Steg-för-steg-instruktioner för konstruktion av tak och tak

Allt takarbete utförs i steg, enligt en viss teknik. Innan du bygger ett tak med egna händer, bör du noggrant studera hela processen och metoderna för att fästa vissa delar av strukturen. Detta kommer att ge möjlighet att ta hänsyn till alla nyanser och undvika grova misstag, vilket blir svårt och dyrt att korrigera. I vår artikel kommer vi att ta reda på hur man korrekt ska ta taket, var man ska börja och vilka material som är bäst att använda om man bygger ett tak med egna händer.

Populära typer av tak

Innan du köper de nödvändiga materialen och börjar bygga taket på huset, måste du bestämma om dess typ och rita ritningarna. Beroende på typ av byggnad väljs takets tak och typ. Alternativ för de mest populära typerna av tak idag:

  • gavel;
  • enkel lutning;
  • valmat;
  • kombineras;
  • bryta.

Bilden visar de typer av tak som används mest. Kommersiella byggnader använder ofta single-slope-versionen. Detta beror på materialets ekonomi och tid för att bygga ett sådant tak. Detta alternativ har emellertid dess nackdelar: inte alltför attraktivt utseende, brist på vind och möjligheten att arrangera vinden på grund av det låga taket under taket.

Gavelalternativet, som oftast används i privatbyggnad, passar nästan alla typer av byggnader, det bästa alternativet för trädgårdshus. Om du bygger en takgavel, då kan du med tiden skapa tak i taket och utöka bostadsutrymmet för småhus. Ett sådant tak är inte för tungt och det krävs mindre material för sin erektion än till exempel med fyrkantiga versionen.

Husets tak med egna händer, tillverkat med fyra ramper, kräver allvarlig förberedelse. I denna design, flera element, är den saknad av gavlar, vilket leder till att det inte finns någon möjlighet att integrera hela fönster. På marknaden idag finns det olika alternativ för att arrangera fönsteröppningar för tak och takfönster, de är dyrare jämfört med konventionella fönster och kräver särskild kunskap och färdigheter under installationen. Skylights och dormer windows behövs för både belysning och evakuering.

För en byggnad byggd med trasiga sluttningar av taket är det mer rymligt vindsutrymme typiskt. Den nedre delen av taket har en lutning mer än på toppen av taket, vilket gör det möjligt att höja taket ovanför och utöka avståndet mellan väggarna i jämförelse med alternativet gable och chetyrehskatny.

Grundläggande beräkningar

Innan du bygger ett tak, är det nödvändigt att göra grundläggande strukturberäkningar. Tvärsnittet av elementen är följande:

  • Mauerlat - 150x150 mm;
  • rackar - beroende på tvärsnittet kan spärren vara 100x150 eller 150x150 mm;
  • struts - beroende på bekvämligheten med anslutning till spjäll 100x150 eller 50x150 mm;
  • åtdragning - på båda sidor 50x150 mm;
  • körningar - 200 x 200 mm;
  • Fodertjocklek 32-50 mm.

Var uppmärksam! Vanligtvis utförs beräkningarna i designen endast för krokiga ben och karmar.

Valet av höjd och bredd på sektionen av spärrar beror på följande data:

  • typ av takmaterial
  • stegspärrar;
  • snöigt område
  • span.

Varning! Stegspärrar väljs så att de passar för att lägga isolering. Till exempel för mineralull är det nödvändigt att lämna ett avstånd på 58 cm i klyftan mellan spjällen. Du bör också ta hänsyn till isoleringens tjocklek och följaktligen välja benens höjd.

Monteringsisolering utförs så att den inte skjuter ut över bärarbalkarna. Och för mineralull görs ett mellanrum på 2-3 cm för ventilation mellan isoleringen och beläggningen. I händelse av otillräckliga höjder på spjällen är en motgrill installerad för detta ändamål.

Allmänna rekommendationer om hur man gör tak på huset kan också användas, men det är nödvändigt att göra en liten marginal. På Internet finns speciella kalkylatorer som kan hjälpa till i beräkningarna.

Arbetsstadier

Under takets konstruktion är det nödvändigt att hålla fast vid en tydlig plan, speciellt om taket byggs med egna händer och att använda förberedda system. Detta kommer att bidra till att undvika misstag. Huvudstegen i utförandet av arbeten är:

  1. Obligatorisk mätning av byggnadslådan. Nya mätningar kan skilja sig från konstruktionen;
  2. Skördat material och verktyg. Det är bättre att förbehandla alla delar för taket med ett speciellt antiseptiskt medel;
  3. Monterad till byggnadens vägg;
  4. Om det behövs (för navspärrar) är installationen av ryggstången gjord;
  5. Montering av takramen;
  6. Stärkningen av strukturen är gjord med hjälp av stag, puffar, strutar;
  7. Läggande av vattentätningsskiktet;
  8. spjällåda;
  9. Arrangemang av ventilationsöppningar;
  10. Installation av droppar;
  11. Installation av takläggning.

Installera och säkra strömplattan

Mauerlat är installerat för att säkerställa en säker montering av taket i byggnaden. Men när du bygger ett tak med egna händer eller när du bygger ramhus, är mauerlat inte nödvändigt, det ersätts av den övre kronan av byggnaden. I trähus är fästen gjord på klämmorna, och i ramen är taket fäst vid väggarnas övre rörledning direkt till stolparna (skärmetoden) med metallhörn, där det finns hål för skruvarna.

Om huset är byggt av betong, block, tegel, så kan mauerlat installeras på flera sätt. Och i alla fall beaktas alltid belastningen och storleken på byggnaden. Mauerlat till väggen kan sättas på följande sätt:

  • Wire, som läggs i 4 rader innan den skärs av byggnaden och sedan lindas från Mauerlat på båda sidor och vrids. Denna metod används om taket och taket inte är för tunga;
  • Med häftklamrar. Denna metod är lämplig för byggnader med låg belastning. För fästning i fästena 4 rader före trimning läggs trästrådar i murens murverk från dess inre sida. Sedan är ena sidan av konsolen fäst vid baren och den andra till själva kraftplattan;
  • Med hjälp av studs. För montering av användande nitar 10-12 mm i diameter, som läggs i väggens läggning och pekar uppåt. Sedan läggs mauerlatet tillfälligt på kanten och försiktigt tappas med en hammare så att märkena från stiften lämnas på trästrålen. Du måste få timmer och göra hål på dessa märken. Därefter sätts mauerlat på tapparna och muttrarna skärps.
  • På ankarbultar som läggs på kanten av väggen i betongbältet (vilket också stärker kanten). Ytterligare installation utförs på samma sätt som sättet för montering på tapparna. Denna metod anses vara den mest tillförlitliga och lämpar sig för byggnader av lättbetong.

Var uppmärksam! Även en nybörjarmästare kan klara av fästning, men det anses vara det mest opålitliga sättet.

Rafter mount

Ett bra tak från en dålig kännetecknas av flera parametrar, en av de viktigaste är tillförlitligheten att fästa taket i byggnaden. Fixering av kepsen kan göras till kraftplattan och utan den. Tänk på alternativ för att fästa takbjälkar till Mauerlat och deras extra fastsättning på husets väggar.

Monteringsplatta

Det finns flera sätt att fästa stödbalkarna i trussystemet till byggnadsbandet. För trähusens tak har egna regler för fastsättning. I det här fallet kan hängande mönster inte användas. Rafters bör endast monteras, och gångjärnet ska användas. Detta ger en stark, men relativt mobil montering som är nödvändig när väggarna i en träbyggnad krymper. Fastsättningselement för trähus säljs färdiga (de så kallade skidorna), vilket ger lite "slip" av konstruktionsdelar utan att förstöra hela strukturen.

För tegel- eller stenhus används en fast montering av trussystemet till elplattan. I det här fallet kan den användas som ett hängande och nashnaya monteringssystem med en häl eller utan den. För fastsättning med en klyfta skärs taken på ett sådant sätt att de passar tillräckligt med strömplattan. Sandflies för avlägsnande av takskenorna överlappas (1 meter). Med hjälp av naglar, skruvar eller häftklamrar är en stel fixering av strukturens noder. Men en mer tillförlitlig fastsättningsmetod är användningen av metallhörn med självgängande skruvar.

Vägen utan skärning anses vara enklare. Vid användning av metoden utan skärning ger strålarna sig själva ramen, och användningen av fyllor antas inte. Täthet av spärrarna till en trästång säkerställs av tryckbrädorna, stängerna och fastsättningen av byggnoden appliceras med metallhörn med självgängande skruvar.

Väggmontering

För att säkerställa den strukturella styrkan är det nödvändigt att dessutom fixera spärren till väggen. Därför lindas en 4-mm-tråd, vridad i halva, runt benet vid korsningen med kraftplattan och fästas till ett förankrat ankar eller ruff i muren.

Var uppmärksam! Hus av trä kan utrustas med en ram på ett enklare sätt - på parenteser. Denna monteringsmetod är dock endast lämplig för trähus.

Strukturell förstärkning

Att minska spännens spännvidde, med hjälp av ställ och stativ, ökar systemets tillförlitlighet. Det bör emellertid ta hänsyn till lokalernas layout för att inte störa inredningen i det inre och inte skapa obehag för de som bor i huset. När du installerar ytterligare byggnadsdetaljer, kom ihåg:

  • Stagarna är placerade i förhållande till horisontalplanet i en vinkel av 45 eller 60 grader;
  • Montering av ställen med stöd på takets tak är inte tillåtet.
  • Racks installeras på väggarna, eller på balkarna och sprengeli ligger mellan byggnadens väggar.

För att förhindra att dammsugaren divergerar och reducerar dragkraften, används åtdragning (speciellt för hängande balkar). Två fästdon är monterade på båda sidor av spärren på skruvarna, knölarna eller naglarna.

Byggkasse

Varning! Före början av batten är det nödvändigt att lägga ett lager av vattentätning. Professionella rekommenderar att du inte sparar på byggandet av ditt hem och använder de mest tillförlitliga och bästa materialen. Istället för en film för isolering är det bättre att lägga ett ångdiffusionsmembran med skydd mot fukt och vind.

Typ av mantel beror på takmaterialet. Till exempel, för ett metalltak av plankor, 32-40 mm tjocka, installeras en icke-kontinuerlig gleskista. Och under taket av bitumenplattor som krävs för att lägga fuktresistent plywood eller fast kista från brädet tjocklek 25-32 mm.

Konstruktion av ventilation

Ventilation av takytan skyddar strukturen från mögel och mögel. För arrangemang av ventilationsutrymme är det nödvändigt:

  • Se till att luftflödet genom takskenorna sker med hjälp av speciella perforerade strålkastare eller glesbräda.
  • För att säkerställa att luftcirkulationen mellan takmaterialet och isoleringsskiktet ger ett gap på 2-3 cm,
  • För att försäkra sig om åtsidan är luftutloppet monterat ås eller punktflygare.

Korrekt ventilation skyddar strukturen mot skador.

Takmaterial och isolering

Man bör komma ihåg att varje material har sina egna begränsningar på tillåten sluttning. Takmaterial är valt inte bara lämpligt för priset, det bör också se estetiskt tilltalande och ge tillförlitlig vattentätning av lokalerna i huset. Därför har varje material en förpackningsinstruktion från tillverkaren, som bör följas under takarbetet. De vanligaste takmaterialen är:

  • Metallplattor;
  • Flexibla plattor;
  • Viktade plattor;
  • Ondulin;
  • Trall.

Var uppmärksam! Bältros bör inte användas som takmaterial med takhöjd på mer än 45 grader.

Efter montering av beläggningen och vattentätningsskiktet läggs isoleringen, vilken är placerad mellan spjällen och stängd med underkanten. Tjockleken på isoleringsskiktet väljs beroende på regionens klimat. Mineralull används som regel för isolering.

Ytterligare utrustning

För att slutföra takets konstruktion, installeras ett system för avlägsnande av regn och smältvatten, vilket skyddar det blinda området från fukt. Med hänsyn till klimatregionen är det möjligt att installera ett dräneringssystem med uppvärmning, vilket bidrar till snabbare smältning av is och snö, vilket eliminerar onödig belastning från takkonstruktionen.

Tak och tak. Är det samma sak?

Ämnet för detta inlägg föreslog jag till en bekant som har placerats i en av byggnaden är sådan forum kommentar: "Kära användare, säg mig: vad är skillnaden mellan begreppen taket och taket, eller samma sak? Jag argumenterade just den andra dagen med en vän som arbetar som byggare i ett privat företag, och nu vill jag verkligen inte förlora lådan =) (författarens presentationsstil har bevarats). " Eftersom han inte är den enda som är förvirrad, bestämde jag mig för att skriva om det.

- Tak - skalet på taket eller beläggningen av en byggnad utsatt för förväxling. Dess huvudsakliga funktion är avlägsnande av regn och smältvatten. Takets huvudsakliga egenskaper är ljushet, hållbarhet, effektivitet inom tillverkning och drift.
- Tak, övre byggnadskuvert. Den består av en bärande del (spärrar, karmar, balkar, paneler etc.) som överför lasten från snö, vind och egen vikt till väggarna och separata stöd och ytterhöljet - taket.

Av definitionerna är det uppenbart att taket är takets övre del, och som det är välkänt är delen och helheten inte densamma.

På samma sätt bör definitionen av reparation delas upp. Reparation av taket omfattar arbetet med att byta ut takmaterialet, isoleringsfilmerna och battarna (i vissa fall - isolering). Reparation av taket kan innefatta reparation av trussystemet, byte av fästen och hårdvara och reparation av taket.

Jag hoppas att du nu inte kommer att bli förvirrad i definitionerna, du kommer att använda dem på rätt sätt och ibland kommer du inte att neka dig själv nöjen att visa upp din erudition. Och författaren till den kommentar som fungerade som orsak till att skriva artikeln verkar behöva dela med lådan...

Byggande av taket av ett privat hus med egna händer

Fler och fler människor strävar efter att förverkliga sin innersta dröm - att komma ut ur de höga stadsbyggnaderna i sitt eget hem. Förvärvade förortsområden blir snabbt till en byggarbetsplats. Och i överensstämmelse med de flesta ryska mänens naturliga mentalitet utförs ofta arbetet med att bygga ett nytt hem väldigt ofta. Dessutom har många amatörhantverkare inte mycket erfarenhet på detta område, de lär sig bokstavligen på språng och letar efter användbar och tillförlitlig information i tillgängliga källor, inklusive på sidorna av internetresurser avsedda för byggandet. Vi hoppas att vår portal kommer att ge dem allvarliga hjälpmedel i denna fråga.

Byggande av taket av ett privat hus med egna händer

Så, efter att husets väggar lyfts upp på en solid grund, är det nödvändigt utan att försena med detta att fortsätta bygga taket och lägga taket. Alternativ här kan vara många. Och en av de mest använda är takkonstruktionen. Det är inte så komplicerat i beräkningar och installation som vissa andra, det vill säga även en nybörjare måste klara det. Därför är temat för denna publikation byggandet av taket på ett privat hus med egna händer på exemplet av ett taktak med takläggning av metallplattor.

Det borde genast göra en reservation om att artikeln inte ger det färdiga "receptet". Målet är att visa principerna för beräkningen av gaveltaket och dess konstruktion. Och befälhavaren som har lämplig visdom borde redan ta de mottagna rekommendationerna till sina specifika byggförhållanden,

Allmän information om byggnaden av gaveltak

Grundprincipen för designen av ett gaveltak är förmodligen tydlig redan på grundval av dess namn. Taket på ett sådant tak bildar två plan som konvergerar längs åsens linje och vilar på husets långa väggar (längs takskenorna). På framsidan av taket är begränsat till vertikala gavelväggar. Som regel, både längs takkanten och längs gaveln, är takbeläggningen något släppt utanför byggnaden i plan, så att överhängen bildas som skyddar väggarna från direkt nederbörd.

En av de vanligaste konstruktionerna är ett symmetriskt gaveltak med raka gavelväggar.

Oftast har backarna en symmetrisk form. De ibland tillgriper asymmetri, när backarna ligger i olika vinklar mot horisonten och därmed skiljer sig åt i deras längd. Men dessa är separata fall och kommer inte att beaktas i denna publikation.

Höjden på taket i åsen, det vill säga brantheten i backarna kan sälja annorlunda - det beror helt på den planerade användningen av vinden, de ägarens arkitektoniska idéer, vilken typ av takläggning som används.

Gabeltak har visat sin höga tillförlitlighet. Och den relativa enkelheten i designen och gör dem så populära bland privata utvecklare.

Den yttre likheten hos gaveltak betyder inte alls utformningen av taksystemen. Det är bara i denna fråga kan vara betydande skillnader, beroende både på byggnadens storlek och på dess designfunktioner.

Enligt principen om konstruktion kan taksystemen i gaveltak uppdelas i två grupper:

  • Om karmarna bygger på byggnadens ytterväggar och är sammankopplade i kullknuten, kallas ett sådant system hängande.

Exempel på takkonstruktion med hängande takfästen

För att ge ytterligare styvhet till en sådan konstruktion förstärks parternas strängben av horisontella puffar (sammandragningar). Vertikala stolpar med stöd på golvbalkarna eller diagonalt monterade stag kan användas.

  • I det fall då byggnaden av huset förutsätter närvaron av en huvudvägg inuti byggnaden, används naslon truss systemet ofta. Namnet talar för sig själv - trussbenen "luta" på ställen, som i sin tur vilar på den nivå som ligger på den övre änden av huvudmuren. Dessutom kan denna vägg placeras både i mitten och offset från den. och för stora byggnader kan två inre väggar användas som stöd. Några exempel på online-system visas i bilden nedan.

I navelsystemen stöds stolpbenen på byggnadens inre huvudpartition

  • Men en typ av "hybrid" av båda systemen används ofta. Rafters i dessa fall, även utan närvaro av en inre partition, får också stöd på det centrala stativet i åsenheten, som i sin tur vilar på kraftiga golvbalkar eller på horisontella puffar mellan benbenen.

Ett exempel på en tydlig kombination av principerna för de upphängda och hängande trussystemen

I något av systemen, i synnerhet i fall där stänkbenen är av stor längd, används ytterligare förstärkningselement. Detta är nödvändigt för att utesluta sannolikheten för avböjning av virket eller ens dess fraktur under belastningens verkan. Mycket stress kommer att testas här. Först och främst är det statiskt, på grund av själva takets tak, kasser, takläggning och dess isolering, om det förutsätts av projektet. Plus, stora variabla laster, bland annat vind och snö kommer i första hand. Därför strävar de efter att sträckerbenen åstadkommer det nödvändiga antalet stödpunkter för att förhindra eventuell deformation.

Några av deras förstärkningselement visas i diagrammen på trussystemdesignen:

Strukturen av trussystemet naslonnogo typ

Bilden ovan visar ett exempel på ett kupéhus:

1 - Mauerlat. Detta är vanligen ett virke fast fastsatt på övre änden av byggnadens ytterväggar. Den tjänar som ett stöd och grunden för fastsättning av underdelen av spärrbenen.

2 - Ligga ner. En bar fastsatt på byggnadens inre partition.

3 - Stativ (ett annat namn - farmor). Vertikalt stöd, går från breech till åsarbalk.

4 - Ridge. En stråle eller bräda som förbinder de centrala pelarna och tjänar som grund för att fästa de övre ändarna på stänkbenen.

5 - Ryggben.

6 - häftklamrar. Dessa är ytterligare element i förstärkning, genom vilket du kan minska den fria spännvidden hos en stötfotsfot, det vill säga att skapa ytterligare stödpunkter för den.

7 - Crate, som ska motsvara det valda taket.

Ett exempel på användningen av förstärkningselement i ett trussystem av en hängande typ

I system av hängande typ görs förstärkningen genom att installera horisontella puffar (pos.7), som stramt ansluter motsatta rafterben och därigenom minskar den bågbelastning som verkar på byggnadens väggar. Det kan finnas flera sådana drag. Till exempel är en inställd i botten, närmare nivån på kraftplattan eller till och med nästan lika med den. Och den andra är närmare åsen knut (e kallas ofta också en bult).

Med en stor längd av spärrar är det ibland nödvändigt att använda vertikala pelare (pos 3) eller diagonala strutar (pos 6), och ofta båda dessa element i komplexet. De kan stödjas av golvbalkar (pos 9), som visas i illustrationen.

Det ska förstås att de visade systemen inte alls är en dogma. Det finns andra konstruktioner av taksystem. Till exempel anbringas fästet på den undre delen av stiftbenen ofta inte på mauerlat, utan till golvbalkarna utanför husets väggar. Sålunda ställs det önskade taket överhänget omedelbart.

Ett typiskt exempel är när stänkbenen är fastsatta inte till kraftplattan utan på golvbalkarna som tas utanför ytterväggarna. Som förresten blir det samtidigt en slags lägre puffar av karmar

I taken på större hus kan appliceras och mer komplexa system. Till exempel är spärrarna förbundna med ytterligare längsgående balkar, vilka i sin tur stöds på vertikala stöd eller på strutar. Men det är knappast rimligt att genomföra sådana komplicerade system utan att ha en väletablerad erfarenhet inom detta område. Därför begränsar vi oss till att överväga byggandet av taktak som är ganska enkla i byggandet.

Beräkning av parametrar av ett gaveltak

Monteringen av trussystemet och takets uppläggning ska alltid börja med nödvändiga beräkningar. Vad är uppgifterna i det här fallet?

  • Först och främst är det nödvändigt att hantera förhållandet mellan "höjden på åsen - brantens takhöjder".
  • Därefter kommer det att vara möjligt att noggrant beräkna längden på trussbenen, både "rena" och fulla, det vill säga med hänsyn till de planerade gardinkotten.
  • Längden på spjällen och det uppskattade steget från anläggningen gör det möjligt att bestämma tvärsnittet av materialet som är lämpligt för tillverkningen, med hänsyn till de förväntade belastningarna på taket. Eller tvärtom, utifrån det tillgängliga materialet, välj den optimala tonhöjden och placera ytterligare stödpunkter - genom att installera förstärkningselementen, som nämnts ovan.

De angivna parametrarna tillåter den mest exakta konstruktionen och ritningen av trussystemet, rätt placering av alla dess element. Enligt det befintliga systemet blir det mycket lättare att beräkna hur mycket och vilket material som krävs för installationen.

  • Du måste känna till det totala området av takhöjderna. Detta är nödvändigt för inköp av takmaterial, hydro- och ångspärrmembran, isolering om du planerar att isolera taket. Dessutom är områdesparametern också viktig för att bestämma mängden material för att arrangera batten under det valda takbeläggningen.

För att göra det tydligare under presentationen av proceduren för att utföra beräkningarna visas de grundläggande värdena schematiskt i bilden nedan:

Huvuddimensionella parametrar av gaveltakens kappsystem, till de beräkningar som vi nu vänder om

D - bredden på huset (storleken på dess främre vägg);

Vk - höjden på taket i åsen ovanför Mauerlat- eller golvbalkens plan, beroende på vad de nedre ändarna på spännbenen ska fästas på;

och - takets lutningsvinkel

C är arbetslängden på trissfoten, från åsen till mauerlat;

ΔC - förlängning av trissfoten för bildandet av det planerade taket

W - steg monteringsbensfötter.

Vi börjar överväga ovanstående frågor i ordning.

Förhållandet mellan branthetens sluttningar och höjden på takets tak

Dessa två kvantiteter är nära sammanhängande. Och deras beräkning kan närmar sig från olika vinklar och tar de ursprungliga kriterierna för en eller annan.

  • Till exempel ser ägarna sitt hem med ett högt tak, något som på något sätt liknar den gotiska arkitekturen. Det är uppenbart att med ett sådant tillvägagångssätt höjs taket i åsen och därmed ökar brantheten i sluttningarna kraftigt. Men det bör inte glömmas att sådana tak upplever maximal vindbelastning på grund av deras uttalade "segel". Men snön på sådana backar dröjer nästan inte. Så det är värt att överväga dessa två faktorer i början. Det är möjligt att för en plats som är stängd för vindarna, men med en övervägande av snöiga vintrar, är detta alternativ i allmänhet det mest acceptabla.

Betydligt branta backar och höga åsar - snön på ett sådant tak dröjer inte alls, men vind effekten blir maximal

Men glöm inte bort det faktum att ju längre rafterbenen är desto svårare blir arrangemanget själva systemet, vilket kommer att kräva mycket förstärkande delar.

  • Ett annat hänsynstagande till att taket blir högre blir ofta en önskan att ha ett funktionellt vindusutrymme, upp till utrustningen i ett fullt utrustat vardagsrum.

För vinden rum, naturligtvis, helst ett trasigt truss system. Men om gaveln fortfarande är planerad äts mycket utrymme upp av hörnzonen längs anslutningslinjen mellan spjällen med elplattan. Det är nödvändigt att öka brantheten i backarna (se ovan).

Det kan vara en godtagbar lösning. Till exempel ligger mauerlat inte i nivå med överlappningen, som i den "klassiska" versionen utan på sidoväggarna, som medvetet lyfts över golvet till en viss höjd. Sedan, med en stor branthet i backarna, och utan mycket komplikation av systemdesignen, kan magnonen uppnå mycket rymliga vindsrum.

Husets sidoväggar med den mauerlat som ligger på den går upp över vinden. Detta ger det nödvändiga utrymmet på vindsrummet, även i små hörn av takhöjden.

Förresten, det här är det alternativ som kommer att beaktas nedan, när berättelsen handlar om installationen av ett trussystem.

  • Det händer att ägarna till det kommande huset, tvärtom, bestämmer om minsta vinklar av takets branthet. Detta kan orsakas av materialbesparande anläggningar, bristen på behov av användbart utrymme på vinden, de särdrag hos lokala förhållanden - till exempel väldigt blåsig men inte mycket snöig terräng.

Taket kan vara väldigt platt. Bra för små snöiga och blåsiga regioner. Men inte några takläggningar är lämpliga för sådana sluttningar.

Men med detta tillvägagångssätt får vi inte glömma att någon takbeläggning har vissa nedre gränser för lutningsbrantheten. Till exempel, om du planerar att lägga en bit av kakel, är det nödvändigt att ge en brantvinkel på minst 20, och för vissa modeller - även 30 grader. Så om planerna redan har det här eller det där taket täcker, borde du korrelera dess egenskaper med takets höjd och branthet.

Så, hur är beräkningen. Husets bredd längs gavelväggen (D) fungerar som ett konstant värde - en konstant. Med hjälp av den välkända trigonometriska formeln är det lätt att hitta höjden (VK), från den planerade sluttningen av sluttningarna (vinkel a).

Sön = 0,5 × D × tg a

Det är uppenbart att vid beräkning av ett symmetriskt duo-taktak tas halva bredden av byggnaden, det vill säga 0,5 × D.

En annan nyans. Vid beräkning enligt detta förhållande tas höjden som skillnaden i höjder på åsen och Mauerlat-planet. Det vill säga, överskottet över vinden golvet är inte alltid menat - detta bör tas i beaktande.

Ovanstående formel ingår i den föreslagna räknaren.

Kalkylator för förhållandet mellan höjden på ett gaveltak och höjden på dess ås

Det är inte svårt att utföra omvända beräkningar med denna kalkylator. Till exempel är ägarna intresserade av skridskohöjden för att ha ett visst värde. Så, genom att ändra värdet av vinkeln a konsekvent på glidreglaget, på bara några sekunder är det möjligt att bestämma vid vilken lutning detta villkor kommer att uppfyllas.

Vad är längden på truss fötter?

Med resultat från den tidigare beräkningen är det inte svårt att bestämma vilken "nät" längd på var och en av rafterbenen kommer att vara. Termen "ren" längd i detta sammanhang betyder avståndet från åsen till åsen till mauerlat.

Här kommer den pythagoranska ståndpunkten att hjälpa oss, som exakt beskriver förhållandet mellan sidorna av en rätt triangel. Två ben är kända för oss - det här är halva bredden på huset (0,5 × D) och höjden i åsen (V). Det återstår att hitta hypotenus C, som just är längden på rafterbenet.

C = √ (Вк² + (0,5 × Д) ²)

Vi räknar manuellt eller använder en online-kalkylator som blir mycket snabbare och mer exakt.

Kalkulator för beräkning av "ren" längd på takfoten på ett gaveltak

Detta är inte allt.

Det har redan nämnts att för att bilda takets takhänger är taken ofta gjorda något längre. Hur tar man hänsyn till detta "tillskott" till "ren" längd på rafterbenet?

Om det är planerat att bilda ett hörnkrossöverhängning på grund av frigivning av spjäll, är det nödvändigt att bestämma hur mycket spärrbenen själva behöver förlängas.

Återigen kommer trigonometri till räddningen. Allt blir ganska enkelt:

ΔC = K / cos a

Samma tillvägagångssätt utövas om takets överhängning kommer att bildas genom att öka takens spärrar.

Användningen av fyllmedel för bildandet av takfotar medger betydande materialbesparingar.

Färdens arbetslängd beräknas på samma sätt. Detta hänvisar till frigöringen av fältet utanför, utan en del av dess anslutning med facket.

För att inte tvinga läsaren att söka efter värdena för trigonometriska funktioner, nedan är en räknare:

Kalkylator för att beräkna förlängningen av trissfoten för att skapa ett överdrag av gardintak

Nu är det bara att sammanfatta den "rena" längden på hävarfoten och dess förlängning till överhänget - det är lätt att göra, även i sinnet.

Det resulterande värdet kommer att vara en riktlinje för förvärv av de nödvändiga timmerna och skärämnena. Det är uppenbart att när du monterar häftapparaten skärs den inte direkt till exakt storlek - det är lättare efter installationen att trimma högtalarna på ändarna av överhänget till önskad längd. Därför tar timmer eller bräda normalt längre tid med ca 200 ÷ 300 mm.

Förresten är alternativet inte uteslutet att den resulterande totala längden av spjäll kommer att överskrida standardstorleken på sågat virke som kan köpas lokalt. Så det är nödvändigt att höja spärren - det måste också förberedas i förväg.

Beräkning av laster som faller på taket, valet av optimalt tvärsnitt och placering av spärrar

Denna fas av preliminära beräkningar kan anses vara den viktigaste och svåra. Det är nödvändigt att bestämma med vilka belastningar takkonstruktionerna måste klara av. Detta kommer i sin tur att göra det möjligt att välja den högra tvärsektionen av timmer för stänkben, för att hitta den optimala höjden av deras installation, för att få reda på om förstärkningselement kommer att behövas för att minska fria spjäll genom att installera ytterligare stödpunkter.

Den totala belastningen på hissystemet, som nämnts ovan, består av flera kvantiteter. Vi kommer att ta itu med dem en efter en.

  • Statiska viktbelastningar är själva takets vikt, det fodrade takbeläggningen med motsvarande batten, och om taket är isolerat, då är det värmeisolerade materialets vikt. Olika tak präglas av deras genomsnittliga indikatorer på denna belastning, uttryckt i kilo per kvadratmeter. Det är klart att tyngdkraften, till exempel av taket täckt med ondulin, inte kan jämföras med taket på deras naturliga keramiska plattor.

Sådana indikatorer är lätta att hitta på Internet. Men nedan kommer erbjudas en onlinekalkylator, som redan tar hänsyn till alla dessa medelvärden. Dessutom ingår en viss säkerhetsmarginal i denna indikator. En sådan reserv är nödvändig för att exempelvis flytta på taket av en person som utför dessa eller andra reparationsarbeten eller utför rengöring av backarna från den deponerade snön.

  • Men det statiska trycket av snöbelastningar är exakt nästa faktor med yttre påverkan på takkonstruktionen. Och det är omöjligt att ignorera det. På många områden i vårt land, på grund av deras klimatiska egenskaper, blir detta kriterium för att bedöma styrka nästan avgörande.

Snödrift på taket kan ibland vara så! Denna belastning måste beaktas vid konstruktion av taksystem.

Snöbelastningen beror på två faktorer:

- Klimategenskaper i regionen. Som ett resultat av långsiktiga fleråriga meteorologiska observationer utarbetade specialister zonplanering av landets territorium enligt den genomsnittliga nivån på vinterfall. Och följaktligen på belastningen på byggnadsstrukturer som utövas av snömassor. En karta över denna zonering visas nedan:

Uppdelningen av Rysslands territorium i zoner enligt nivån på snöbelastningen

Kvantitativa indikatorer för belastningen för zonerna på kartan är inte angivna. Men de har å andra sidan redan medräknats i räknarens beräkningsprogram - det räcker bara för att ange zonnumret för din bostadsort.

- Den andra faktorn som direkt påverkar nivån på snöbelastningen är takets sluttningar. Först, som vinkeln ökar, ändras också kraftapplikationsvektorn. Och för det andra, i branta sluttningar varar snön mindre, och vid branta vinklar från 60 grader och över finns inte snöbelastningar på taket i princip.

  • Det blir lite svårare med vindexponeringen, eftersom här beaktas mer grundläggande kriterier. Men du kan också räkna ut det. Beräkningsalgoritmen appliceras något förenklad, men ger ett resultat med en tillräcklig noggrannhet.

Först och främst, i analogi med snöbelastningen, är det enligt ett särskilt kartschema nödvändigt att bestämma din zon med nivån på vindtrycket. Kartan presenteras nedan:

Kartan över fördelningen av Ryska federationens territorium på zonen av nivån på vindtrycket

De genomsnittliga vindtrycksindikatorerna för var och en av zonerna ingår i räknarens beräkningsprogram.

Men det här är inte allt. Nivån på vindpåverkan på ett visst tak beror på ett antal kriterier:

- Återigen beaktas lutningsgraden. Detta förklaras lätt - momentet av kraftpåverkan och området för vindexponering förändras också, eftersom vid vinda backar ökar deras vindkraft, och med för försiktigt är verkan av motsatt riktad lyftkraft inte utesluten.

- Husets totala höjd vid nivån är viktig - desto större är desto större vindbelastning kommer att vara.

- Varje byggnad präglas av närvaron av naturliga eller konstgjorda hinder för vinden runt den. Sålunda övas uppdelningen av sådana villkor för byggnadsläge i tre zoner. Deras utvärderingskriterier skrivs in på räknarens lämpliga område, och det blir enkelt att välja önskat alternativ.

Men när du väljer det här alternativet måste du ta hänsyn till en annan nyans. Man tror att sådana naturliga eller artificiella barriärer verkligen påverkar vindtrycksnivån endast om de ligger på ett avstånd som inte överstiger trettiofalt höjden av huset. Till exempel, för en byggnad med en höjd av 6 meter, kommer en skog, som ligger 150 meter från den, ja att vara ett naturligt hinder för vinden. Men om kanten separeras från huset med mer än 180 meter - terrängen redan ansedd öppen för alla vindar.

Alla statiska och dynamiska belastningar sammanfattas, och slutvärdet blir avgörande för valet av material för rafterben. Men om du arbetar med parametern för specifikt tryck på området, kommer det inte att vara mycket bekvämt. Det är bättre att ta med det här värdet till en fördelad belastning på takflänsar.

Låt oss förklara: ju mindre installationssteget på rafterpar, desto mindre fördelade belastning faller på varje löpande mätare på häftapparaten själv. Och enligt denna fördelade belastning kommer det att finnas ett val av det optimala tvärsnittet av en stång eller bräda som går för tillverkning av spjäll.

Alla ovanstående faktorer som påverkar belastningsnivån på spjällen ingår i räknarens beräkningsprogram. Det vill säga att det är tillräckligt för användaren att ange de begärda värdena i lämpliga fält och för att få det färdiga resultatet av den fördelade belastningen, det vill säga per linjär mätare av häftapparaten (bräda). Genom att ändra värdet på monteringssteget på stiftparen kan du observera hur resultatet ändras och välj den optimala placeringen. Och vi kommer att behöva det resulterande totala värdet nedan.

Kalkulator för beräkning av fördelad belastning på stänkbenen

Med det färdiga värdet på den fördelade belastningen kan du gå in i tabellen över valet av det optimala tvärsnittet av timmer för tillverkning av takflänsar:

Bordet för val av tvärsnitt av trä eller bräda baserat på den fördelade belastningen på spjällen

Hur använder du den här tabellen? Låt oss förklara med ett exempel. Det är markerat i tabellen med gröna linjer.

Antag att, efter beräkningar med den föreslagna kalkylatorn, den distribuerade totala belastningen visade sig vara 70 kg / meter. mätare. Det närmaste värdet i bordet är 75 (naturligtvis görs avrundning för att säkerställa en marginal). I den här kolumnen söker vi efter spänningsbenens fria spänningsindikator, det vill säga det maximala avståndet mellan stöden. Låt det vara i vårt fall 5 meter. Det betyder att från bordets vänstra sida kan du skriva ut alla värden på sektionerna av strålen eller brädan, som garanteras kunna motstå en sådan belastning utan risk för deformation eller sprickbildning. Förresten visas värdena för loggens diameter även om spärren är gjorda av runt timmer.

Det är uppenbart att det finns plats för att välja det bästa alternativet. Förutom ändringen i stigningen på de ovan nämnda rafterbenen, som, som vi kommer ihåg, leder till en förändring i den fördelade belastningen, kan du försöka att, i stället på diagrammet, dessutom lägga till systemförstärkningselement, stag eller stag för att minska fri spänning. Det gör det också möjligt att använda mindre sågt virke.

Beräkning av gaveltaket

I det här fallet kommer vi förmodligen inte att dö i detalj. Det är lättare att föreställa sig än uppgiften än att bestämma det totala området av två symmetriska rektanglar.

Den enda nyansen. Vid beräkningen av sluttningens område glömmer vi inte att längden på lutningen från åsen till takkanten är mot bakgrund av takkanten. Och längden längs takskenan - med hänsyn till gavelens överhäng på båda sidor av huset. Och resten - allt är enkelt, den vanliga multiplikationen av dessa andevärden bland dem själva.

Hur mycket material krävs på taket för takläggning?

Med storleken, antalet och placeringen av stänkbenen och förstärkningselementen i systemet visade sig. Inflicted på schematisk ritning, och beräkna den erforderliga mängden material är inte svårt att arbeta. Men ett stort antal brädor eller balkar kommer också att krävas för lådor under taket. Hur räknar man?

Denna fråga beror huvudsakligen på vilken typ av tak som planeras för golvet. För det andra, i många fall, speciellt när man använder plåttakmaterial, är branthet av sluttningar också viktiga. Men sedan som ett exempel i denna artikel kommer golv av en metallplatta att visas, då beräkningen av batten kommer att göras bara för den.

Det här är bara en beläggning för vilken det inte finns någon anledning att göra soligt golv, och monteringssteget på mantelstöden kommer inte att bero på takets höjd. Det är bara viktigt att varje av de längsgående (i riktningen längs linjen av kronhjulet) rader av "kaklade" moduler stöds av deras nedåtgående "steg" på kappens tvärstång, där de monteras med hjälp av takskruvar.

Den korrekta placeringen av banden i batten i förhållande till metallplattans profil.

Sålunda beror avståndet på styrplattan endast på modellen av själva metallplattan, det vill säga på dess modulers längd.

Vidare rekommenderas att man förstärker lathing med extrabräda vid start- och efterbehandlingsområdena (i linje med takskenorna och åsen) samt i nödvändig ordning längs dalarna på båda sidorna om de finns i takkonstruktionen.

Styrplattor med tjocklek 25 mm används för batten, om monteringssteget för takpar inte överstiger 600 mm. Med ett större avstånd mellan angränsande spärrar, men inte över 800 mm, blir det säkrare att använda ett bräda med en tjocklek av 32 mm. Om tonhöjden är ännu större bör du föredra ett 50 mm tjockt timmer, eftersom man inte bör tillåta styrningarna att böja under extern vikt och dynamiska belastningar vid sådana betydande avstånd.

Kalkylatorn nedanför kan du snabbt och noggrant bestämma mängden timmer för batten. Dessutom kommer resultatet att visas med avseende på volym, i den totala körlängden för det valda kortet eller i stången, och i antalet standard 6-meters brädor (staplar).

Kalkulator för beräkning av material som krävs för installation av batten under metallplattan

Stegen av takets konstruktion gör det själv

Denna del av publikationen förutsätter en detaljerad beskrivning av hela tekniken för att bygga taket på ett privat hus med egna händer. Men förmodligen skulle det vara mer lämpligt att agera lite annorlunda.

Faktum är att i avsnittet "Tak och tak" på vår portal finns ett utmärkt urval av informationsmaterial bokstavligen för varje steg i takets konstruktion och takets arrangemang, inklusive dess efterföljande isolering. Därför verkar det rimligt att begränsa sig till en kortfattad beskrivning av byggsekvensen med en indikation på några viktiga nyanser och med en bilaga till referenser till relevanta publikationer som beskriver var och en av de tekniska stadierna.

Inköp av timmer och deras förberedelser

Det är möjligt att bestämma typen och mängden sågat ved att utarbeta en ritning av en framtida takkonstruktion - vi har redan talat om detta. Och när man köper nu bör man lägga särskild vikt vid kvaliteten - hållbarheten och tillförlitligheten hos den konstruerade strukturen kommer direkt att bero på.

Kvaliteten på inköpt timmer är oerhört viktigt för takets hållbarhet och tillförlitlighet.

Både lövträ och barrved kan användas för konstruktion av taksystemet. Men med löviga finns det oftast fler problem - ett ek eller boken är väldigt dyrt, och det är extremt svårt att hitta kvalitetsasp. Men barrträd - mer tillgänglig. Den mest populära är naturligtvis tall. Den är ganska lämplig för att göra spån av god kvalitet, men är fortfarande underlägsen tall i motståndskraft mot hög luftfuktighet. Lark är den starkaste och mest hållbara, stabil även under mycket våta driftsförhållanden - den kan användas på de mest kritiska områdena. Kostnaden för lärk är mycket högre än tallar, men till exempel för en kraftplatta är det fortfarande möjligt att gaffla ut.

Förresten, experter rekommenderar generellt, om det finns ett val, att köpa trä som skördats i de nordliga delarna av landet. Träd som växer i hårda förhållanden har en mer tät struktur och påverkas nästan aldrig av rutt eller insekter.

Det rekommenderas inte att använda sågt virke av både lövträ och barrved i samma takkonstruktion.

Företräde bör ges till trä av första klass. Om det är nödvändigt att förvärva lägre kvaliteter är det nödvändigt att se till att antalet små knutar på brädorna eller baren för spärrar inte överskrider tre per linjär mätare.

Det är uppenbart att brädorna eller virket inte ska ha deformationer, böjningar, sprickor, som ibland uppträder när träet inte torkas ordentligt. Och speciell uppmärksamhet - till luftfuktigheten.

Återstående fukt förvärvade trä är av största vikt.

För byggnad av taket kan du använda brädor eller ved, vars resterande fuktighet inte överstiger 20%. Så det är bättre att omedelbart skaffa det material som motsvarar denna parameter, så att du inte behöver ordna villkoren för att torka dig själv. Detta, tro mig, är mycket svårt. Rått trä, om det sätts i aktion, kommer säkert att presentera "överraskningar" i form av deformation, utseende av sprickor och andra problem.

Det är uppenbart att inte varje kund har en apparat för att mäta träets fuktinnehåll. Det innebär att det endast är nödvändigt att förvärva material från bona fide leverantörer, vilket kräver demonstration av kontrollmätningar - det finns behov av en fuktmätare på en "självrespektiv" bas.

Trä kan säljas i den form som redan behandlats med antiseptisk impregnering, men det kommer att kosta mer. Om inte, innan du använder de inköpta brädorna och staplarna, är det nödvändigt att pröva med föreningar som skyddar vedet från biologisk nedbrytning, svamp eller insekter, vilket ger det motståndskraft mot eld.

Obligatorisk behandling av timmer antiseptisk impregnering

Det finns ingen brist på sådana kompositioner - de presenteras i stor utsträckning i butikerna. Genom att installera samma trussystem kan du fortsätta först efter att primeren är helt absorberad i trädstrukturen och torkar.

Installation av taksystem och takläggning

När alla material är förberedda kan du gå vidare till installationen av det planerade trussystemet. Och processen börjar med installationen av strömplattan.

Pålitlig bas för fixering av trussben - Mauerlat

Installationen av elplattan kan utföras på olika sätt beroende på materialet från vilket väggen uppfördes. Mer om detta i en separat portalpublikation. Av speciell komplexitet är väggarna i gassilikatblock. Det finns metoder för att installera en kraftplatta på luftbetong utan ett pansarband. Men erfarna herrar rekommenderar fortfarande att inte försumma fyllningen av en sådan vinst. Allt detta finns i en särskild artikel.

Efter installationen av strömplattan är färdig, fortsätter de till montering av trussben med de nödvändiga elementen för att stärka systemet. Taktaket brukar inte innebära några större svårigheter vid installationen, men det är fortfarande nödvändigt att förstå några av nyanserna för att ansluta delar och monteringskomponenter.

Nyanserna för att installera spärrar

Spjällen sätter taket på takets sluttningar och ligger till grund för den efterföljande installationen av takbeläggningen, och tillförlitligheten i hela systemet beror på kvaliteten på deras installation. Sätt för att fästa stiftben till mauerlat beskrivs i detalj i en separat publikation av portalen. Och en annan artikel är helt ägnad åt anslutningen av karmar inom skridskoåkning.

Efter installationen av spjällen börjar hela komplexet av teknisk verksamhet. Det är nödvändigt att tillhandahålla tillförlitlig vattentätning av backarna, skydda dem från kondensatackumulering, utför isolering, om det planeras, att förbereda lådan för taket. Alla dessa steg är viktiga, var och en har sina egna egenskaper och kräver noggrann övervägning.

Hur är det monterade taksystemet förberedt för takläggning?

Om vindytan är planerad att vara "beboelig", så finns det inget sätt att göra utan att värma takets sluttningar (det kan utföras före eller efter taket). Av stor betydelse är rätt val och läggning av vatten- och ångspärrfilmer (membran). Som regel utförs allt detta i samband med installationen av batten för metalltak eller annat valt takläggning.

Slutligen är allt detta stora arbete kronat med takläggning och utförande av ytbehandlingar, vilket ger taket ett riktigt utseende och ultimat skydd mot negativa yttre påverkan.

Slutligt arbete med att skapa ett tillförlitligt och vackert tak av huset.

Varje takbeläggning har sin egen styling. Se hur du passar metallen korrekt. Vanligen parallellt med installationen av takläggning utförs den slutliga monteringen av avloppssystemet från taket. Slutligen kommer taket inte att få ett färdigt utseende tills gaveln trimmas och takets överhäng görs.

Såsom framgår av ovanstående är takkonstruktion en extremt omfattande och ansvarsfull process. Att ta på sig själv, utan att ha någon erfarenhet alls, är ett mycket riskabelt beslut. Så om "kreativ kliar" fortfarande råder, och du vill försöka din egen styrka på detta område, bör du noga studera nyanserna i varje arbetsstadium och noggranna beräkningar. Och bäst av allt - använd ännu hjälp av en person som inte är en amatör i byggandet av taksystem och takläggning.

Och i slutet av publikationen är en mycket informativ videotyp, där hela processen med att bygga ett gaveltak under metalltak är bokstavligen "lagt ut på hyllorna". Skräck inte av sin storlek - du kan även titta på den här videon i fragment, i steg, verifiera dina handlingar med rekommendationer från en erfaren person. Och när du försöker lyckas du!