande till metallplattans profil.

Sålunda beror avståndet på styrplattan endast på modellen av själva metallplattan, det vill säga på dess modulers längd.

Vidare rekommenderas att man förstärker lathing med extrabräda vid start- och efterbehandlingsområdena (i linje med takskenorna och åsen) samt i nödvändig ordning längs dalarna på båda sidorna om de finns i takkonstruktionen.

Styrplattor med tjocklek 25 mm används för batten, om monteringssteget för takpar inte överstiger 600 mm. Med ett större avstånd mellan angränsande spärrar, men inte över 800 mm, blir det säkrare att använda ett bräda med en tjocklek av 32 mm. Om tonhöjden är ännu större bör du föredra ett 50 mm tjockt timmer, eftersom man inte bör tillåta styrningarna att böja under extern vikt och dynamiska belastningar vid sådana betydande avstånd.

Kalkylatorn nedanför kan du snabbt och noggrant bestämma mängden timmer för batten. Dessutom kommer resultatet att visas med avseende på volym, i den totala körlängden för det valda kortet eller i stången, och i antalet standard 6-meters brädor (staplar).

Kalkulator för beräkning av material som krävs för installation av batten under metallplattan

Stegen av takets konstruktion gör det själv

Denna del av publikationen förutsätter en detaljerad beskrivning av hela tekniken för att bygga taket på ett privat hus med egna händer. Men förmodligen skulle det vara mer lämpligt att agera lite annorlunda.

Faktum är att i avsnittet "Tak och tak" på vår portal finns ett utmärkt urval av informationsmaterial bokstavligen för varje steg i takets konstruktion och takets arrangemang, inklusive dess efterföljande isolering. Därför verkar det rimligt att begränsa sig till en kortfattad beskrivning av byggsekvensen med en indikation på några viktiga nyanser och med en bilaga till referenser till relevanta publikationer som beskriver var och en av de tekniska stadierna.

Inköp av timmer och deras förberedelser

Det är möjligt att bestämma typen och mängden sågat ved att utarbeta en ritning av en framtida takkonstruktion - vi har redan talat om detta. Och när man köper nu bör man lägga särskild vikt vid kvaliteten - hållbarheten och tillförlitligheten hos den konstruerade strukturen kommer direkt att bero på.

Kvaliteten på inköpt timmer är oerhört viktigt för takets hållbarhet och tillförlitlighet.

Både lövträ och barrved kan användas för konstruktion av taksystemet. Men med löviga finns det oftast fler problem - ett ek eller boken är väldigt dyrt, och det är extremt svårt att hitta kvalitetsasp. Men barrträd - mer tillgänglig. Den mest populära är naturligtvis tall. Den är ganska lämplig för att göra spån av god kvalitet, men är fortfarande underlägsen tall i motståndskraft mot hög luftfuktighet. Lark är den starkaste och mest hållbara, stabil även under mycket våta driftsförhållanden - den kan användas på de mest kritiska områdena. Kostnaden för lärk är mycket högre än tallar, men till exempel för en kraftplatta är det fortfarande möjligt att gaffla ut.

Förresten, experter rekommenderar generellt, om det finns ett val, att köpa trä som skördats i de nordliga delarna av landet. Träd som växer i hårda förhållanden har en mer tät struktur och påverkas nästan aldrig av rutt eller insekter.

Det rekommenderas inte att använda sågt virke av både lövträ och barrved i samma takkonstruktion.

Företräde bör ges till trä av första klass. Om det är nödvändigt att förvärva lägre kvaliteter är det nödvändigt att se till att antalet små knutar på brädorna eller baren för spärrar inte överskrider tre per linjär mätare.

Det är uppenbart att brädorna eller virket inte ska ha deformationer, böjningar, sprickor, som ibland uppträder när träet inte torkas ordentligt. Och speciell uppmärksamhet - till luftfuktigheten.

Återstående fukt förvärvade trä är av största vikt.

För byggnad av taket kan du använda brädor eller ved, vars resterande fuktighet inte överstiger 20%. Så det är bättre att omedelbart skaffa det material som motsvarar denna parameter, så att du inte behöver ordna villkoren för att torka dig själv. Detta, tro mig, är mycket svårt. Rått trä, om det sätts i aktion, kommer säkert att presentera "överraskningar" i form av deformation, utseende av sprickor och andra problem.

Det är uppenbart att inte varje kund har en apparat för att mäta träets fuktinnehåll. Det innebär att det endast är nödvändigt att förvärva material från bona fide leverantörer, vilket kräver demonstration av kontrollmätningar - det finns behov av en fuktmätare på en "självrespektiv" bas.

Trä kan säljas i den form som redan behandlats med antiseptisk impregnering, men det kommer att kosta mer. Om inte, innan du använder de inköpta brädorna och staplarna, är det nödvändigt att pröva med föreningar som skyddar vedet från biologisk nedbrytning, svamp eller insekter, vilket ger det motståndskraft mot eld.

Obligatorisk behandling av timmer antiseptisk impregnering

Det finns ingen brist på sådana kompositioner - de presenteras i stor utsträckning i butikerna. Genom att installera samma trussystem kan du fortsätta först efter att primeren är helt absorberad i trädstrukturen och torkar.

Installation av taksystem och takläggning

När alla material är förberedda kan du gå vidare till installationen av det planerade trussystemet. Och processen börjar med installationen av strömplattan.

Pålitlig bas för fixering av trussben - Mauerlat

Installationen av elplattan kan utföras på olika sätt beroende på materialet från vilket väggen uppfördes. Mer om detta i en separat portalpublikation. Av speciell komplexitet är väggarna i gassilikatblock. Det finns metoder för att installera en kraftplatta på luftbetong utan ett pansarband. Men erfarna herrar rekommenderar fortfarande att inte försumma fyllningen av en sådan vinst. Allt detta finns i en särskild artikel.

Efter installationen av strömplattan är färdig, fortsätter de till montering av trussben med de nödvändiga elementen för att stärka systemet. Taktaket brukar inte innebära några större svårigheter vid installationen, men det är fortfarande nödvändigt att förstå några av nyanserna för att ansluta delar och monteringskomponenter.

Nyanserna för att installera spärrar

Spjällen sätter taket på takets sluttningar och ligger till grund för den efterföljande installationen av takbeläggningen, och tillförlitligheten i hela systemet beror på kvaliteten på deras installation. Sätt för att fästa stiftben till mauerlat beskrivs i detalj i en separat publikation av portalen. Och en annan artikel är helt ägnad åt anslutningen av karmar inom skridskoåkning.

Efter installationen av spjällen börjar hela komplexet av teknisk verksamhet. Det är nödvändigt att tillhandahålla tillförlitlig vattentätning av backarna, skydda dem från kondensatackumulering, utför isolering, om det planeras, att förbereda lådan för taket. Alla dessa steg är viktiga, var och en har sina egna egenskaper och kräver noggrann övervägning.

Hur är det monterade taksystemet förberedt för takläggning?

Om vindytan är planerad att vara "beboelig", så finns det inget sätt att göra utan att värma takets sluttningar (det kan utföras före eller efter taket). Av stor betydelse är rätt val och läggning av vatten- och ångspärrfilmer (membran). Som regel utförs allt detta i samband med installationen av batten för metalltak eller annat valt takläggning.

Slutligen är allt detta stora arbete kronat med takläggning och utförande av ytbehandlingar, vilket ger taket ett riktigt utseende och ultimat skydd mot negativa yttre påverkan.

Slutligt arbete med att skapa ett tillförlitligt och vackert tak av huset.

Varje takbeläggning har sin egen styling. Se hur du passar metallen korrekt. Vanligen parallellt med installationen av takläggning utförs den slutliga monteringen av avloppssystemet från taket. Slutligen kommer taket inte att få ett färdigt utseende tills gaveln trimmas och takets överhäng görs.

Såsom framgår av ovanstående är takkonstruktion en extremt omfattande och ansvarsfull process. Att ta på sig själv, utan att ha någon erfarenhet alls, är ett mycket riskabelt beslut. Så om "kreativ kliar" fortfarande råder, och du vill försöka din egen styrka på detta område, bör du noga studera nyanserna i varje arbetsstadium och noggranna beräkningar. Och bäst av allt - använd ännu hjälp av en person som inte är en amatör i byggandet av taksystem och takläggning.

Och i slutet av publikationen är en mycket informativ videotyp, där hela processen med att bygga ett gaveltak under metalltak är bokstavligen "lagt ut på hyllorna". Skräck inte av sin storlek - du kan även titta på den här videon i fragment, i steg, verifiera dina handlingar med rekommendationer från en erfaren person. Och när du försöker lyckas du!