Problem med fästelement i claydite ihåliga kärnblock

Killar säger till mig att det finns ett garage, det är ett rack för hela däcket (3,2 m) och han, som det visade sig vid borrning av väggarna, är byggt av något som ligner lerabetongblock. Vanliga klämmor misslyckas och är inte fastklämda, provade olika längder. Dessutom, medan borren smuler, d.v.s. efter en borr på 6 mm i hålet passar nästan åtta dowel. Garage byggd 1996. Igår gjorde jag mätningar av hålrum i blocket genom borrning. Det visade sig så här: ytterväggen är 30 mm, tomheten är 25 mm, sedan igen 30 mm väggen, då är tomheten 25 mm. Mätningar + -3 mm. Jag borrade inte längre.
Jag tycker att ankaret med utformningen av fästanordningar för den andra väggen (85 mm lång) kommer att riva ner denna lerabetong. Eller försök? Kemiska ankare är dyra för fulhet, jag skulle verkligen inte vilja tillgripa dem. Enligt uppskattning kommer en kemisk anker av rubel i 80 att släppas, men jag behöver 40 av dem.
Vem mötte?
Förresten är sömmarna mellan blocken också gjorda med massor av tomrum, så sömmen är inte heller ett alternativ, tror jag.
PS kanske det inte är claydite med mig, bara ytligt i en bild från Yandex är mycket liknande.

Dream_, gör ett stativ med stöd på golvet och till väggarna bara från förskjutningar.

Fästelement för claydite-block

Många nybörjare byggare undrar vad som kan göras för att fästa keramiska betongblock. Svaret är enkelt - fästen är gjorda med hjälp av en kraftplatta. Installationsprincipen kan variera beroende på materialets egenskaper.

Vilka verktyg behöver du för fästelement?

  • Borra, hammare, såg på trä.
  • Bultar, dubbar, skruvar och tråd.
  • Fiske linje och rep.
  • Barer och brädor (i storlek).
  • Ankare (för rätt mängd).

Typer av fästelement för lätta aggregatblock

Denna metod innefattar införande av dyvar i hålen (kilform), som måste förberedas i förväg. Sådana fästelement kan ge stabilitet i många år till hela strukturen. Dubblarna pressas tätt in i blocken av expanderad lera, eftersom det finns en aktiv expansion av kilen. Av minuserna kan endast noteras att ankarna är dyra.

Denna metod är den mest tillförlitliga. Detta beror på penetrationen av den kemiska kompositionen djupt in i blockens porer, sålunda är kraftplattan säkert fastsatt. Kemikalien som kommer in ger ytterligare värmeisolering.

Metallpinnar

Denna metod används när du behöver installera fästanordningar till expanderade lera block runt hela byggnadens omkrets, med hjälp av plåtens integrerade struktur. För att skapa ett solidt armerat betongbälte, appliceras murverk på väggar med U-block, i vilka stavar hamras och dessutom fixeras med brickor och muttrar.

Monteringsplatta till lera-betongblock

Innan du börjar fixera strömplattan måste du förstå vad detta element är och varför det behövs. Så, mauerlat är ett träträ som ligger på husets väggar för jämn fördelning av lasten som uppstår på grund av själva takets vikt samt vind- och snöbelastningar. På grund av den korrekt avlagda mauerlat fördelas dessa laster från balkar eller takfästen och golv till väggarna. Fastspänningen av kraftplattan till huset kan variera beroende på materialet från vilket huset eller stugan är byggd. De skiljer till exempel fastningen av mauerlat till lerabetongblocken, betongblock, tegelväggar etc. Denna uppdelning beror på närvaron av funktioner vid montering.

Mauerlata monteringsschema.

Byggnaden av taket på något hus bör börja med montering av kraftplattan.

Denna regel gäller emellertid inte för uppförande av tak av log- eller ramhus - i dessa fall utförs mauerlatens roll av de övre fälgarna hos stockarna eller de övre balkarna. Den vanligaste timmertjockleken är 150x100 eller 150x150 mm.

Bakgrund till

Behovet av att installera beräkningen och efterföljande fästen av en sådan struktur som en mauerlat är teoretiskt motiverad. I byggnadspublikationer noteras att om du konstruerar ett hus (dess takbjälkar) utan att ta hänsyn till installationen av Mauerlat (eller, som oftast, helt enkelt installerar "vid syn" eller guidad av erfarenhet) kommer du inte att kunna överföra till väggarna.

Allmän information om materialet

System för installation Mauerlat.

Utvidgad lera är ett fundamentalt nytt väggisoleringsmaterial som kan användas både i bärande och i väggen. Detta material är ett av 6 djupt förbättrade betongvarianter - den så kallade lätta betongen.

Följaktligen är expanderade lerblock blockerade av expanderad lera. Huvudkomponenterna i detta material är cement, vatten, skum och kalcinerad lera.

  • genom att ändra proportionerna av ovanstående komponenter kan du uppnå den önskade densiteten och styrkan. Ju mer cement som läggs till den expanderade lerblandningen desto starkare och starkare kommer det producerade kvarteret att vara;
  • medan den enda nackdelen kommer att vara en proportionell ökning av värmeledningsförmågan. Med andra ord blir väggarna kallare.

Idag ersätter claydite-betongblock nästan helt de tidigare använda slaggblocken. De är bra för billigt att bygga ett hus. Processen att göra keramzitbetongblock är identisk med processen att göra cylinderblock.

Huvudskillnaden ligger i det faktum att aggregatet i cinder-blocket var masugnslagg. Följaktligen lämnade värmeledningsförmågan hos sådana block mycket att önska, liksom styrka.

Huset av detta material var mycket kortlivat. Idag är parametrarna för sådana gassilikatblock en storleksordning överlägsen slaggstenar enligt dessa egenskaper, som dessutom är miljövänliga.

Schemat för att fixera kraftplattan till blockens vägg.

  • lerblock, som har utmärkta hållfasthetsegenskaper, lämpar sig inte bara för lågkonstruktion. Huset är varmt och hållbart. Samtidigt tillåter karaktäristiska genom tomrum i dessa block att man bygger en dold ram i väggkroppen, vilket dramatiskt ökar väggens bärkraftskapacitet.
  • Storleken på gassilikatblock är något den största dubbelstenen (sten). Observera att läggandet av sådana block inte skiljer sig från placeringen av en enkel keramiksten, men det är bekvämare och lättare, och tiden att bygga ett hus tar mycket mindre.

Användningen av lera-betongblock istället för tegelsten på lågkonstruktion (till exempel för att bygga ett privathus) minskar betydligt kostnaden för arbete - från 6 till 6 0%.

Dessa kvarter kombineras perfekt med det överväldigande antalet armerade betongprodukter; byggmaterial som behövs för att bygga ett hus; metallkonstruktioner, fönster och dörröppningar.

Monteringsmetoder

Det bästa är att montera spolen av detta material med innerväggen på husets väggar. Det rekommenderas inte kategoriskt att placera Mauerlat på huset närmare än 5-6 cm från väggens yttre plan.

Schemat för att fästa kraftplattan på det pansarbältet.

  1. Mauerlat måste fästas på byggnadens vägg. Samtidigt utanför det rekommenderas att skapa en skyddande barriär för Mauerlat, helst av tegel murverk. Vi bör inte glömma vattentätning, det är nödvändigt att skydda trädet. Du bör inte särskilt överdriva det, tillräckligt med två lager av takmaterial.
  2. Det finns flera direkta sätt att fästa en sådan struktur som en mauerlat till ett hus. Om väggarna är gjorda av tegel - in i murverket, kommer trästängerna att vara inbäddade i några (2-3) rader under den översta raden av väggen.
  3. Det är till dessa stänger att mauerlat kommer att fästas med häftklammer senare. Vid konstruktion av tak för hus byggda av expanderat lera eller betongskum betonggassilikatblock, bör ett armerat betongbälte göras under taket.
  4. Under hällandet av detta bälte är det nödvändigt att lägga de gängade stavarna i den. Därefter borras hål under dessa tappar i kärnstängerna, och stavar är redan installerade direkt på dem, vilket lockar muttrar till husets väggar med brickor.

De vanligaste är dubbar med en diameter av 1 2 - 1 6 mm. De måste installeras minst 1,6-2 m.

Det finns också en fästelement på huset med studs utformade för tegelväggar. Så under väggkonstruktionen brickas tapparna in i tegelverket så att djupet är minst 3 rader tegelstenar.

Layersystem Mauerlata.

För ekonomi istället för hårnålar rekommenderas att sätta in enklare förstärkning, svetsa muttrarna till det genom svetsning. I samma rad murverk, där stiftar (förstärkning) är inbäddade i huset, är det nödvändigt att sätta in en tjock stål (3-6 mm), vars ändar måste vara tillräckligt långa för att koppla mot plåten.

Observera att ofta under installationen av en struktur, såsom en mauerlat, finns det ett behov av att skarma staplarna. De gör det genom att skära trä i halvvirke, följt av att fästa dem med bultar eller naglar.

  1. En av de mest populära på senare tid är montering av kraftplattan, där endast kantade plattor 50x150 mm i storlek används (som regel upp till 6 0 x 1 6 0 mm).
  2. Inledningsvis är det nödvändigt att lägga en rad plankor på väggarna, fixa dem sedan till huset med förankringsskruvar (inte bultar, eftersom huvudet kommer att skjuta ut). Ankarnas längd måste vara minst 20 cm.
  3. Hål i det armerade betongbältet eller tegelverket tillverkas med hjälp av en perforator, förborrad bräda med en konventionell borr. Sedan behöver du expandera nästa rad brädor i huset, spika dem till första raden med hjälp av enkla 100 mm spikar.
  4. Styrenas skarvar ska göras på andra ställen och därigenom göra ett förband. I hörn av brädet måste också läggas med bandage. Resultatet är en mauerlat, vars tjocklek är 100 mm, vilket är ganska nog.

Denna metod att fästa en kraftplatta i ett hus, särskilt för lera-betongblock, är populär av flera anledningar. Först och främst är det mycket lättare att lyfta brädor till en höjd än barer. Nästa anledning är att det inte finns något behov av att klippa in halva trädet.

Fästelement metallpinnar

För att utföra fästdon till luftbetong, använd den integrerade konstruktionen av kraftplattan, som ligger längs hela takets omkrets. Placeringen av väggarna i dessa block är färdig med U-block som är utformade för att skapa ett solidt armerat betongbälte.

  1. Därför installeras tapparna i U-block innan de fylls med betong (under repet). När du monterar tapparna på en nivå kan du montera snabbare och jämnt.
  2. Innan du lägger träet i det gör hålen. De måste matcha exakt var tapparna är installerade. För att markera sådana ställen läggs timmerna på tapparna och slås sedan på den med en slädeshammare.
  3. Efter att hålen är färdiga sätts stången på tapparna och hamras. Mauerlat bärs på studsarna kan fixas och med hjälp av muttrar och brickor. I detta fall måste antalet tappar samt avståndet mellan dem beaktas redan före installationen, så att platserna för dessa fästanordningar inte sammanfaller med fästorganen med armerad betongbälte.

Antalet stiftben måste matcha antalet stift. Höjden på tapparna ovanför det armerade betongbältet ska vara lika med balkens tvärsnitt plus 4-6 cm (för fastsättning med en bricka).

Mekaniska ankare

Lagringsschema för ruberoid Mauerlat.

I detta fall utförs fästelement med kilankar. Kilehuggar som har harpuntänder från utsidan, liksom ett snitt längs den centrala axeln, sätts in i de förberedda hålen.

Efter fixering av hylsan och montering av fästet i den sker expansionen, varigenom tänderna pressas in i den expanderade lerabetongen. Denna metod anses vara den mest tillförlitliga.

Men dess betydande nackdel är den höga kostnaden (ett ankare kan kosta upp till 3 6 0 0 rubel).

Kemisk metod

Kemisk fastsättning är ett av de billigaste sätten. Kostnaden för en kapsel för fästelement är ca 1 6 0 rubel. På grund av det faktum att det aktiva kemiska elementet tränger in i porerna är mauerlat säkert fastsatt på den luftade betongen.

Ett ämne som kommer in i luftbetong förbättrar ytskiktets kvalitet, vilket ger ytterligare värme och vattentätning.

Verktyg för arbete

För att utföra häftning av hushållsarbetet behöver du följande verktyg och material:

  • borr;
  • skruvar;
  • dubbar;
  • stark (bättre stål) tråd;
  • fiske linje (rep);
  • brädor (staplar) med nödvändiga storlekar;
  • ankare (beräkning av deras antal beskrivs ovan);
  • standard uppsättning byggverktyg (hammare, såg på trä, etc.).

För att fästa mauerlat på expanderade lera betongblock, är det nödvändigt att använda material av exceptionellt hög kvalitet: träet måste vara knutfritt, vattentätningen måste vara utan skada.

För högkvalitativa arbetsuppgifter är det bättre att använda professionella verktyg. Vi bör inte glömma vikten av noggrannheten i preliminära beräkningar, för utan dem kommer det högsta kvalitetsarbetet inte att säkerställa en tillförlitlig fastsättning av kraftplattan till lerabetongblock.

Taket kan jämföras med en stor segel. Därför är det bättre att spendera lite tid, vilket ger pålitliga fästelement, så att taket inte ens rör sig i förhållande till husets väggar, även vid starka vindar.

Särskild uppmärksamhet bör ges till detta ögonblick till alla som har ett lanthus. Dacha av expanderade lera block är ofta felaktigt klassificeras som tillfälligt boende, varför noggrann uppmärksamhet inte betalas till det ordentliga arrangemanget av sitt tak.

Vi hänger köksskåp på väggen av expanderade lera betongblock

Fråga nr 8: Vänligen berätta om det är möjligt att hänga skåpen på det plasterade keramzitbetongblocket, oavsett om kvarteret kommer att kollapsa (Marat <[email protected] ).

Svar: Utvidda lera block, speciellt multislot, består av flera partitioner genom vilka du måste borra eller borra ett hål. Använd inte en perforator för denna typ av arbete! Om vi ​​bor utan påverkan, är det säkert att lägga vanliga nylondukar eller ankarbultar i de borrade hålen, och de kommer att utföra sin kvarhållande funktion 100%, som i betong eller tegelvägg.

Med tanke på att tjockleken på den externa partitionen av claydite-kvarteret ska vara minst 40 mm, plus en plaster på 10 mm, får vi en arbetsväggtjocklek på 50 mm. Och det här är något. Och om du vill ha en skivformad skiva (se bild) och inte pekare, så kan vi säkert hänga skåpen på väggen av expanderade lerblock.

Om du vill borra en annan invändig (om väggen är i blocket) eller externt (om väggen är i halvblocket) och det är naturligt att välja lämplig längd på bulten eller förankringsbulten, kommer detta att ta bort alla problem från dig, du kan hänga en metalldörr på en sådan montering, väggvärmepanna, etc.

Om du lyckas går inte ankarbultens inbyggnad i det expanderade lerblocket, men i murskäret ovanför blocket, i vilket fall blockets kropp kommer att förbli intakt och belastningen på ett sådant förankringsblock kan sättas som ideal.

Istället för de vanliga nylondukarna för att fästa lath baren, kan metall MOLLY dowels användas mycket bra. Dessa ankarbultar i miniatyr stöds väl med utmärkt draghållfasthet när de endast monteras i kroppen av den externa partitionen av claydite-blocket.
Det är lämpligt att använda justerbara baldakiner för hängande skåp på monteringsskenan, vilket underlättar din installation och justering av skåp i vertikala och vågräta plan:

Monteringsplatta till lera-betongblock

Innan du börjar fixera strömplattan måste du förstå vad detta element är och varför det behövs. Så, mauerlat är ett träträ som ligger på husets väggar för jämn fördelning av lasten som uppstår på grund av själva takets vikt samt vind- och snöbelastningar. På grund av den korrekt avlagda mauerlat fördelas dessa laster från balkar eller takfästen och golv till väggarna. Fastspänningen av kraftplattan till huset kan variera beroende på materialet från vilket huset eller stugan är byggd. De skiljer till exempel fastningen av mauerlat till lerabetongblocken, betongblock, tegelväggar etc. Denna uppdelning beror på närvaron av funktioner vid montering.

Mauerlata monteringsschema.

Byggnaden av taket på något hus bör börja med montering av kraftplattan.

Denna regel gäller emellertid inte för uppförande av tak av log- eller ramhus - i dessa fall utförs mauerlatens roll av de övre fälgarna hos stockarna eller de övre balkarna. Den vanligaste timmertjockleken är 150x100 eller 150x150 mm.

Bakgrund till

Behovet av att installera beräkningen och efterföljande fästen av en sådan struktur som en mauerlat är teoretiskt motiverad. I byggnadspublikationer noteras att om du konstruerar ett hus (dess takbjälkar) utan att ta hänsyn till installationen av Mauerlat (eller, som oftast, helt enkelt installerar "vid syn" eller guidad av erfarenhet) kommer du inte att kunna överföra till väggarna.

Allmän information om materialet

System för installation Mauerlat.

Utvidgad lera är ett fundamentalt nytt väggisoleringsmaterial som kan användas både i bärande och i väggen. Detta material är ett av 6 djupt förbättrade betongvarianter - den så kallade lätta betongen.

Följaktligen är expanderade lerblock blockerade av expanderad lera. Huvudkomponenterna i detta material är cement, vatten, skum och kalcinerad lera.

  • genom att ändra proportionerna av ovanstående komponenter kan du uppnå den önskade densiteten och styrkan. Ju mer cement som läggs till den expanderade lerblandningen desto starkare och starkare kommer det producerade kvarteret att vara;
  • medan den enda nackdelen kommer att vara en proportionell ökning av värmeledningsförmågan. Med andra ord blir väggarna kallare.

Idag ersätter claydite-betongblock nästan helt de tidigare använda slaggblocken. De är bra för billigt att bygga ett hus. Processen att göra keramzitbetongblock är identisk med processen att göra cylinderblock.

Huvudskillnaden ligger i det faktum att aggregatet i cinder-blocket var masugnslagg. Följaktligen lämnade värmeledningsförmågan hos sådana block mycket att önska, liksom styrka.

Huset av detta material var mycket kortlivat. Idag är parametrarna för sådana gassilikatblock en storleksordning överlägsen slaggstenar enligt dessa egenskaper, som dessutom är miljövänliga.

Schemat för att fixera kraftplattan till blockens vägg.

  • lerblock, som har utmärkta hållfasthetsegenskaper, lämpar sig inte bara för lågkonstruktion. Huset är varmt och hållbart. Samtidigt tillåter karaktäristiska genom tomrum i dessa block att man bygger en dold ram i väggkroppen, vilket dramatiskt ökar väggens bärkraftskapacitet.
  • Storleken på gassilikatblock är något den största dubbelstenen (sten). Observera att läggandet av sådana block inte skiljer sig från placeringen av en enkel keramiksten, men det är bekvämare och lättare, och tiden att bygga ett hus tar mycket mindre.

Användningen av lera-betongblock istället för tegelsten på lågkonstruktion (till exempel för att bygga ett privathus) minskar betydligt kostnaden för arbete - från 6 till 6 0%.

Dessa kvarter kombineras perfekt med det överväldigande antalet armerade betongprodukter; byggmaterial som behövs för att bygga ett hus; metallkonstruktioner, fönster och dörröppningar.

Monteringsmetoder

Det bästa är att montera spolen av detta material med innerväggen på husets väggar. Det rekommenderas inte kategoriskt att placera Mauerlat på huset närmare än 5-6 cm från väggens yttre plan.

Schemat för att fästa kraftplattan på det pansarbältet.

  1. Mauerlat måste fästas på byggnadens vägg. Samtidigt utanför det rekommenderas att skapa en skyddande barriär för Mauerlat, helst av tegel murverk. Vi bör inte glömma vattentätning, det är nödvändigt att skydda trädet. Du bör inte särskilt överdriva det, tillräckligt med två lager av takmaterial.
  2. Det finns flera direkta sätt att fästa en sådan struktur som en mauerlat till ett hus. Om väggarna är gjorda av tegel - in i murverket, kommer trästängerna att vara inbäddade i några (2-3) rader under den översta raden av väggen.
  3. Det är till dessa stänger att mauerlat kommer att fästas med häftklammer senare. Vid konstruktion av tak för hus byggda av expanderat lera eller betongskum betonggassilikatblock, bör ett armerat betongbälte göras under taket.
  4. Under hällandet av detta bälte är det nödvändigt att lägga de gängade stavarna i den. Därefter borras hål under dessa tappar i kärnstängerna, och stavar är redan installerade direkt på dem, vilket lockar muttrar till husets väggar med brickor.

De vanligaste är dubbar med en diameter av 1 2 - 1 6 mm. De måste installeras minst 1,6-2 m.

Det finns också en fästelement på huset med studs utformade för tegelväggar. Så under väggkonstruktionen brickas tapparna in i tegelverket så att djupet är minst 3 rader tegelstenar.

Layersystem Mauerlata.

För ekonomi istället för hårnålar rekommenderas att sätta in enklare förstärkning, svetsa muttrarna till det genom svetsning. I samma rad murverk, där stiftar (förstärkning) är inbäddade i huset, är det nödvändigt att sätta in en tjock stål (3-6 mm), vars ändar måste vara tillräckligt långa för att koppla mot plåten.

Observera att ofta under installationen av en struktur, såsom en mauerlat, finns det ett behov av att skarma staplarna. De gör det genom att skära trä i halvvirke, följt av att fästa dem med bultar eller naglar.

  1. En av de mest populära på senare tid är montering av kraftplattan, där endast kantade plattor 50x150 mm i storlek används (som regel upp till 6 0 x 1 6 0 mm).
  2. Inledningsvis är det nödvändigt att lägga en rad plankor på väggarna, fixa dem sedan till huset med förankringsskruvar (inte bultar, eftersom huvudet kommer att skjuta ut). Ankarnas längd måste vara minst 20 cm.
  3. Hål i det armerade betongbältet eller tegelverket tillverkas med hjälp av en perforator, förborrad bräda med en konventionell borr. Sedan behöver du expandera nästa rad brädor i huset, spika dem till första raden med hjälp av enkla 100 mm spikar.
  4. Styrenas skarvar ska göras på andra ställen och därigenom göra ett förband. I hörn av brädet måste också läggas med bandage. Resultatet är en mauerlat, vars tjocklek är 100 mm, vilket är ganska nog.

Denna metod att fästa en kraftplatta i ett hus, särskilt för lera-betongblock, är populär av flera anledningar. Först och främst är det mycket lättare att lyfta brädor till en höjd än barer. Nästa anledning är att det inte finns något behov av att klippa in halva trädet.

Fästelement metallpinnar

För att utföra fästdon till luftbetong, använd den integrerade konstruktionen av kraftplattan, som ligger längs hela takets omkrets. Placeringen av väggarna i dessa block är färdig med U-block som är utformade för att skapa ett solidt armerat betongbälte.

  1. Därför installeras tapparna i U-block innan de fylls med betong (under repet). När du monterar tapparna på en nivå kan du montera snabbare och jämnt.
  2. Innan du lägger träet i det gör hålen. De måste matcha exakt var tapparna är installerade. För att markera sådana ställen läggs timmerna på tapparna och slås sedan på den med en slädeshammare.
  3. Efter att hålen är färdiga sätts stången på tapparna och hamras. Mauerlat bärs på studsarna kan fixas och med hjälp av muttrar och brickor. Dessutom antalet stift, liksom avståndet mellan dem, måste du också ta hänsyn till före installation, för att placera data bindningar (takbjälkar - mauerlat) inte sammanfaller med platsen för infästning med armerad betong bälte.

Antalet stiftben måste matcha antalet stift. Höjden på tapparna ovanför det armerade betongbältet ska vara lika med balkens tvärsnitt plus 4-6 cm (för fastsättning med en bricka).

Mekaniska ankare

Lagringsschema för ruberoid Mauerlat.

I detta fall utförs fästelement med kilankar. Kilehuggar som har harpuntänder från utsidan, liksom ett snitt längs den centrala axeln, sätts in i de förberedda hålen.

Efter fixering av hylsan och montering av fästet i den sker expansionen, varigenom tänderna pressas in i den expanderade lerabetongen. Denna metod anses vara den mest tillförlitliga.

Men dess betydande nackdel är den höga kostnaden (ett ankare kan kosta upp till 3 6 0 0 rubel).

Kemisk metod

Kemisk fastsättning är ett av de billigaste sätten. Kostnaden för en kapsel för fästelement är ca 1 6 0 rubel. På grund av det faktum att det aktiva kemiska elementet tränger in i porerna är mauerlat säkert fastsatt på den luftade betongen.

Ett ämne som kommer in i luftbetong förbättrar ytskiktets kvalitet, vilket ger ytterligare värme och vattentätning.

Verktyg för arbete

För att utföra häftning av hushållsarbetet behöver du följande verktyg och material:

  • borr;
  • skruvar;
  • dubbar;
  • stark (bättre stål) tråd;
  • fiske linje (rep);
  • brädor (staplar) med nödvändiga storlekar;
  • ankare (beräkning av deras antal beskrivs ovan);
  • standard uppsättning byggverktyg (hammare, såg på trä, etc.).

För att fästa mauerlat på expanderade lera betongblock, är det nödvändigt att använda material av exceptionellt hög kvalitet: träet måste vara knutfritt, vattentätningen måste vara utan skada.

För högkvalitativa arbetsuppgifter är det bättre att använda professionella verktyg. Vi bör inte glömma vikten av noggrannheten i preliminära beräkningar, för utan dem kommer det högsta kvalitetsarbetet inte att säkerställa en tillförlitlig fastsättning av kraftplattan till lerabetongblock.

Taket kan jämföras med en stor segel. Därför är det bättre att spendera lite tid, vilket ger pålitliga fästelement, så att taket inte ens rör sig i förhållande till husets väggar, även vid starka vindar.

Särskild uppmärksamhet bör ges till detta ögonblick till alla som har ett lanthus. Dacha av expanderade lera block är ofta felaktigt klassificeras som tillfälligt boende, varför noggrann uppmärksamhet inte betalas till det ordentliga arrangemanget av sitt tak.

Fästelement för luftbetong: ankar, klämmor, skruvar

Belagd lätt och varmt material, vilket förklarar dess popularitet både i byggandet av bostadshus och i byggandet av lokaler. Åh, lätt betong, som innehåller luftbetong, gassilikat och skumbetong, har dess nackdelar. Huvuddelen är att fästelement för annat material, som trä eller tegel, inte håller sig bra i en betongvägg av gas.

Ofta är det nödvändigt att tillhandahålla pålitlig fastsättning av tunga föremål till luftbetong, dessa kan vara pannor, diskbänkar, möbler, etc. I dessa fall är det nödvändigt att säkerställa en säker passform. Vissa byggare använder vanliga anodiserade skruvar, men tyvärr kan skruven lätt dras av lättbetong. Vanliga naglarna ger inte tillförlitlig fastsättning, eftersom de på ett tillförlitligt sätt endast håller sig kvar i väggar från fasta material, till exempel från en silikat tegel.

Av dessa skäl används speciella ankare och dyvar för fastsättning i lättbetong.

Dubblar för lättbetong

Dowels SORMAT KBT skiljer sig från de vanliga genom att deras yta är gängad. Precis som med den vanliga hylsan borras ett hål, så är hylsan skruvas in med en hex-nyckel. Därefter kan du skruva skruven eller skruven.

NORM-kontakt för lättbetong SORMAT KBT 8. Observera att det finns en tråd längs hela plintens längd

Videon nedan visar hur man skruvar SORMAT-klackarna i väggen av luftade och lera-betongblock.

Du kan använda klämmor av glasfiberförstärkt nylon, under vilket du inte behöver borra hål.

Det finns dowels, som har skruvribben istället för yttre trådar.

Dowel för luftbetong GB firma Fischer

Hatten GB hamras in i den luftade betongen med en hammare, och sedan skruvas en skruv in i den. Processen visas i videon nedan.

Dubblar för luftbetong kan vara både nylon och metall.

Metallplåt för luftbetong och gassilikat

Ankare för luft- och gassilikatblock

Som nämnts ovan är ankaret ett oberoende element. Som regel är det ett ihåligt rör och en stift infäst i den.

När muttern är åtdragen är ankaret säkert fastsatt i luftbetong. Ankaren kan dras ut med endast en del av det betongblock.

Om du inte kunde hitta i butikerna dugglar och ankare avsedda för luftbetong, kan du köpa vanliga knölar, men inte med två längsgående slitsar, men med fyra. I denna situation, vid vridning av skruven, deformeras handelen (snodd) på ett sådant sätt att kopplingsribben bildas (se video).

Självgängande skruvar för luftbetong och gassilikat

Självgängande skruvar för lättbetong bör ge tillförlitlig vidhäftning. Som regel säkerställs detta med grov tråd.

Skruv för lätt betong

Videon nedan visar hur man monterar en träkista på en vägg av keramiska betongblock och en vägg av betongblock med SORMAT KBRM-skruvar.


Observera att skruven inte får vara mindre än 60 mm i väggen, dvs. inte trådens hela längd. När man skruvar i skruvar är det nödvändigt att använda ett verktyg som låter dig styra spänningskraften. Om du drar skruven kommer den inte att hålla fast i väggen. I extrema fall, för att inte överdriva det, kan du använda en skruvmejsel.

Läggande av claydite-block: En överblick över processstekniken och arbetstyperna

Välja material för byggandet av väggar, säkert, många utvecklare tänkte på möjligheten till själv-styling. I denna artikel kommer vi att prata om hur man tekniskt utför byggandet av väggar med hjälp av expanderade lera betongblock.

Så, läggande av claydite-block: vad är den här processen?

Vad är keramsitblock

Först och främst är det värt att förstå vilken typ av material det är, vilka egenskaper och egenskaper det har och varför användningsområdet för produkter beror på.

De viktigaste indikatorerna på kvalitet och egenskaper, sammansättningen av råvaror

Utvidgad lerabetong tillverkas av en blandning av cement, vatten, sand, expanderad lera och speciella tillsatser. Cement ger styrka, och expanderad lera ger produktlättnad och hög värmeuppehåll.

Shungizit, pimpsten och slagggrus, algoporit kan också fungera som fyllmedel. Dessa material kan påverka produktens slutliga egenskaper.

Överväg att använda bordet de viktigaste egenskaperna hos materialet av expanderad lera betong.

Egenskaper hos expanderade lera block:

Sådana värden är kapabla att ge byggnaden en hög förmåga att bibehålla temperaturen, vilket i sin tur kommer att spara lite på isolering, och i framtiden vid uppvärmning av byggnaden.

I enlighet med GOST ska frostmotståndet hos produkter från vilka konstruktion av ytterväggar tillverkas inte vara mindre än 25 cykler.

Indikatorer för styrka - är tillräckligt för byggandet av byggnader med en höjd av upp till 12 meter.

Dessutom är keramsitbetong det enda lätta betongmaterialet som används vid byggandet av stiftelser.

Annars kan fuktpåverkan påverka produkterna och försämra deras prestanda.

Typer och omfattningar av material

Claydite och dess produkter har flera klassificeringar baserat på vissa indikatorer på kvalitet eller vissa faktorer. Tänk på dem med bordet.

Typer av expanderad lera och material gjorda av det, omfattningen av deras tillämpning:

Tips! Det finns en mer hållbar claydite. Dess densitet kan nå 2000 kg / m3. Det produceras i små satser och huvudsakligen under ordern.

Den används vid konstruktion av skiljeväggar och väggar.

Den har en bra indikator på värmeledningsförmågan, som kan göra byggnaden varm.

Ofta används i byggandet av privata hus, upp till 2-3 våningar.

Naturen hos hålrummen kan vara annorlunda, det är tillåtet att släppa ut produkter med genomgående och genomgående hål.

Används vid konstruktion av väggar och skiljeväggar, som behöver ytterligare dekoration.

Det är också värt att notera att hörnen kan vara både raka och avrundade på produkterna. Ändarna kan karakteriseras av närvaron av spår, åsar och spår.

Produktens färg kan vara olik, i många avseenden, förutom egenskaperna, har detta lett till populariteten hos materialet.

Fördelar och nackdelar med produkter och byggnader uppförda från dem

Innan du förstår vad som är en murmur av lerabetongblock, bör du titta på de viktigaste fördelarna och nackdelarna med denna typ av material.

Låt oss börja med proffsen:

  1. En viktig fördel är priset på lätta aggregatblock. De är relativt billiga och tillgängliga för ett brett spektrum av konsumenter.
  2. Högt index av frostbeständighet av produkter garanterar hållbarhet av strukturen.
  3. Förhållandet mellan styrka, densitet och värmeledningsförmåga hos materialet är ganska konkurrenskraftigt. Den framtida byggnaden kommer att vara säker och varm.
  4. Miljövänlighet och brandbeständighet är en stor fördel.
  5. Det är värt att betona det faktum att claydite-betongblock inte krymper.
  6. Stora dimensioner av produkterna kommer att ge en hög byggnadsgrad av byggnaden.
  7. En hög ånggenomsläpplighet kommer att bidra till att skapa ett gynnsamt inomhusklimat.
  8. Bra ljudisolering förmåga.
  9. Ceramsite-blocket är inte föremål för biologiska effekter.
  10. Möjligheten att göra produkter med egna händer är ett ganska viktigt argument för utvecklare för att välja dessa produkter. Processen är inte komplicerad och kräver inte stora utgifter. Du behöver instruktioner och en minsta uppsättning verktyg och material.
  11. Att lägga claydite-block med egna händer är inte heller svårt. Nästan alla kan göra det utan att tillgripa hjälp av specialister.
  12. Lågviktsprodukter kommer att minska belastningen på byggnaden.
  13. Materialets styrkor kan också hänföras till det faktum att fästanordningar lätt kan fixeras till en vägg tillverkad av expanderad lera. Det är inte nödvändigt att förvärva specialiserad hårdvara i jämförelse, till exempel med cellbetong.

Nackdelarna är följande:

  1. Hygroskopiskt material. Claydite kan absorbera fukt, det behöver skydd mot dess effekter. I annat fall kan konsekvenserna vara mycket negativa, materialets egenskaper kommer att minska avsevärt. Först och främst handlar det om produkternas styrka och frostbeständighet.
  2. Lätta aggregatblock är inte så lätta att hantera. De är mycket svårare att skära eller skära, till skillnad från exempelvis från gas och skumbetong. Detta beror på produkternas slipmedel.
  3. Block är rädda för mekanisk påverkan. Detta är särskilt tydligt vid transport av produkter och direkt under installationen.
  4. Förekomsten av hantverk påverkar materialets rykte extremt negativt. Konsumenten riskerar att köpa lågkvalitativa produkter.

Tips! Vid köp av produkter, kontrollera alltid säljaren (leverantör) om kvalitetscertifikat för produkter. Detta kommer i praktiken att eliminera möjligheten att köpa material som inte uppfyller de tekniska kraven.

Murverk

Och nu är det dags att överväga vad som utgör korrekt läggning av expanderade lera betongblock?

Nödvändiga verktyg och material

För att börja arbeta måste du köpa följande verktyg och material:

  1. Byggnadsnivå;
  2. Betongblandare för knådande mortel om ett beslut fattas att förbereda blandningen självständigt;
  3. En hink eller annan behållare för framställning av limkompositionen om det bestäms att bygga en vägg av block med lim;
  4. lod;
  5. Gummihammare;
  6. Sladd-prichalku;
  7. spade;
  8. armbåge;
  9. murslev;
  10. bulgarian;
  11. Inskruvad trowel;
  12. Ställningar kan krävas.

Vid köp av lim tillverkas dess sats enligt instruktionerna. Standardmortellen för stapelblock består av vatten, sand och cement. Man bör komma ihåg att ju större mängden sand som finns i blandningen desto mindre hållbar kommer det att vara efter stelningen.

Till exempel, om märket för en framtida murbruk ska motsvara M25, bör förhållandet mellan cement och sand vara 1 till 5. Med M50, 4 till 1 respektive med M75, 1 till 3.

Var uppmärksam! Cement rekommenderas att använda märken som inte är lägre än M400.

Tillagningsprocessen är följande: vatten hälls i betongblandaren, cement och sand tillsätts i rätt förhållande. Alla noggrant blandade.

När knådning bör överväga:

  • Förberedelse måste utföras omedelbart innan murverk
  • Lösningen sätter snabbt efter ca 1,5-2 timmar, så en stor del av det rekommenderas inte samtidigt.
  • Det borde inte finnas några klumpar i blandningen, det borde inte vara för flytande;

När alla verktyg och material är klara, bör du gå direkt till murverket.

Produkt styling alternativ

Masonry av expanderade lera block kan göras med hjälp av en av metoderna:

  • I halv kvarter. Detta är ett bra alternativ för byggandet av hushållsbyggnader eller stugor. Blocket läggs med en lång kant längs basen. Konstruktionen rekommenderas att isoleras ytterligare, eftersom väggtjockleken blir liten.
  • Murverk ett kvarter brett. Detta är den vanligaste varianten av murverk. Det används vid byggandet av privata hus, garage. Under tillverkningsprocessen produceras alternerande sked och nypa nivåer. Isoleringens tjocklek ska vara minst fem cm.
  • Brunnläggning av expanderade lera betongblock. Denna typ av läggning kännetecknas av hålrum mellan produktens lager, som i färd med att bygga väggen är fyllda med isolering.

Det här alternativet att bygga väggar med samtidig isolering rekommenderas när ytterväggar läggs med tegelstenar. Tja murverk är ett extremt effektivt sätt att hålla byggnaden varm.

Du är intresserad av bra läggning av lera-betongblock - videon nedan hjälper till med detta.

Allmänna principer och grundläggande steg

Processen innefattar en rad steg. Tänk på dem med bordet.

Teknik: läggning av keramiska betongblocksväggar:

Monteringsplatta på slaggstenar

Mauerlat är en trästruktur genom vilken taket är fastsatt på väggarna i huset och till vilket taktaket är monterat. Vanligtvis är det en träbar från barrträd. Timmer timmer måste vara minst andra klass. Tall eller lark används för produktion.

Dimensionerna av strålen kan vara: 150x150mm. 150x100mm. 80x180mm. 100x100 mm; 200x200 mm.

Innan du fixar träbaren mauerlat, är det nödvändigt att suga det med en antiseptisk. Detta kommer att bidra till att förhindra eventuellt förfall av trä på cinder-blocket.

Om du väljer trä själv, måste du ta hänsyn till kunskapen som gått ner från generation till generation - det träd som föll på vintern ruttnar inte längre, och fälld i slutet av månaden är bättre bevarad än den föll i början av månaden.

Monteringsmetoder till väggen:

  • fäste med fästbultar;
  • tråd fastsättning;
  • monteringstoppar.

Skärmväggmontering

Förankringsbultar

Vid byggandet av ett hus av tegelstenar eller spjällblock är det bättre att använda pluggens säkraste montering - med hjälp av fästbultar fasta i pansarbälte.
Armopoyas är en självbyggd armerad betongstruktur. Den består av en ram gjord av metallförstärkning och tråd. Denna ram är nedsänkt i en blandning av cement, sand och murar. Med andra ord är armopoyas en armerad betongstruktur.

Det kan finnas tvivel om behovet av att skapa pansarbälte i händelse av att huset är byggt av kvarnblock, som i sig skapar en ganska solid struktur. Saken är att mauerlat är fäst vid byggnadens väggar med ankarbultar, och fastsättning av ankarbultar till block är strängt förbjudet. Detta kan leda till sprickbildning och bristande jämnhet av ett slamblock.

Armopoyas kommer att öka byggnadsstrukturen mot de verkliga deformativa belastningarna: vind, huskrympning, årstidsfluktuationer i stiftelsen, punktbelastningar från plattor eller balkar. När man häller armopoyas är det nödvändigt att veta att det hälls som en helhet. Han borde inte ha raster.

Huruvida strömplattan kan utföra sin bärarfunktion beror på hur korrekt det pansarbältet är fastsatt på det. Styrkan hos det pansarbälte beror på hur formen installerades under skapandet.

Montering av mauerlat kan startas efter det att formen har tagits bort, när betongen har helt härdat - det betyder 4 eller 5 dagar efter att betongen har hällts.

Du måste bestämma i förväg hur många ankare du kommer att installera för att fästa mauerlatet på murblockens väggar. Antalet ankare får inte vara mindre än antalet spärrar som ska fästas på strömplattan. Glöm inte att ankarbultarnas placering inte ska sammanfalla med platsen för stänkbenen. Detta kommer att minska strukturen styvhet. Det är önskvärt att ankaret är beläget i mitten mellan häftapparna.

Det är mycket svårt att fästa ankarbultar i betong så att de står stående vertikalt och på samma avstånd från varandra. För att göra detta måste du pre-markera avståndet mellan ankare, med hänsyn till placeringen av spjällen och det faktum att ankret måste placeras på ett avstånd av 0,8 till 1 meter. Metallpinnar - ska sticka ut över betongytan minst 20 cm.

Vissa byggare bifogar ankaret till förstärkningsstycken som skjuter ut på bultplatserna. Fastsättning sker genom svetsning.

För att borra hål i mauerlaten strikt på platsen där ankaret kommer att ligga, kan du använda två metoder:

  • Ta brädet, fäst det till det extrema ankret och markera placeringen av framtida hål. Överför sedan denna markering till mauerlat;
  • Placera mowerlat över ankarna och slå den med en slädehammer. Få en markering för borrning av hål. De bör vara något mindre än bultens diameter.

Innan du lägger strömplattan på väggen är det nödvändigt att isolera betongytan från trästrålen. För denna isolering används två lager av takmaterial, polyeten eller annat vattentätningsmaterial. Vattentätningsmaterial får inte skadas. Mauerlat sätts på bultarna och pressas mot väggen så tätt som möjligt.

Wire mount

För denna metod för fastsättning används ståltråd med ett tvärsnitt av 4 till 6 mm. Det vrids flera gånger och läggs i väggens läggning på ett avstånd från ett krossblock från mauerlatens nivå. Tråden kan fixeras på armeringen av armapoyas - detta ökar hållfastheten hos väggens anslutning med trästrålen. Ledningens längd bör räcka för att passera genom hålen i baren eller för sin fulla omkrets och för en massa ändar. Vid användning av en kabel borras två hål framför varje fäste i en höjd av 25 till 30 cm. Draadet dras in i dessa hål, spänns och fixeras, varigenom tryckplattan sätts på väggen.

Montera med studs

Fastspänning av kraftplattan med byggstift är endast möjlig om huset under uppbyggnad är liten. Metallpinnar är L-formade metallprodukter som är inbäddade i en murmur. Hårnålen ska fördjupas i väggen med 45 cm och utskjutas ovanför väggen och över 30 cm kraftplatta som sitter fast på den. Hårnålen är inte nödvändigtvis inbäddad i väggmuren. Det kan, som ett ankar, hällas in i betongen under konstruktionen av det pansarbältet. Detta ger berget större styrka. Tappens gänga måste vara ren.

Hur man bygger ett bad av expanderade lera block

Badet kan byggas inte bara av trä eller tegel, lera-betongblock är ett värdigt alternativ till dessa byggmaterial. Innan du förstår hur man bygger ett bad av expanderade lera block, är det nödvändigt att ta reda på produktionsmetoden för detta material, dess överensstämmelse med standarderna, lära sig de tekniska egenskaperna.

Hur man bygger ett bad av expanderade lera block

Egenskaper för claydite-block

Ceramsite betong väggblock är gjorda enligt GOST 33126-2014.

Tabell. Typer av block enligt GOST

Privat, hörn, dressing

Typer av lätta aggregatblock

Skorstensblock 400x400mm

Tips! Du kan hitta på försäljningsblock med raka eller rundade hörn. Blocken kan ha raka (plana) ändar eller med längsgående spår.

Linjära dimensioner av väggblock (längd x bredd x höjd), mm:

  • 288 x 288 x 138;
  • 288 x 138 x 138;
  • 390 x 190 x 188;
  • 290 (288) x 190 x 188;
  • 190 x 190 x 188;
  • 90 x 190 x 188.

Blockens storlek är större än måtten på standard murverk, därför görs murverk väggar på kortare tid.

Väggblock på pallar

Septumblockens linjära dimensioner (längd x bredd x höjd), mm:

  • 590 x 90 x 188;
  • 390 x 90 x 188;
  • 190 x 90 x 188.

Tips! I festen av keramikbetongblock finns alltid en del av äktenskapet. Omkring 1/10 av den totala volymen är sprickade block. För skrupelfria tillverkare kan andelen defekta produkter vara högre. Vid beräkning av mängden lerabetongblock bör denna faktor beaktas.

När man väljer lera-betongblock, bör man vara uppmärksam på sådana egenskaper som:

  • värmeledningsförmåga (A-7);
  • frostbeständighet (från F35 till F50);
  • vikt (upp till 27 kg);
  • densitet (kan nå upp till 1900 kg / m 3);
  • tryckhållfasthet (M-35 eller M-100 enligt standarden);
  • radioaktivitet.

Egenskaper för claydite-block

Claydite blockmarkering

Förresten! Claydite-betongen har god frostbeständighet (upp till 50 cykler), men på grund av den höga hygroskopiciteten hos claydite, efter 1-2 år med frekvent användning av badet, kan väggarna börja smula (het ånga från ångrummet kommer att ackumuleras i väggarna, frysa och tina igen). För att förhindra att väggarna förstörs, är det nödvändigt att utrusta badrummets effektiva ventilation, för att genomföra isolering och vattentätning av väggarna för att göra en dekorativ finish.

Separat är det värt att dölja frågan om miljövänlighet av expanderade lera betongblock. De viktigaste "ingredienserna" som blocket är gjorda är cement, sand, vatten och expanderad lera. Block kan endast vara radioaktivt under ett tillstånd - om radioaktiv lera användes vid tillverkning av expanderad lera. Produktionen av lera genomgår emellertid en noggrann kvalitetskontroll.

Det antas att vid uppvärmning från lera-dieten frigörs skadliga fumarolgaser. Faktum är att gaserna i de expanderade lerbollarna är en blandning av koldioxid, vattenånga, syre, vätesulfid, svavelsyra och saltsyra. Vidare dispergeras dessa gaser i atmosfären genom mikroskalorna av lera-dite-skalet, även innan pelletsna kyles fullständigt efter avfyrning.

Från vilken det kan slutas: haydite själv och som en del av block är inte ett farligt byggmaterial. Därför är byggandet av ett bad av expanderade lera block möjligt utan risker för besökare på ångrummet. Utvidgad lera - ett lovande byggmaterial, vars användning gör det möjligt att minska kostnaden för att bygga väggar, öka takten i konstruktionen, för att uppnå en hållbar konstruktion som ett resultat.

Tips! Utvidgade lera kvarter i Europa kallas "miljöblock". Ceramsite-block har ersatt slaggblock och används i större utsträckning på grund av deras låga värmeledningsförmåga, icke-toxicitet och biostabilitet.

Video - Claydite-block. Materialegenskaper

Video - Byggnadskonstruktion baserad på expanderad lera

Multi-gap lättviktsaggregatblock

Blocken av expanderad lera betong multibelyst (kalibrerad) skiljer sig från vanliga block genom närvaron av längsgående slitsar i blockets övre del, liksom spår och åsar på ändarna. På grund av spåranslutning är det ingen kalla broar i väggarna (ingen limlösning appliceras på de vertikala lederna).

Placeringen av väggen av multibelyst claydite block

Längdsprickor genom tjockleken, tack vare att värmeöverföringen minskar, har blocken högre styrka vid samma värmebesparande index som block med stora hålrum.

Blockstorlek för ytterväggar:

Typer av multislot kalibrerade block

Ett annat distinkt kännetecken hos flertydiga block är den enhetliga fördelningen av värmeflöden inuti väggarna. Längdsluckor är ett hinder i vägen för värmeflöde, så att du kan ändra riktningen av luftmassorna.

Block med längsgående slitsar och tung- och spårfogar är mer relevanta vid uppbyggnaden av badväggar än klassiska fylliga block. Det finns en räddning av murbruksmortel och en ökning av byggnadshastigheten.

Kalibrerat lera block

Det optimala valet för byggandet av väggar i ett litet ett vånings badkar - kvarter som är kalibrerat med en tjocklek av 20 cm, inte bärande inre partitioner kommer att stärka badets design. Ett bad i norra regioner eller ett stort område rekommenderas byggas från block med en tjocklek av 30 cm. För ett två våningar husbad eller badkomplex är det bättre att köpa block med en tjocklek av 40 cm.

Tips! Det estniska företaget Fibo är en tillverkare av expanderade lera betongblock, som har visat sig på den positiva sidan. Det är alltid mer lönsamt och säkrare att köpa block från en tillverkare än på byggmarknaden.

Konstruktion av ett bad av kalibrerade lätta aggregatblock

Byggandet börjar med valet av plats för ett framtida bad. Bestäm varifrån badet kommer att ligga, hur stor blir det. Vid samma tillfälle är det önskvärt att genomföra en geologisk undersökning av marken för att korrekt välja stiftelsens typ samt att utrusta avloppssystemet ordentligt och tillhandahålla vattenrör (om nödvändigt).

Steg 1. Design

Design är ett viktigt steg som inte kan hoppas över. Design kan göras i ett av de speciella datorprogrammen med funktionen av 3D-modellering.

Vid utformning är det nödvändigt:

  • göra en generell utformning av badboxen, notera ändamålet och dimensionerna för de framtida lokalerna, platsen och dimensionerna för fönstret och dörröppningarna;
  • gör beställning av var och en av väggarna för att beräkna antalet vägg- och skiljeblock och murbruk. Detta tar hänsyn till typen av inlägg i ett halvt block, i ett kvarter, i två kvarter. Ju mer exakta beräkningarna är desto mer blir det möjligt att spara byggmaterial.
  • ange positionen för kommunikation
  • gör beräkningen av armopoyas, truss system.

Tänk till exempel planen för ett rymligt bad med ett stort vardagsrum, badrum, korridor, ångbastu och tvättstuga.

Projektet ger en täckt terrass med tegelkolonner och en plats för att installera grillen. Det totala arealet av ett sådant bad är 44 m 2. Korridorens totala yta, tvättrum, ångbastu och badrum är 16,5 m 2. Resten av rummet är 13,6 m 2. För ett bad i ett sådant område krävs 723 kloddsbetongblock i hela kroppen (förutsatt att väggarna ligger i ett halvt block och storleken på ett element är 20x20x40 cm). För partitioner behöver du 375 block med dimensioner 9x20x40 cm. Vid beräkning av antal block beaktades inte dörr- och fönsteröppningar, dvs. En reserv har gjorts för avslag och eventuellt avfall under byggandet. Lösningen kommer att behöva cirka 1 kubikmeter, förutsatt att morterna är 1 cm tjocka.

En kolumnär eller remsa grund är rekommenderad som en bas (på mobila jordar är det bättre att fylla i en monolitisk platta). Kolonngrunden för ett sådant bad måste nödvändigtvis ha en metall- eller armerad betonggrill. En separat grund bör placeras under bastuugnen. Tegelbotten. Överlappningarna är på träbjälkar. Takgolv vindsurf på flera nivåer.

Ett sådant bad är ett bra alternativ för en familjesemester eller ett stort företag. Men om utrymmet på tomten inte tillåter, är det värt att inte utesluta terrassen och / eller resten av rummet från projektet.

Steg 2. Framställning. Stiftelse arrangemang

  • geologiska undersökningar och urval av grundtypen;
  • markering och jordarbeten
  • läggning av avlopps- och vattenrör;
  • arrangemang (fyllning) av basen.

Det är viktigt att grunden inte bara får styrka, utan också står och krymper. Endast i det här fallet kan du fortsätta att bygga ett bad. Om nödvändigt, nivåera den övre delen av fundamentet med ett tunt lager av betong.

Det är absolut nödvändigt att lägga ett ruberoidband på fundamentet. Horisontell vattentätning fungerar som en barriär som är nödvändig för att förhindra penetration av fukt från grunden till lerabetongblocken.

Vattentätning med takfilt i två lager

Steg 3. Placering av lagerväggar och skiljeväggar

Den första raden av block bör läggas i ett plan, strängt horisontellt. Om stiftelsen visade sig vara ofullständig, kan småfel jämföras med ett lager av murbruk upp till 2 cm tjockt. Limmjärnet läggs ut med en trowel direkt på takmaterialet, och expanderade lerblock placeras på toppen.

Kalibrerade block sägs aldrig för hörn - tomrummen kommer att förbli öppna och styrkan minskar avsevärt. Om block med en torn-groove-anslutning menas, så sätts de så. I framtiden måste fasadväggarna i keramiska betongblock vara färdiga: plastering, isolering etc. På grund av detta avlägsnas spetsen och spåret.

Kontrollen av blockernas läge utförs på de spända kablarna (vertikalt kör de i stiften i hörnen, sträcker nylonkabeln mellan dem och kontrollerar att den ligger strikt horisontellt). Horisontell kontroll bubbla nivå, vatten nivå, kan du använda en laser nivå.

Var uppmärksam! Masonry mortar appliceras inte på blockens ändar. Spårfogens fog säkerställer tillräcklig täthet av väggarna. Om så önskas kan ett tunt lager av murbruk appliceras på framsidan av blocken vid korsningen (sömmen).

Instruktioner för läggblock

Steg 1. Förbered masonmortel.

I tankens torra ingredienser blandas med en hastighet av:

  • 1 del cementkvalitet M400;
  • 3 delar sand (blandning av flod siktad med stenbrott).

Denna volym torra ingredienser kräver 0,7 delar vatten. Vid behov tillsättes frostskyddsmedel till vattnet. Vatten hälls i mixern, varefter de torra komponenterna gradvis hälls. Förbrukningen av vatten och torra komponenter är angiven ungefär, eftersom sandfuktighet är alltid annorlunda.

Klar murverk murbruk bör inte vara flytande, spridning. Den är kokad tjock nog, men plast.

Förberedelse av murbruk för att lägga lera-betongblock

Tips! Du kan köpa färdigblandad torrmasonblandning i påsar. I detta fall är tillagningsprocessen följande: det är nödvändigt att hälla vatten i behållaren, häll sedan gradvis den torra blandningen, blanda med en byggnadsblandare. Efter blandning försvaras blandningen i 10-20 minuter och omröres igen.

Det rekommenderas inte att förbereda en stor mängd av lösningen omedelbart, efter ett tag kan det tjockna. I så fall måste du lägga till vatten och blanda med en spade (eller i en betongblandare).

Om lösningen är stratifierad är mängden cement otillräcklig.

Steg 2. Sätt lösningen på vattentätningsbandet. Ta hörnblocket och lägg ett tunt lager av murbruk på dess nedre sida (smidig, utan luckor). Enheten är installerad i designpositionen. Rikta in blocket med spänningen, kontrollera vertikal och horisontell med en bubbelnivå. Om det är nödvändigt, blockera hammaren med en hängmall, så han tog rätt position.

Installera nästa hörnblock. Kontrollera att deras övre ansikten ligger i samma plan. Fortsätt arbeta tills alla hörnblock har placerats.

Steg 3. Börja lägga mellanblocken i första raden. På tejpens vattentätning och den nedre delen av blocket sätta murbruksmortel. Blocket är placerat på ett avstånd av 3-5 cm från hörnblocket. Skjutning av den installerade enheten skiftas mot hörnet så att spiken och spåret är anslutna utan mellanrum. Blockera hit med en gummiband. Kontrollera blockets position horisontellt, vertikalt, se till att alla staplade blocken var i samma plan. Överskottet av den extruderade lösningen avlägsnas omedelbart med en trowel.

Byggaren kontrollerar placeringen av det lagda blocket

Fortsätt lägga den första raden, lämnar öppningar för dörrarna. När den första raden är fullständigt, kontrollera blockens övergripande position, horisontell rad.

Invändiga skiljeväggar är byggda samtidigt med lagerväggarna. Blocken i den första raden (och därefter varje udda) block av inre partitioner är anslutna till bärväggslösningen. Blockerna i den andra raden (och därefter var och en) måste komma in i lagringsväggen av lägst åtminstone hälften av skiljeväggens längd, för detta ändamål görs skär i lagerhusens block.

Första raden, läggningsblock för inre partition

Steg 4. Lägg förstärkningsnätet. Fortsätt stapla block med ligation av sömmar (skift med ett halvt block eller en skift av en hel rad i en riktning med mer än 10 cm).

Det är viktigt att sejdets tjocklek mellan raderna är densamma, men inte mindre än 1 cm.

Fortsätt bygga väggar. Förstärkning av nät som läggs på var tredje rad, över och under dörren, fönsteröppningar.

Rutnätet läggs efter första raden och sedan varje tredje rad.

Bilden visar ett förstärkande nät mellan blocken.

Murverk väggar förstärkt med basaltnät, som har större draghållfasthet. Risten är av liten tjocklek, så horisontella murverk i alla rader kommer att vara desamma. Nätet ligger runt byggnadens omkrets. Förstärkning av muralt basaltnät är nödvändigt för jämn fördelning av lasten och ökning av bärkraftskapaciteten hos byggnadens väggar, i detta fall bad.

Fönster och dörr lintar

Dörr- och fönsterlister i badet monolitiskt förstärkt.

Jumper Installation Diagram

Om bygeln är väldigt lång är det värt att använda förstärkning med en diameter av 16 och 12 mm (respektive övre stång av armeringsburet).

Förstärkta betongbroar gör det själv

Formning är gjord för lintar. Det är knackat med naglar från brädorna. Långa horisontella brädor är anslutna med tvärgående stänger och förbinder dem med naglar. Steget mellan de tvärgående stängerna från 50 till 80 cm. Inuti formen, nära en av väggarna, är monteringskort (Penoplex) installerade med en tjocklek av 50 mm.

Under hopparna sätter rekvisita. Dessa kan vara antingen bitar av brädor av lämplig längd eller speciella teleskopiska (glidande) metallstöd.

En betonglösning hälls inuti formen, genomtränger den med en stång eller förstärkning under hällprocessen, så att det inte finns några lufthåligheter i betongens tjocklek. Du kan använda en vibrator för betong. Det är viktigt att den hällda betongen omedelbart nivåeras för att inte slösa bort murbruksmjärnet ytterligare vid utjämning av ytan på linteln.

Avbildade lintel lintels på rekvisita

Formeringen kan avlägsnas när betongen har fått styrka. Perioden för fullständig stelning av betong varar 21-28 dagar. På båda sidor av linteln och på toppen av det, placeras blocken på lösningen, som vanligt.

Steg 4. Överlappa träbjälkar

Vid detta objekt är överlappningen längs balkarna trä självbärande. Under balkarna finns inga armopoyas. Bommarnas ändar skärs i en vinkel för att öka tvärsnittsytan (så att balkarna "andas"). Alla ändar är inslagna i glasmatta för att eliminera kontakten med trä med fukt.

Bommarnas ändar

Tips! Alla träelement måste behandlas med brandskyddsmedel. Kompositionen appliceras på träet med en rulle, borste eller spray. Detta är nödvändigt för att förhindra mögel, svamp på veden, öka golvets livslängd.

Bearbetning av timmer bioskyddande impregnering

På ett antal kvarter under balkarna lade det förstärkande nätet. Bjälkarna läggs med ett steg på 60 cm. Bommarnas ändar är baserade på blocken i övre raden. Fästbalkar som produceras genom att "klämma" dem från båda sidor av blocken i nästa rad.

På bilden, en dörröppning med en lintel och en bottenvy av interfloor överlappningen

Innan du lägger nästa rad görs markeringar och spåren skärs i de block där balkarnas ändar kommer att ligga. Att leda med standardprogrammet. Med denna metod att lägga bjälkar av trä med naturlig fukt skyddas deformation (vridning).

Efter att ha arrangerat överflödet överlappas ytterligare tre rader av block och fortsätter till gjutning av ett monolitiskt pansarband.

Steg 5. Armopoyas

Monolitiska armopoyas - ett element i byggnaden och tar på sig alla laster. Om det inte finns något pansarbälte, är det felaktigt fyllt, det är inte monolitiskt, då sprickor bildas under båtbelastningen från trussystemet, liksom vid de minsta markrörelserna.

Armopoyas kan tillverkas av U-block. Block är installerade på lim, armerade burar sätts i hålrummet och betongen hälls.

U-formade block av lättviktsaggregat

Ett annat sätt är tillverkning av avtagbar formning från brädor, plywood eller OSB, installation av isoleringstjocklek på 100 mm, förstärkt ram, hällbetong.

För att påskynda arbetet när du binder förstärkningsbältet med klämmor

Formen är utslagd av plankor, stavarna är vertikalt fästa vid plankorna för strukturell styvhet. Tillverkade formpaneler (i föremålet under uppförande) står på kanterna av det lätta aggregatet. Ytter- och innerväggarna på formen är tvärs över, stänger och stag är inuti.

Rammen är stickad med tråd. I väggarnas hörn viks armeringen och fortsätter runt hörnet med 30-40 cm. För att förhindra att armeringsburet ligger på de lätta aggregatblocken, används plastklämmor.

Förstärkning vid korsningen av den inre partitionen och den bärande väggen, plastklemmar installerade

Betong serveras i skopor eller av en betongpump, och blandningen komprimeras med en vibrator. Ytan på den hällda betongen är jämn med en trowel, trowels.

Ytan på gjutbetongen är jämn.

Det är viktigt! Armopoyas måste passera mellan golv, om det finns fler än en, framför mauerlat och inte bara längs bärväggarna utan också på de inre partitionerna.

En armored horisontell vattentätning (takmaterial eller asgamin i två lager) läggs på armopoyas.

Steg 6. Mauerlat. Rafter system. Takisolering

Rafters luta sig på mauerlat. Mauerlat är en 150x150 mm sektionsstråle som läggs på en armopoy som förberetts i förväg. Virket är fastsatt i pansarbandet (i kärnan och betongen, ett hål för studben är borrat i förväg) med ett steg på 50 cm. Stångens diameter är 12 mm. Innan du spänner på muttrarna, sätt skivorna på tapparna.

Beräkningen av trussystemet görs med hänsyn till nyttolast, vind och snö. Steget mellan spjälkarna väljs utifrån isoleringens bredd minus 1 cm. I detta fall är steget mellan spjällen 59 cm, spjällets tvärsnitt är 150x200 mm. Trimming klackar gör för jämn fördelning av belastningar. Fästbenen är gjorda med naglar och klammer.

Fixering av spjäll och plåt

Steget att stödja trussbenen å andra sidan skiljer sig från takskenorna. För att inte göra ytterligare pansarbälten, görs konkreta insatser på basis av fönsterkarmar, stöds spjälkarna på mauerlat som stöds på betonglintar och kläms fast av block av den överliggande raden.

Knuten där spjälorna vilar på väggen

När spärren är installerade i designläget, rulla diffusionsmembranet, fixa det med en bygghäftare. Barerna spikas på spärren ovanpå membranet. Sektionsstänger 40x50 mm, naglarna använder en längd av 120 mm. Barer är nödvändiga för ventilation av takytan. Ytterligare ventilation kommer att tillhandahållas av takfläktar.

En kista med 30x100 mm sektionsskivor spikas över staplarna. Fixering utförs av naglar. Battens tonhöjd väljs med hänsyn till storleken på arken RSD, som senare läggs på batten. Alla ändar av OSB-ark kommer att stödjas på brädor, dvs. på en fast grund. Nära takkanten och närmare åsen (eller den plats där takbjälkarna ligger på väggen) rekommenderas att göra en kontinuerlig kista upp till 0,5 m bred.

Bilden visar en serie fasta lådor

Skivor OSB-stapel på kassen med slingarnas ligering och ett temperaturavstånd på 3 mm. Fixering utförs med naglar. Sedan lägger du en speciell fodermattad. Duken sträcker sig parallellt med takets överhäng och observerar gapets sömmar, fasta med parentes.

Stackade OSB-brädor

För uppvärmning av taket med mineralull. Plattorna ligger tätt mellan spjällen. I själva spärren fyller de små nejlikor, mellan vilka de sträcker tråden (så att mineralullens egen vikt inte faller ut). Därefter sträcka ångspärrmembranet, skjut det till spärren med häftklamrar. Fogens tyg tapas med tejp. Innan målningen är färdig packas battarna över membranet. I badet på vinden är den bästa dekorativa finishen fodrad eller kantad, behandlad med antiseptika.

Det återstår att montera fronten, vindremsan, avloppssystem och droppstick, strålkastare, för att lägga till mjuka bitumenplattor. Vid början är startremsan fäst, så är kakelens plattor fixerad av fyra småskalvar med inslag från kanterna på 2 cm.

Korsuppvärmning kommer att förhindra frysning

Galvaniserad extra element. Nästa kommer att vara mineralullisolering