Brick skorsten för metallugn gör det själv

Vedeldningen fungerar tack vare tryckprincipen. Heta gaser som avges vid förbränningen, skyndar upp skorstenen och ger värme till värmeväxlarna på vägen.

För bildandet av tryckkraften behöver korrekt beräknad skorsten. Det har länge använts för detta ändamål keramisk tegelsten, på grund av egenskaperna hos bakad lera.

Vid konstruktion av ett värmesystem är det mycket viktigt att kontrollera rörets och kaminens överensstämmelse - en tegel kommer inte att vara lämplig för alla system.

Typ av skorstenar

För konstruktionen måste du bestämma vilken typ av rör som helst. Beroende på platsen finns:

  • Rotrör. De har sin grund - de vilar direkt på grunden. Kan vara både inomhus och ute. Fördelar - möjligheten att ansluta flera värmeanordningar samt byggandet av "för nödsituation", med efterföljande anslutning av den värmeutrustning som ännu inte har förvärvats. Alternativet är perfekt för alla typer av metallugnar.
  • Monterade rör. De vilar direkt på eldstaden, som står på fundamentet.

För metallugnar monterade skorsten är bättre att inte använda - för mycket massa leder till deformation.

  • Upphängda rör. De vilar på en speciell fäste som är fäst vid en vägg eller ett tak.

Det är inte möjligt att bygga en sådan skorsten från en tegelsten, det är bättre att använda metallljusrör isolerade och sys i kroppen (smörgås skorstenar).

  • Väggrör. Om yttervägg eller brygga läggs ut av tegelstenar är det möjligt att designa en kanal i den för att röken ska gå ut. Denna teknik användes vid byggandet av stenbyggnader från det romerska rikets tid.

Detta sparar material och döljer inte ledigt utrymme, röret kan tillverkas på flera våningar utan att förlora styrka. Nackdelar - när sot antänds blir väggen en varm pelare, vilket medför brand, och med konstant sönderdelning från kondensat kan röret kollapsa.

Om endast en tegel är tillgänglig från materialet för skorstenen i en järnugn, är det värt att bo på varianten av ett huvud- eller väggrör. Det trycker inte på ugnen själv, du kan ansluta på en annan nivå och det är inte svårt.

Vad består ett tegelrör av?

Tegelkokare kommer i olika mönster. Men någon skorsten har nödvändigtvis följande element:

  1. Dörr eller bailout tegelsten för rengöring. Ligger längst ner på kanalen och i svansens hörn, om någon.
  2. Bas med utsikt eller bult. De mjukaste tegelstenarna utan sprickor väljs - hela skorstenen vilar på dem. Om möjligt borde basen vara bredare än röret på tegelstenen och bilda en "häl" - ett stort stödområde.
  3. Röret självt. Glatt, med släta innerväggar, sömmarna utan hålrum och skal.
  4. Eld rasping vid överlappningar - Expansion av röret med 1 tegel. Det är nödvändigt att minska kammarens temperatur i kontakt med isoleringslådan.
  5. Vattentätning "otter" - ett valfritt element, utvidgningen av röret när det ligger på gatan. Det spelar rollen som en dropper - regndroppar strömmar inte längs rörets rutt men strömmar nedför förtjockningsväggarna.

Foto 1. Det ser ut som ett tegelrör med vattentätning "otter" och över den - en metall "paraply" för att skydda mot fukt.

  • Bästa skydd mot regn och snö. Detta kan vara en metall eller betong "paraply", eller efterbehandling av den övre raden av tegelstenar med en vattentätande cementcementmortel.
  • Konstruktion av skorstenen för en metallugn gör det själv

    För sin konstruktion krävs färdigheter hos en murare. För byggandet av rör i gamla tider har alltid bjudit in den mest erfarna kaminen. En självsäker person kommer att klara av den här uppgiften helt, om han har tillräckligt med tålamod och staplar varje tegel noggrant.

    Byggnaden av skorstenen består av ett antal viktiga steg - design, förberedelse av grunden, inköp av material, rörläggning, efterbehandling.

    Varning! Försummelse av tekniska nyanser leder till allvarliga konsekvenser! Dålig traktion kommer att orsaka rök inuti rummet, kolmonoxidförgiftning.

    Substandard material eller bristande överensstämmelse med murverksteknik leder till att skorstenen förstörs.

    Projektval

    För att inte misstas beaktas följande faktorer:

    1. Typ av panna och förbränningsform. Den främsta fienden av tegelrör för ugnen är kondensat. Det bildas om avloppsgaser från pannan kyler under en viss nivå. I pyrolyskedjor och långbrännande ugnar av typen "Stropuva" eller "Buleryan" är temperaturen hos de utgående gaserna låg, kondensat ackumuleras på skorstenens väggar och tegelstenen suger gradvis och kollapsar.

    Typ av bränsle. Våt ved, även när "het" snabbt brinner, avger mycket fukt. Hon avdunstar, tränger in i murarnas porer.

    Kondensat innehåller svavelsyra, vilket har en skadlig effekt på murverk. Det är nödvändigt att värma väl med torkat trä med en vattenhalt av högst 15%.

    Storleken på tegelstenen. Den inre diametern beror på den. Det minsta röret, fyrkantiga, är format av fyra tegelstenar och har en väggbredd på en halv tegel - 125 mm, sex - 250 mm.

    Ju kraftigare eldstaden, desto bredare röret borde vara för rök att lämna.

  • Formen på skorstensröret. Det hjälper inte bara lagen om hydrodynamiskt tryck, utan också Coriolis kraft. Heta gaser krulla i en virvel. En rund skorsten kommer att vara mycket effektivare än en långsträckt smal.
  • Tegelmaterial. Det är värt att bara använda en speciell ugnscorpulent tegelsten. Hollow är inte bra - spänningar ackumuleras över tiden, och tegelstenen kommer att smula ut.
  • Möjligheten att bygga en stiftelse. Varje tegel väger ca 3-4 kg. Hela skorstenen har en anständig vikt, så måste förlita sig på en stark grund.
  • Passager genom överlappningen. Brand- och byggkoder ger ett antal regler som måste följas. Termisk isolerad låda och "kantning" av tegel med trägolv, fabriksgjutning av öppningar för skorstenen med armerad betong.

    Varning! Underlåtenhet att följa dessa regler kan leda till brand eller kollaps av golv, vilket leder till finansiella förluster och personskador.

    material

    Skorstenen måste tåla betydande värmebelastningar och expansioner. Keramisk tegel, erhållen genom metoden för hyperpressning, silikat och ihålig kommer inte att vara lämplig för konstruktion av en skorsten.

    Valet bör stoppas antingen på en billig men hållbar keramiksten av plastgjutning av M250-märket eller på speciella keramiska skorstensblock. Varianten med en korpulent keramisk tegel är billigare och bättre. Om du väljer det, bör du vara uppmärksam på förekomsten av externa inklusioner och sprickor - det här är orsaken till utblåstningen.

    Bricklayer Tools

    Skorstenar är byggda med hjälp av enkla handverktyg.

    • För bearbetning av tegel behöver du en murarehammare och vinkelslip, "kvarn", diamantskivor på stenen för skärning och slipning av tegelstenar.
    • Att arbeta med lösningen - en mixer med en visp eller en betongblandare, liksom flera trowels-masters. Trowels skiljer sig i storlek och form - lång och smal för utfällning av murbruk, liten kvadrat för avtagning av hörn och svåra platser.
    • Mätinstrument. Vatten nivå, plumb och konstruktion spets. För murskorsten finns en specifik enhet - en mall. Det är en träbalk i storleken av skorstenen med en tvärstång. När du lägger det hjälper det att få sömmen spola med tegelstenen.
    • Personlig skyddsutrustning - skyddsglasögon, andningsskydd, handskar och bomullshandskar.

    action Procedur

    Skorstenen är byggd i följande steg:

    Stiftanordning. Ju tyngre skorstenen planeras, desto säkrare stödet ska vara. Botten på plattan eller högen ligger under markens frysning och vilar på fast kontinental mark.

    Om grunden lutar eller sätter sig fast, kommer röret också att lösa sig, och detta är fyllt med eld eller ett fall av tryckkraft eller till och med förstörelse. Stiftelsen är nödvändigtvis vattentät från röret självt - tegelmetoden "drar" fukt från jorden, blir våt och kollapsar.

  • Bestäm platsen, lägg upp den första raden. Var noga med att designa en städdörr - det kommer att behövas för att avlägsna sot.

    Varning! Skorstenen ska inte vila mot husets träelement - det kommer att orsaka brand eller kollaps av golv.

    Svårigheter under byggandet

    När man bygger en aspirerande mason kan man möta flera problem:

    • Droppen löser löpande inuti röret. För att undvika detta måste du sätta lösningen försiktigt. Om det inte går att uppnå det, kopplar vi röret med en stor trasa, som vi ständigt "lyfter". Det kommer inte att tillåta lösningen att förbli i skorstenen.
    • "Fylla på" röret. Du får inte lägga mer än 10 rader på en dag - byggnaden tål inte belastningen och saken. Därför lägger vi in ​​3-5 receptioner, som ständigt övervakar nivån.
    • "Curve" tegelsten. Munstyckelsten i form av dimensioner ibland upp till 0,5 cm. Därför är det nödvändigt att styra den horisontella nivån och nivån inuti skorstenen. De utskjutande "tänderna" och kanterna kan leda till "spöken" - luften vid hög belastning.

    Användbar video

    Kolla in videon, som visar processen att bygga ett tegelrör.

    Efterbehandling och designlösningar

    Barn kommer alltid att dra ett rör på huset. Utseendet blir "varmare" och bekvämare, huset ser levande in och snyggt. Kurv eller kollapsat rör indikerar en dålig värd, så när skorstenen ska tänka på konstruktionen.

    Tegelröret för ugnen är redan klart konstobjekt. Med hjälp av teknikerna för konstverk och kontrasterande fasadfärger, även från billiga tegelstenar, kan du få ett riktigt mästerverk. Men om sådan läggning inte passar in i den övergripande designen är det värt att tänka på efterbehandling.

    • Gips. Lera tegelstenar är utmärkta plasterade med väderbeständiga cementplaster. När du lägger sömmen ska broderas - så lösningen är bättre kopplad till röret.

    Ytan är primerad, det första limskiktet appliceras, fyrkant hörn är installerade. Sedan skärs huvudskiktet av regeln och gnids över. Resultatet är en jämn yta för behandling av fasadfärger.

    • Värmeisolering med fast basaltull och ventfasada. Ventfasada-materialet kan vara vilket som helst, så länge det inte är brandfarligt. Plast eller trä fungerar inte - även en slumpmässig gnista kan orsaka brand.
    • Enhetsparaply och väderblad. Röret är den högsta platsen i huset. En lätt väderskena kommer inte att skada den solida tegelgrunden, men det kan avsevärt förbättra utseendet på hela huset.

    Hur man gör en skorsten (skorsten) ur stenar med egna händer?

    Till skillnad från en tegelugn är en skorsten gjord av detta material mindre komplex, det har inte många interna kanaler. Röret innehåller endast en central kurs, men ytan måste vara jämn och jämn för att säkerställa den nödvändiga kraften.

    Vik en tegelskorsten är helt kapabel att självständigt, om du utför sina beräkningar korrekt, köper kvalitetsmaterial och förstår grunderna för murverk.

    Typer av tegelskorstenar

    Det finns flera typer av dem:

    1. Shaft. Strukturellt utförs det ovanpå ugnen och fungerar som dess fortsättning. Denna typ av skorsten installerad på badet och konventionella värmeenheter.
    2. Väggen. Ett sådant rör är monterat i en byggnadens väggar eller i ett inre husutrymme. Om väggskorstenen är installerad nära husets yttre ytor måste den isoleras så att kondensat inte samlas på grund av den starka temperaturskillnaden inuti kanalen. Detta förvärrar begär och bidrar till snabbare kondensatinsamling.
    3. Root. Tegelrör för en spis med en sidoutgång, den är installerad bredvid uppvärmningsstrukturen. Den kan användas samtidigt för flera ugnar.

    Tegelstenskonstruktion

    Skorstenen i något hus består av flera delar, var och en har sin egen avsikt.

    En typisk och ofta använd skorsten består av följande segment:

    • Nacken som löper från ytan av ugnen till skärningen (fuzzing). En låshake är installerad på den, med vilken bränsle- och tryckkraftsbränningshastigheten regleras.
    • Fuzz. Den utförs före varje överlappssegment, det skyddar mot effekterna av hög temperatur. Dess väggar är tjockare än i andra delar av skorstenen, de måste vara minst 40 cm.
    • Riser. Denna del av röret förbinder vind och tak.
    • Otter. Hennes ansvarsområden är att skydda skorstenen från vatten, snö och damm i stigarröret. Rörsektorn ligger på taket, det kännetecknas av tjocka väggar som skyddar takets kista från effekterna av brännbara material.
    • Rörets nacke. Den börjar över otteren, den placeras på samma sätt som stigaren.
    • Rörets spets är en förlängning ovanför nacken. Ett lock eller paraply är installerat ovanför det, skyddar skorstenskanalen från nederbörd.

    Element av ett tegelrör (skorsten)

    Beräkningar av parametrar

    Storleken på skorstenen för en ugn av tegel bör förbli oförändrad längs hela längden. Det optimala värdet väljs ut beroende på värmeanordningens dimensioner.

    Storlek i sektion

    Lämpliga anordningsparametrar beror på förbränningskammaren och ugnen. Innerväggarna ska vara släta utan tillströmning av murbruk och utskjutningar, då kommer de att förbli rena längre.

    Tegelstenar med kvadratiska och rektangulära sektioner används oftast, de läggs i 4, 5 eller 6 tegelstenar, vid beräkning av tvärsnitt multipliceras ena sidan av strukturen med den andra. Standarddimensionerna är 12,5 × 25 cm. Beräkningen utförs genom skorstenens inre kanal. Dessa parametrar avser placeringen av 4 tegelstenar, tvärsnittsarean är 156,25 cm 2.

    När du monterar en tegelskorsten på en metallkamin, måste du fästa det kvadratiska tvärsnittet med ett runt utlopp på ugnen. Så för en sektion av en skorsten med ett område på 156,25 cm 2 är ett runda rör med en diameter av 130 mm lämpligt, dess yta är 133 cm 2, parametern som följer är 150 mm, vilket har ett större värde än vad som anges.

    Vid beräkning av runda sektionen beaktas den erforderliga radieen, området beräknas med hjälp av skolformeln:

    S = π × R2, där talet π = 3,14

    Att veta rörets diameter kan du enkelt bestämma önskad parameter.

    Beräkning beroende på effekten

    Den inre kanalen beror på det optimala förhållandet mellan rörets dimensioner och värmeanordningens effekt. Bland riktlinjerna för val av lämplig tvärsektion är storleken på öppningen som tillhandahålls för blåserdörren utmärkande. Rörstorleken måste vara mindre än hålet under dörren.

    Om emellertid beräkningen av ugnsytan beaktas, kan en sektion väljas från tabelldata, men de tar inte hänsyn till tjockleken på sömmarna, de ligger i intervallet 6 till 10 mm

    Skorsten höjd

    Vid beräkning av denna parameter måste du vara uppmärksam på följande funktioner:

    • Vid användning som takmaterial är en brännbar mängd av det nödvändigt att skorstenen stiger över taket med minst 1,5 meter;
    • Höjdskillnaden mellan huvudets övre punkt och gallret bör inte vara mindre än 5 meter.
    • om det finns en hög byggnad nära huset, ska röret vara 0,5 meter högre än dess yttersta punkt
    • På icke brandfarliga tak ska det minsta avståndet till rörets topp vara 0,5 meter.

    Vid beräkning av rörets höjd beaktas storleken på ugnen och tvärsnittet av skorstenen. Så, om den totala ytan på ugnsfönstret är 0,35 m 2 och kanalsektionen är 0,04 m 2, är en höjd på 7 m lämplig för dessa parametrar. För att göra en beräkning med andra parametrar måste du ange detta beroende och välja höjd.

    Skorstenens höjd påverkar dragningen, så den här tegelstenstorleken ska inte vara mindre än 5 meter, annars kan turbulensen börja och all sot går in i huset.

    Hur man placerar röret ordentligt från takets tak syns i bilden nedan:

    Hur man väljer "rätt" tegelsten?

    För murstenen i skorstenen används en fyllig chamotte (brandbeständig) tegelsten, vars kvalitet måste vara över 200. Utvald utvalt material måste ha smala kanter och ha ett rektangulärt tvärsnitt. Storlekarna kan vara olika, men det är bättre att använda sådana: 25 × 12 × 6,5 cm.

    Murbruk murbruk

    Den innehåller lera, sand, vatten och cement. Vätskan tas i sin rena form, utan olika ingrepp, det vill säga det kan inte tas från behållare och konstgjorda dammar. Den använda lera bör också vara så ren som möjligt utan några ingrepp.

    Olika lösningar beroende på platsen för läggning

    För varje del av skorstenen är det önskvärt att använda en viss cementblandning:

    • Röret under taket är uppbyggt med cementkalk eller kalkmortel;
    • för den del av skorstenen ovanför taket appliceras cement-sand komposition.

    Om du gör en tegelskorsten för en metallugn med egna händer, då borde du veta att tjockleken på mortelskiktet kommer att bero på bråkdelen av sand, ju mindre är desto mer noggrann kommer sömmarna att vara.

    Gör en blandning

    Blandningen är framställd av siktad flodsand och ren lera extraherad från djupet av jorden minst 1,5 meter. Det måste också siktas, och siktens celler ska inte överstiga 5 mm. Före knådning bör lera blötläggas i vatten och får stå i 48 timmar.

    Cementkalkkompositionen framställs också praktiskt taget, endast kalk tillsätts till den, vilken siktas genom en sikt med 3 mm celler.

    Skorsten murverk

    Även om en person aldrig har mött murverk innan, med rätt verktyg och en steg-för-steg guide, kan han bygga en skorsten. Men om huset är två våningar eller har ett komplext taktak, då är det bättre att överlåta denna verksamhet till proffs.

    Erforderliga verktyg

    För byggandet av en skorsten av någon komplexitet kommer följande verktyg att behövas:

    • måttband;
    • byggnadsnivå;
    • pickaxehammare och dess ekvivalent med en gummitopp;
    • bulgarian;
    • hinkar eller behållare för lösningen;
    • murslev;
    • såll;
    • Borra med ett munstycke för att blanda lösningen.
    till innehåll ↑

    Murverksteknik

    Arrangeringen av skorstenen tänk igenom vid uppvärmningsanordningens konstruktion, idealisk när det också är tegelsten, men järnugnen med ett tegelrör finns också ofta och röret utförs på liknande sätt.

    Lösningen ska sättas inte tjockare än 1 cm för att undvika efterföljande sprickbildning när varm luft passerar genom skorstenen.

    Att lägga en tegelskorsten med egna händer är som följer:

    1. Dimensionering för grind och fuzzing, förberedelse av lösningen.
    2. Utför första raden och kontrollera dess nivå. Varje tre till fyra rader måste du rengöra kanalen från överskottslösningen.
    3. Där porten ska installeras måste du fästa ramen under den, men den ska inte påverka stentens topposition.
    4. Att räkna antalet rader för att utföra alla fuzz, då dess arrangemang, ska det gå till takbjälkarna, kan designen vara kvadratisk eller rektangulär. Det borde inte finnas några luckor mellan det och strålarna, om detta uppenbarades i läggningen, är det nödvändigt att förse installationen av resistenta ramkonstruktioner mellan dem.
    5. Efter att ha dragit fuzzen till takets nivå börjar det lägga oter. Dess storlek kommer att vara större än den tidigare sektorn av skorstenen, så expansionen bör ske gradvis, med hänsyn till takets lutning. Mellan takets nedre del och utternen kommer det att vara nödvändigt att installera metallplåtar som sparar vind och träspärrar från nederbörd.
    6. Att lägga spetsen utförs ovanför taket, bär i sig också ett dekorelement, därför är det gjort annorlunda, men i sin sista rad är det lämpligt att installera en metallfångare från fåglar och stora skräp. En lock är alltid fastsatt på toppen av locket.
    till innehåll ↑

    Fördelar och nackdelar

    Tegelstenar har följande fördelar:

    • relativ billighet, i jämförelse med moderna material som används för det (för närvarande populära sandwichpaneler);
    • lång livslängd, kan upp till 30 år
    • tegelrör som arkitektoniskt element kombineras idealiskt med många takmaterial.

    Men på grund av att tegelstenen fortfarande tillhör byggnaden "old-timers", har den många nackdelar i jämförelse med sina moderna motsvarigheter:

    • den stora vikten av tegelkonstruktionen kräver skapandet av en tillförlitlig bas;
    • rörets rörelse tar längre tid än vid användning av en "smörgås";
    • För skorstenen är det perfekta tvärsnittet rund, och tegelstenen är rektangulär i form, med kvadratiska strukturer som är bättre gjorda av den;
    • Den inre delen av röret, även efter att gipset applicerats, förblir grovt, för vilket det snabbt blir täckt med sot vilket försvårar kräven.
    till innehåll ↑

    slutsats

    Alla kan utvärdera sin egen styrka, och om en person bestämmer sig för att bygga en tegelskorsten självt i ett hus eller ett hus, så ska han vara medveten om att inte bara uppvärmning av hela rummet kommer att bero på detta utan även hans säkerhet. När allt är fel, om det är fel att installera ett rör eller att utföra sin inre del med utskjutningar, kommer alla rök från det brända bränslet att förbli i huset.

    Brick skorsten i ett privat hus gör det själv

    Effektiviteten och säkerheten hos en värmeanordning som genererar värme genom att bränna ett visst bränsle beror i stor utsträckning på skorstenens parametrar och tillstånd. Idag är många företag engagerade i frigörandet av isolerade stålmodeller, men inte alla användare är villiga att klara av sina höga kostnader och relativt korta livslängder. Ofta bestämmer husägare byggandet av skorstensrör med traditionell teknik, det vill säga från tegelsten, med egna händer. För att göra detta måste du följa vissa regler och veta vilka material som är bäst att använda.

    Stenstenens brister och svagheter

    Tegelstenar kan användas på alla föremål, vare sig det är ett pannrum eller ett privat hus. Med tillkomsten av prefabricerade stål "smörgåsar" har de blivit mindre populära, men används fortfarande ganska mycket. Detta beror på följande fördelar:

    • tegelskorsten är billigare än "smörgås";
    • varar längre: ungefär 30 år
    • Det är ett viktigt arkitektoniskt element och blandar visuellt visuellt med vissa typer av takläggning, till exempel plattor.

    Men det finns många brister i denna design:

    1. Komplexiteten och varaktigheten av byggandet av en sådan skorsten är sämre än installationen av en "smörgås", och speciella material kommer att krävas för leverans av material.
    2. Tegelstenen har stor vikt, så den måste förses med en tillförlitlig grund.
    3. Diametern är rektangulär, även om den lämpligaste är ett cirkulärt tvärsnitt. Vortexer bildas i hörnen som förhindrar det normala utflödet av gaser och därmed försämrar tryckkraften.
    4. Den inre ytan av tegelskorstenen, även vid ytbehandling med gips, förblir grov, vilket medför att det snabbt täcks av sot.

    Till skillnad från rostfritt stål förstörs tegelstenen snabbt av syrakondensat. Den senare bildas om temperaturen hos rökgaserna under rörelsen genom röret har tid att falla under 90 grader. Därför måste man, när man ansluter till en tegelskorsten, en modern ekonomisk panna med lågtemperaturgas eller en spis som används i smörjningsläge (värmegeneratorer av varumärkena "Professor Butakov", Bullerjan, Breneran), måste utföra sin ärm, det vill säga installera ett rör av rostfritt stål inuti.

    Element av en tegelskorsten

    Skorstens design är mycket enkel.

    Rökkanalen är skyddad ovanifrån med en konformad del - ett paraply eller ett lock (1), vilket förhindrar att nederbörd, damm och små skräp kommer in. Rörspetsens toppelement (2) - är bredare än huvuddelen. På grund av detta är det möjligt att minska mängden fukt som faller under regnet på nedströmsdelen - nacken (3).

    Ovanför taket finns en annan utbredningsuttag (5). Tack vare honom faller inte atmosfärisk fukt i gapet mellan skorstenen och takbeläggningen (6). På en utter med hjälp av cementmortel bildas en lutning (4), längs vilken vatten släpps ut på röret. För att hindra spärren (7) och batten (8) från att fånga eld från kontakt med skorstenens heta yta, är de vikta med isolerande material.

    Det område av skorstenen som korsar vinden är kallad stigaren (9). I sin nedre del, precis vid våningsplanens golv, finns det ytterligare en breddning - fuzz (10).

    Var uppmärksam! Alla tre utbrednings - spets, otter och fuzz - görs endast genom förtjockning av väggen, kanalsektionen medan den alltid är konstant. Otter med fluff, liksom andra delar av skorstenen, installerad vid korsningen av taket eller golv, kallad sticklingar.

    Tjocka fuzz väggar skyddar träloftelementen (11) mot överdriven värme, vilket kan få dem att antända.

    Skorsten kan göras utan fluff. Därefter monteras en stållåda i området för överlappning av röret runt röret, vilket därefter fylls med en bulkvärmeisolator - expanderad lera, sand eller vermikulit. Tjockleken på detta skikt bör vara 100-150 mm. Men erfarna användare rekommenderar inte detta skärningsalternativ: isoleringsaggregatet häller igenom sprickorna.

    Fluvning är dessutom innesluten med en effektiv icke-brännbar värmeisolator (12). Tidigare användes asbest överallt i denna egenskap, men efter att ha identifierat dess cancerframkallande egenskaper försöker de inte använda detta material. Ett ofarligt men dyrare alternativ är basaltkartong.

    Den lägsta delen av skorstenen kallas också nacken (14). Den har en bult (13), genom vilken du kan justera tryckkraften.

    Beroende på byggnadsmetoden kan skorstenen vara av följande typer:

    1. Push-on. Ugnen själv fungerar som grund för denna design. För att stå emot skorstenens imponerande vikt måste dess väggar vara två tegelstenar tjocka.

    I en lodrät tegelskorsten bildas en drivkraft naturligt, det vill säga genom konvektion. En förutsättning för bildandet av ett uppåtriktat flöde är temperaturskillnaden mellan luft och avgaser: desto starkare är det desto starkare trycket genereras i röret. Därför är skorstenens normala funktion väldigt viktigt att ta hand om sin isolering.

    Beräkning av huvudparametrarna

    Vid konstruktionstiden är det nödvändigt att bestämma höjden på skorstenen och tvärsnittsdimensionerna för rökkanalen. Uppgiften med beräkningen är att ge optimal tryckkraft. Det ska vara tillräckligt för att säkerställa att den önskade mängden luft kommer in i ugnen och alla förbränningsprodukter avlägsnas helt och samtidigt inte för stora för heta gaser för att frigöra värmen.

    höjd

    Skorstenens höjd måste väljas med hänsyn till följande krav:

    1. Den minsta höjdsskillnaden mellan taket och huvudets topp är 5 m.
    2. Om taket är täckt med brännbart material, såsom bältros, ska skorstenen höjas åtminstone 1,5 m ovanför den.
    3. För tak med icke brännbar beläggning är det minsta avståndet till toppen 0,5 m.

    En ås takhöjd eller en platt marmor i blåsigt väder bör inte skapa ett överhuvud över skorstenen. För att göra detta följer du följande regler:

    • Om röret ligger närmare 1,5 m i förhållande till åsen eller parapetet, bör den stiga minst 0,5 m över detta element;
    • När den avlägsnas från åsen eller parapeten på ett avstånd av 1,5 till 3 m kan rörets spets vara i samma höjd som detta element;
    • När mer än 3 m avlägsnas kan huvudets topp placeras under åsen, i en höjd som dras genom den, en lutande linje med en vinkel på 10 grader i förhållande till horisontalen.

    Om det finns en högre byggnad nära huset, ska skorstenen uppställas 0,5 m över taket.

    Sektionstorlek

    Om en spis eller panna är ansluten till skorstenen, bör sektionens dimensioner bestämmas beroende på värmegeneratorens effekt:

    • upp till 3,5 kW: kanalen är gjord i storleken av en halv tegel - 140x140 mm;
    • från 3,5 till 5,2 kW: 140x200 mm;
    • från 5,2 till 7 kW: 200x270 mm;
    • över 7 kW: i två tegelstenar - 270x270 mm.

    Effekten av värmegeneratorer av fabriksproduktion anges i passet. Om ugnen eller pannan är hemlagad måste denna parameter bestämmas oberoende. Beräkningen är enligt formeln:

    W = Vt * 0,63 * * 0,8 * E / t,

    • W - värmegeneratorns effekt, kW;
    • VT - Ugnsvolymen, m 3;
    • 0,63 - Ugns genomsnittliga belastningsfaktor;
    • 0,8 är den genomsnittliga koefficienten som visar hur mycket bränslet brinner i sin helhet
    • Е - värmevärde för bränsle, kW * h / m 3;
    • T är brinntid för en bränslebelastning, h.

    Vanligtvis tar T = 1 timme - för ungefär denna tid brinner en del av bränslet vid normal förbränning.

    Värmevärdet för E beror på träslaget och dess fuktighet. Medelvärdena är:

    • för poppel: vid en fuktighet på 12% E - 1856 kWh / cu. m, med en fuktighet på 25 och 50% - respektive 1448 och 636 kW * h / m 3;
    • för gran: med en fuktighet av 12, 25 respektive 50%, 2088, 1629 och 715 kW * h / m 3;
    • för tall: 2413, 1882 och 826 kW * h / m 3;
    • för björk: 3016, 2352 respektive 1033 kW * h / m 3;
    • för ek: 3758, 2932 och 1287 kW * h / m 3.

    För eldstäder beräkningen är lite annorlunda. Här beror skorstens tvärsnittsarea på brandfönstret: F = k * A.

    • F är tvärsnittsarean hos rökutblåsningskanalen, cm2;
    • K - proportionalitetskoefficient, beroende på skorstenens höjd och dess tvärsektion;
    • Och - området av ugnsfönstret, cm 2.

    Koefficienten K är lika med följande värden:

    • med en skorstenhöjd på 5 m: för en rund sektion - 0.112, för en fyrkant - 0,124, för en rektangulär - 0.132;
    • 6m: 0.105, 0.116, 0.123;
    • 7 m: 0,1, 0,11, 0,117;
    • 8 m: 0,095, 0,105, 0,112;
    • 9 m: 0,091, 0,101, 0,106;
    • 10 m: 0,087, 0,097, 0,102;
    • 11 m: 0,089, 0,094, 0,098.

    För mellanvärden av höjdkoefficienten K kan bestämmas genom ett speciellt schema.

    De reala dimensionerna av rökutblåsningskanalen tenderar att göra nära beräknade. Men de är valda med hänsyn till standardstorlekar av tegelstenar, block eller cylindriska delar.

    Material och verktyg

    Brick skorstenen drivs under förhållanden med betydande temperaturskillnader, så den borde byggas av högsta kvalitet tegelstenar. Överensstämmelse med denna regel kommer att bero på hur säkert byggnaden kommer att vara: om tegelstenen inte spricker betyder det att giftiga gaser och gnistor som kan orsaka en brand inte kommer in i rummet.

    Typer av tegelstenar

    Röret är uppbyggt av massiva keramiska tegelstenar med eldfasta egenskaper av kvaliteter från M150 till M200. Beroende på kvaliteten på detta material är uppdelat i tre klasser.

    Första klass

    Vid tillverkning av sådana tegelstenar matchar temperaturen och exponeringstiden vid bränning perfekt utseendet av leran. Du kan lära dig det med följande funktioner:

    • blocken har en ljus röd färg, en gulaktig nyans är möjlig;
    • En tegelsten har inga synliga porer och inneslutningar;
    • alla ansikten är släta och släta, det finns inga smuliga områden på revbenen;
    • tappning med en lätt hammare eller annat metallobjekt ger ett klart och skarpt ljud.

    Andra klass

    Denna tegel är oförbränd. Här är några tecken som är karakteristiska för honom:

    • blocken har en blekorange lätt mättad färg;
    • många porer är synliga på ytan;
    • ljudet när du knackar är tråkigt och kortt;
    • Det kan finnas defekter i form av scoring och smuliga områden på kanterna och kanterna.

    För en tegel av andra klassen är låg värmekapacitet, frostmotstånd och densitet karakteristiska.

    Tredje klass

    Tegelstenar i denna kategori är bakade. De kännetecknas av följande funktioner:

    • blocken har en djup mörkröd färg, stöter på nästan brunt;
    • när du knackar ger det alltför sonoröst ljud;
    • ansikten och kanterna innehåller defekter i form av marker och scoring;
    • strukturen är porös.

    En sådan tegel har inte frostmotstånd, håller inte värme och är för ömtålig.

    Skorstenen ska byggas av förstklassiga tegelstenar. Andra klassen borde inte användas alls, och från tredje klass kan man lägga grunden för separata rör.

    Vilken lösning behövs

    Kraven på murbrukets kvalitet är lika höga som för tegelstenen. Under alla temperaturer, väder och mekaniska effekter måste det säkerställa täthet av murverk under hela livslängden. Eftersom vissa delar av skorstenen arbetar under olika förhållanden används olika lösningar för läggning.

    Om röret som är uppbyggt är radikalt, bör de första två raderna av det (zon nr 3) som ligger under golvet läggas på cement-sandmörnen (3-4 delar sand per 1 del cement). För att göra blandningen mer plast kan den lägga till 0,5 delar kalk.

    Uppströms sektionerna av skorstenen före förbränning har en inre temperatur på 355 till 400 grader, därför används en lera-sandmortel i deras erektion. Om fuzzing slutar under taket (zon nr 8) och skärningen är gjord av bulkmaterial (zon nr 9), gäller användningen av denna blandning också för raderna i skärningen.

    Skorstenen, uttern och nacken på skorstenen (zon nr 10), som inte värms mycket, men som är utsatta för vindbelastning, bör läggas med kalkmortel. Samma komposition kan också användas för enhetens rubrik (zon nr 11), men den vanliga cement-sandblandningen är lämplig för denna sektion.

    Lera för murbruk ska tas mediet. Det borde inte ha en stark lukt, eftersom det är ett tecken på närvaron av organiska föroreningar som orsakar sprickor i lösningen.

    Frånvaron av organiskt material är också önskvärt för sand. Detta krav uppfyller bergsand, liksom dess billigare ersättning från markstenskamp. Den senare kan vara keramik och chamotte. Eftersom skorstenen är byggd av keramiska tegelstenar, bör sanden användas samma.

    Förutom dessa material behöver du specialköpta föremål - en städdörr, en spärr och ett lock. Mellanrummen mellan tegelverket och metallprodukterna som ska monteras i det är förseglade med en asbestsladd eller basaltkartong.

    instrument

    Verktygen kommer att användas som vanligast:

    Gör inte utan byggnadsgraden.

    Förberedande arbete

    Om en radikal skorsten byggs upp, bör byggarbetet börja med byggandet av en armerad betongfundament. Minsta höjd är 30 cm, medan sulan måste ligga under djupet av markfrysning. Skorstenen bör inte vara stift ansluten till byggnaden, eftersom båda objekten ger olika krympningar.

    Några mästare blötläggs innan man påbörjar arbetet. Det är meningsfullt, eftersom blocken i torr form aktivt absorberar vatten från lösningen och läggningen blir ömtålig. Men det är nödvändigt att ta hänsyn till att läggningen av tegel som utsätts för blötläggning torkar länge, så välj en teknik i enlighet med säsongen och väderförhållandena - tegeln bör torka ut före den första frosten.

    Sand måste rengöras noggrant av föroreningar genom att siktas genom en sikt med en 1x1 mm cell och sköljs sedan. Lera är bättre att torka genom en sigta efter blötläggning. Använd kalk måste hydreras.

    Lösningarna framställs enligt följande recept:

    1. Lera-sandig: Blanda sand, eldsläcka och vanlig lera i ett förhållande av 4: 1: 1.
    2. Kalk: sand, kalk och cement märke M400 kombineras i ett förhållande av 2,5: 1: 0,5.
    3. Cement-sand: Blanda sand och cement av M400-märket i förhållandet 3: 1 eller 4: 1.

    Leran blöts i 12-14 timmar, ibland omrörning och tillsätter vatten om det behövs. Sedan läggs sand till den. Ovannämnda recept är utformat för medelhaltig lera, men det är lämpligt att kontrollera denna parameter i förväg på följande sätt:

    1. Ta 5 små portioner av lera av samma massa.
    2. I 4 portioner tillsätt sand i mängden 10, 25, 75 och 100% av lervolvret och lämna en i ren form. För uppenbart fettlera är mängden sand i portioner 50, 100, 150 och 200%. Var och en av provproverna bör blandas till ett enhetligt tillstånd och sedan genom gradvis tillsats av vatten omvandlas till en lösning med konsistensen av en tjock deg. Korrekt förberedd blandning ska inte hålla fast vid händerna.
    3. Från varje del gör flera bollar med en diameter på 4-5 cm och samma plattor med en tjocklek av 2 till 3 cm.
    4. Därefter utsätts de för torkning i 10-12 dagar i ett rum med konstant rumstemperatur och utan dröjningar.

    Bestäm resultatet, med hänsyn till lämplig för arbete, lösningen som uppfyller två krav:

    • de produkter som gjordes av det sprickade inte efter torkning (detta händer med hög fetthalt);
    • bollar som faller från en höjd av 1 m faller inte ifrån varandra (detta skulle indikera otillräckligt fettinnehåll).

    Den testade lösningen bereds i tillräcklig volym (2-3 hinkar krävs per 100 tegel), medan vatten tillsätts så att blandningen lätt kan glida från trowel.

    Så här ställer du ut skorstenen med egna händer: steg för steg instruktioner

    Om material och verktyg är förberedda kan du börja bygga arbetet:

    1. Cirka två rader till taket börjar sprida ludd. Om det finns flera kanaler i skorstenen, ska tegelstenarna som blockerar dem vara delvis försänkta i en av ytterväggarna.
    2. Sprid de två första raderna särskilt noggrant. De ställer tonen för hela strukturen, så de måste vara helt platt och strikt horisontella. Om ett monterat rör sätts upp placeras det från de första raderna på en lera-sandlösning, som appliceras i ett skikt med en tjocklek av 8-9 mm, och när enheten är installerad på plats komprimeras den till en tjocklek av 6-7 mm.

    Med varje rad ökas tjockleken på fluffväggen med 30-35 mm. För att göra detta, skära av en tegelplatta av olika tjocklek. Så till exempel i 1: a raden av fuzzy, förutom hela block, vars antal ökade från 5 till 6, används längsgående och tvärgående halvor (2 stycken vardera) och flera kvartaler. Skivade tegelstenar måste läggas så att det grova skäret såg inuti murverket och inte in i rökuttaget. Den fuzzy raden, som kommer att spolas i taket, måste isoleras från träelementen med asbest- eller basaltkartongremsor. Då återvänder de till skorstenens ursprungliga storlek - det här blir den första raden på stigaren. På det här steget, med hjälp av en rörledning, måste du bestämma projektionen av skorstenen på taket och göra ett hål i det under det. I vattentätningen och ångspärren häller inte hål och korsformad snitt. Därefter viks de resulterande kronblad på ett sådant sätt att funktionaliteten hos detta element inte störs. Rad efter rad låg stigaren och försökte göra den absolut vertikal (styrd av en rörledning).

    Otterbildning

    Riseren slutar sida vid sida, halv utskjutande ovanför hålets nedre kant i taket. De som är i nivå med trästavar och battens måste isoleras med asbest eller basaltremsor.

    Nästa otter startar nästa. Som en fuzz, expanderar den gradvis, men ojämnt, och tar hänsyn till de olika höjderna av kanterna på hålet i taket. Vidare återgår dimensionerna av skorstenen igen till sina ursprungliga värden - ugnsnacken börjar.

    Det sista steget - enhetens lock på två rader. Den första raden är gjord med en bredd på 30-40 mm i alla riktningar. Den andra raden - på vanligt sätt, medan den på nedre raden läggs ut med hjälp av en konkret murbrukskantad yta.

    Ett paraply är fäst vid spetsens spets. Avståndet mellan botten och toppen av huvudet ska vara 150-200 mm.

    Om takmaterialet är brännbart och en fast bränslevärmegenerator är ansluten till skorstenen, måste en gnistgap (metallnät) installeras på toppen.

    Klyftan mellan röret och taket måste vara förseglat.

    Otterns "steg" slätas med en lösning så att en lutande yta bildas, varefter hela utsidan av skorstenen måste behandlas med en vattentätningsförening.

    Uppvärmd tegelskorsten

    Det billigaste sättet att värma en skorsten är att belägga ytan med en lösning baserad på kalk och slagg. Först fästs ett förstärkande nät på skorstenen, sedan appliceras en lösning skikt för skikt, vilket gör blandningen mer och mer tjock varje gång. Antalet lager är från 3 till 5. Som ett resultat har beläggningen en tjocklek av 40 mm.

    Efter att gipset torkar kan det förekomma sprickor på det som måste målas över. Vidare vitnas skorstenen med en lösning av krita eller kalk.

    Ett dyrare men effektivare alternativ för isolering är förknippad med användningen av basalt bomullsull med en densitet på 30-50 kg / m 3. Eftersom skorstenens väggar är plana, är det bäst att använda denna isolering i form av styva plattor snarare än mjuka paneler (mattor).

    För att installera basaltull på en skorsten, måste du fixa ramen från metallprofil med klämmor. Isoleringen passar in i ramen, varefter den kan fästas med en sträckt nylonkabel eller fästas till tegelverket med speciella skålformade klackar med en stor diameter keps (för att förhindra att materialet pressas).

    En ångsäker film läggs ovanpå basaltullen (den här värmeisolatorn absorberar vattenbrunn) och sedan plasteras med den vanliga cement-sandmörnet över ett förstärkande nät eller mantlad med en tenn (den kan galvaniseras).

    Liner installation

    Skorstenens fodring utförs i följande ordning:

    1. Inom pannans eller ugnsanslutning demonteras skorstensmonteringen till en höjd som är tillräcklig för installationen av stålets längsta del. Detta är vanligtvis en kondensatfälla.
    2. Montera alla delar av fodret (ärmen) konsekvent och börja med toppen. När installationen fortsätter flyttas installerade delar uppåt, vilket gör plats för efterföljande. På varje element finns krokar som du kan haka på repet passerat genom den övre öppningen.
    3. Efter montering av fodret är utrymmet mellan det och skorstenens väggar fyllt med en icke-brännbar värmeisolator.

    Vid slutet av öppningen i skorstenen lägger du igen en tegelsten.

    Skorstensrengöring

    Sotskiktet som sätts in i skorstenen minskar inte bara dess tvärsnitt, utan ökar också sannolikheten för brand, eftersom den kan antändas. Ibland är det till och med bränt, men den här rengöringsmetoden är mycket farlig. Det är mer korrekt att ta bort sotet genom en kombination av två metoder:

    1. Mekanisk innebär användning av borstar och skrapor på långstackbara hållare samt vikter på en stark ledning, som passerar in i skorstenen ovanifrån.
    2. Kemikalie: Ett specialverktyg brännas i ugnen tillsammans med konventionellt bränsle, till exempel "skorstenslogg" (säljs i hårdvaruaffärer). Den innehåller många ämnen - kolvax, ammoniumsulfat, zinkklorid, etc. Den gas som frigörs vid förbränning av denna produkt bildar en beläggning på skorstenens väggar som förhindrar att sot sticker fast vid det senare.

    Den andra metoden används som profylaktisk.

    Video: lägger tegelrör

    Vid första anblicken verkar skorstenen extremt enkel design. Vid varje steg av dess konstruktion - från materialvalet till installationen av värmeisolering - krävs dock en balanserad och avsiktlig tillvägagångssätt. Efter rekommendationer från experter kan du bygga en stark och säker struktur som kommer att bestå i många år.