Takram hus med egna händer

Rambyggnadens takkonstruktion är en av de enklaste, så den oberoende konstruktionen tar inte mycket tid och ansträngning.

Denna artikel kommer att hjälpa dig om det finns problem i arbetet. I det kommer vi att överväga funktionerna för montering av taket, vi kommer att ge praktiska rekommendationer om val av material, strukturella element och överensstämmelse med nödvändiga standarder och krav under arbetets gång.

Vad ska man göra innan man börjar jobba?

Före byggandet av strukturen är det nödvändigt att bestämma:

  • Med taktyp och lutningsvinkel
  • Typ av takmaterial
  • Längd, sektion av spärrar och avståndet mellan dem
  • Längden, höjden och tvärsnittet av elementen hos lathing och counterbriquettes
  • Isoleringstyp

Typ av takram hus

  • blankt
  • Pitched (med en, två eller flera rampar)
  • Mansard (med två och fyra ramper)
  • Gables, koniska, multi-stud och andra

Valet av taket är inte bara baserat på förutsättningarna för utseendet. Det är viktigt att överväga funktionaliteten i designen. De viktigaste fördelarna och nackdelarna med olika typer av tak anges nedan.

Ramhus med platt tak

Plana tak är inte populära i privat byggande. Deras konstruktion orsakar inte svårigheter, men bristerna överlappar varandra. De kräver noggrann vård. Efter regnet kvarstår vatten på taken, på vintern måste snön rensas självständigt. Detta ökar sannolikheten för att fukt kommer in i rummet. På bostäder med hälltak kan du använda vinden som ett extra rum.

Men när du installerar ett platt tak kan du spara på byggmaterial och sola på det under sommaren.

Vid installation är det nödvändigt att bibehålla en lutningsvinkel på 2-3 grader i förhållande till horisonten.

Multi-slope och single-pitch tak av ett ramhus

Lutningsvinkeln på sluttningarna börjar vid 10 grader. Antalet skridskor - från 1 till 4.

Pitched tak är mycket populära och används överallt. På våren snöar inte snön på dem länge, vattnet strömmar tyst ner i takrännorna, det finns mycket extra utrymme i form av ett vindsrum där du kan ordna ett extra rum. Lasten på strukturen minskar också, och med den risken för läckage.

Det kan vara en halvhängs (tvåhöjd med två små backar) och en höft (fyrkantig). Denna typ av tak används också i stor utsträckning.

Fördelarna är följande: extra utrymme under taket, möjlighet att installera fönster, en unik utsida av huset, låg belastning på strukturen på vintern. Nackdelar - höga materialkostnader, uppvärmning, mycket snö på fönsterkonstruktionerna på vintern, snabbare förstöring av karmkonstruktioner på grund av otillräcklig ventilation.

Multi-tak tak anses vara en av de mest populära. Det skiljer sig från andra stora skridskor och närvaron av dalar. Installerad om huset har en komplex layout.

Fördelar - konstruktionen kan tåla betydande belastningar, det blir möjligt att ordna extra utrymme, ett unikt utseende. Nackdelar - en stor förbrukning av material, medan det finns mycket avfall, komplexiteten i installationen av egna händer, stora kontantkostnader.

Ett koniskt tak installeras när byggnaden är i form av en cirkel. I Ryssland bygger få personer sådana tak.

Fördelar - ett intressant utseende, enkel vård. Nackdelar: komplexiteten i beräkningarna och installationen.

Vi föreslår att man väljer ett tak med två ramper. I detta fall kommer det att avsevärt minska kostnaden för material och underhåll, medan utseendet på strukturen inte kommer att drabbas av.

Det ska förstås att ju fler sluttningar desto vackrare taket är, men samtidigt dyrare. Men om du inte brukar spara och vill ha det bästa, installerar du ett tak av vilken typ som helst.

Lutningsramper

Den ideala fördelen med avseende på säkerhet och hållbarhet är en sluttning på 30 till 45 grader. I detta fall är lasten på taket (vind, snö) optimal.

Samtidigt utåt ser taket med en sådan sluttning sig mer fördelaktig ut.

Valet av material för taket

Valet av takmaterial beror på sluttningarna av sluttningarna. I det här fallet kommer de nödvändiga säkerhetskraven att uppfyllas och takets livslängd ökar.

Om den rekommenderade lutningen inte följs, kommer det att vara nödvändigt att byta strukturelementen: göra en mer frekvent kista, stärka vattentätningsskiktet, fixa takmaterialet med en mindre tonhöjd etc.

Följande är huvudtyperna av takmaterial och lutningsvinkeln som måste observeras under installationen:

  • Däck - från 10 grader
  • Skiffer - från 12 till 60 grader
  • Euroslate (ondulin) - från 6 grader och högre
  • Keramiska plattor - 18-60 grader
  • Polymersandplattor - 18-60 grader
  • Bältros - från 12 grader utan att begränsa maximal lutning
  • Metallplatta - från 15 grader

Att välja typ av takmaterial måste uppfylla följande rekommendationer:

  • Materialet måste matcha takkonfigurationen.
  • Materialets livslängd ska vara så nära hållbarheten som själva taket.
  • Det valda materialet måste uppfylla ägarnas estetiska och ekonomiska kriterier. Det är nödvändigt att ta hänsyn till komplexiteten hos läggningen och kostnaden för takmaterialet, takets komplexitet etc.
  • Takmaterial bör ha de mest "fördelaktiga" egenskaperna: hållbarhet, motståndskraft mot mekanisk och klimatpåverkan, lätt underhåll, frostmotstånd, ljudisolering, klimatförhållanden etc. Om du bor där det ofta är hagel, välj inte takmaterial, som efter det första nederbördet kommer att förvandlas till tatters

Tips: Vi rekommenderar att du uppmärksammar metall, mjukt tak och ondulin. Efterfrågan på dessa material är en av de högsta. Glöm inte att ta hänsyn till takets lutningsvinkel.

Rafters: tvärsnitt, steg, längd

För att beräkna spärren kan du använda en speciell kalkylator, vilket sparar tid:

Tvärsnittet av spjällen väljs utifrån följande parametrar:

  • Längd på korsben och steg för deras installation
  • Takhöjden (desto mindre är den, mindre belastning på ytan)
  • Belastningar (snö, vind, etc.), som anges i regeldokumenten för varje region i landet
  • Den typ av material som täcker taket, liksom dess vikt och storlek

Du kan välja en sektion på två sätt: se konstruktionstabellerna eller utföra en oberoende beräkning.

Vi föreslår att bekanta med specifikationerna resulterade i tabellen nedan. Det är dock bättre att alltid välja alternativet med en marginal. Från bordet kan du omedelbart välja stegspärrar och längd.

Ramhus gör det själv: bilder av byggnadsstadierna

Prefabricerade hus är attraktiva, därför att med den färdiga grunden kan du sätta huset väldigt snabbt. Till exempel är byggandet av ett ramhus med egna händer, med två personer, möjligt om en månad utan brådska. Och detta är om oerfarna arbetare är inblandade i konstruktionen, som bara vet hur man håller en hammare i sina händer. Allt eftersom samlingen sker steg för steg: regelbunden upprepning av enkla handlingar. Det är bara viktigt att veta hur man korrekt monterar varje nod. Att ha instruktionen, förstå byggnadsprincipen, kan ramhuset självständigt montera alla.

Inte mindre attraktiv ramkonstruktion som kan klara av med minimal kostnad. Hur mycket pengar som behövs specifikt för byggandet beror på husets storlek, på de material som används (typ och typ av trä, ytbehandling). Men i alla fall är det en av de billigaste metoderna. (Om hembyggnadsteknik läs här)

Timmerramhus är inte de enda. Det finns regioner där trä är en lyx. De lägger metallramar. Med det faktum att metall inte är billigt idag visar det sig fortfarande att det är relativt billigt.

Den ungefärliga uppskattningen av ramhuset är 12 * 9 meter, priserna anges för 2013. Du kan uppskatta den aktuella kostnaden för komponenter i ditt område.

En sak till. Många är intresserade av om det är möjligt att lämna ett oavslutat ramhus, och i så fall i vilka steg. Svaret är att det är möjligt, och det första steget är känt för alla: Den färdiga grunden är kvar för att tillbringa vintern. Vinteralternativ är också möjligt i följande form:

  • fundament + ram + tak (utan golv);
  • fundament + ram + tak + yttre sidospår OSB + vindruta;
  • fundament + ram + tak + yttre beklädnad av OSB + vindrutan + monterad och uppvärmd golv och tak + skiljeväggar.

Med fönster och dörrar är det farligt att lämna vinteren utan tillsyn. I andra fall är utskjutningen av byggnadsarbetet inte ens dåligt: ​​träet torkar ut. På vintern är i regel låg fuktighet och torkning aktiv. Samtidigt avslöja alla skon i den redan monterade delen.

Skelett av ett ramhus med ett vindsvåning (i sektion)

I allmänhet måste det sägas att det lever bra i ett ramhus där alla noder görs korrekt. Denna teknik förlåter inte misstag. Även mindre. Om du vill bekanta dig med byggkoder hittar du joint venture 31-105-2002, som heter "Design och konstruktion av energieffektiva enfamiljshus med träramar". Det finns alla beskrivningar och krav.

Stegvis byggnadsanvisningar med foton

Det finns flera olika tekniker för ramkonstruktion, men den klassiska metoden för konstruktion är kanadensisk. Det kallas också plattformsmetoden, för först monteras ramverkets golv, och sedan monteras väggens skelett på den, som på en plattform. Låt oss berätta hur du bygger ett hus med hjälp av denna metod. Med resten blir det lätt att förstå: endast åtgärdssekvensen skiljer sig åt.

Steg 1: Stiftelsen av ramhuset

Valet av stiftelsen är ett separat komplext och omfattande ämne. Den geologiska bilden av platsen, grundvattnets höjd, byggnadens vikt och säsongens livsstil, den region där konstruktionen äger rum, snö och vindbelastning beaktas. Men i allmänhet, under slaktkropparna gör de oftast hög, stapelgrill eller bandfundament.

I vårt land tillhör palmen i rambyggnad husbyggnaden med egna händer pile-rostrum-fundamentet. Det är snabbt byggt, kräver små materialinvesteringar, korrekt beräknade och byggda, det är pålitligt. Genom att kombinera fördelarna med både högen och bältet överför den jämnt lasten till alla stöd.

Mer pålitlig vid konstruktion av stapel- eller stapelgrillfundament är pålar TISE. På grund av den förlängda hälen har de större lagringskapacitet och bättre motståndskraftiga hävstöd.

Enheten av stapelgrillens fundament med TISE-staplar

Borrbrunnar under staplarna kan vara en handskruv eller motoriserad. Som en opabulka använder de rullande takmaterial som rullas in i rör med den önskade diametern (minst tre lager ska skruvas), fixerade med scotch tape. Andra alternativ är asbestcement eller PVC-rör med lämplig diameter. Tre-fyra stavar av förstärkning, sammanlänkade i form av en triangel eller en fyrkant, installeras inuti högarna. Förstärkningens stavar skärs så att ovanför stapelytan sticker ut åtminstone 0,7-0,8 meter. Allt är hällt med betong av en klass som inte är lägre än M25 (läs om betonggraderna här).

Efter gjutning av pålarna är formen för tejpen (grill) installerad, inredningarna läggs och stickas in i den. Längdstänger är förbundna med krökta förstärkningsutsläpp från pålar. I detta skede lämnas hål i bandet för att leverera kommunikation och ventilation (sätt in bitar av plaströr över bandet).

En fästbalk kommer att fästas vid fundamentbandet senare. För dess montering i bandet fastsatta studs. De installeras i steg om 1-2 meter. Från varje hörn till båda sidor dra sig tillbaka med 30 cm. Här krävs tapparna, resten, beroende på husets storlek, men inte mindre än 2 meter. Tänk på, vad hårnålarna kopplar samman en ram av huset med basen. Därför är det bättre att leverera oftare. Och ändå: oavsett hur kort väggen, dubbarna måste vara minst två.

När allt är klart, hälls betong.

Flooded grillage. Grunden för ett ramhus med egna händer är klart

Efter hällning av betong, så att den inte torkar, men får styrka, är det bättre att täcka det med polyeten (se bild). Om temperaturen efter hällning av fundamentet hålls inom + 20 ° C, efter ca 3-5 dagar kan du fortsätta konstruktionen. Under denna tid kommer betong att hämta mer än 50% av dess styrka under sådana förhållanden. Du kan arbeta fritt med honom. Med en temperaturminskning ökar perioden signifikant. Så vid + 17 ° C måste du vänta ca 10 dagar.

Steg 2: Bottenjärn och golv

För att förhindra att träet i ramen ramlar fukt från betongen är det nödvändigt med en avstängd vattentätning av fundamentet. Den mest tillförlitliga är att göra bitumenmastik. Och bättre - i två lager. Du kan också använda vattentätning. Takmaterialet är billigare, men det bryter så småningom. Mer pålitlig vattentätning eller annat liknande modernt material.

Du kan sakna grillen en gång med mastic, och på toppen rulla ut vattentätning. Ett annat alternativ för avskärmning av vattentäthet under rambyggnaden - två lager av vattentätning, utsmält med mastic: ju närmare grundvattnet är desto mer grundligt bör det vara vattentät.

Det första skiktet är flytande vattentät. Till dess att det är torrt kan du lima ett lager av rull på den.

Sedan staplade - brädans storlek 150 * 50 mm. De måste vara torra, impregnerade med biobeskyttande och flamskyddsmedel. Kanten på benen är inriktad på fundamentets ytterkant. Hål borras på de nödvändiga platserna för hakarna (hålets diameter är 2-3 mm större än hålets diameter). Sedan läggs det andra styrelsen. Den läggs för att blockera ledningen i första raden. Det visar sig låset.

Det andra kortet är staplat så att lederna överlappar varandra

I allmänhet är det möjligt att lägga ett timmer 100-150 cm, men priset är mycket högre än två brädor, vilka tillsammans ger samma tjocklek och korrekt fastsatt två brädor har större bärkraft, men det tar mer tid att lägga dem. Så att de fungerar som ett trä, slås de ner med naglar i steg om 20 cm i ett rutmönster.

Vi lägger ombandet och loggarna

Bredvid järnvägsskivan sitter fastbandet. Dess storlek är också 150-50 mm, men den är placerad på kanten. Den är jämn i ytterkanten av stiftelsen och naglas med långa naglar (9 cm) till solbadet varje 40 cm.

Installation av sele: enligt anvisningarna fortsätter monteringen av ramhuset med installationen av selen som. kommer att lagra golvet

Nästa steg är installationen och installationen av lagret. Dessa är samma brädor 150 * 50 mm, lägg på kanten. De är fästa med två sneda naglar (9 cm) i rumpan på trimbordet, två spikar till höger och vänster till sängen. Så varje lag på båda sidor.

Installation exempel golvlagring

Bilden visar att den första fördröjningen är inställd nära den andra - så blir belastningen på grunden överförd bättre. Den är installerad på sängens andra kant. Monteringssteg - 40-60 cm. Beroende på längden på spännvidden och tvärsnittet på sågverket som används: ju längre längd desto mindre är steget.

Lay och fasta golvsloggar

Om lagsna är långa och det finns en tvärbalk, som i bilden ovan, så att lagsna inte "lämnar" över korsstrålen, är hopparna packade. De är lika långa som installationssteg minus två gånger tjockleken på brädet: om steget är fördröjt 55 cm, är brickans tjocklek 5 cm, då är trucken 45 cm lång.

Isolering och golv

Efter att botten under golvet är installerad är det dags för golvisolering. Det kan göras på olika sätt, med olika material. Vi visar ekonomin alternativet - med expanderade polystyren plattor med en densitet på 15 kg / m3 (mer kan vara, mindre - nej). Naturligtvis är det inte miljövänligt, men den enda är inte rädd för fukt och kan monteras utan undergolv. Den beräknade isoleringstjockleken är 150 mm, två lager är staplade: en är 10 cm, den andra är 5 cm. Det andra lagets sömmar ska inte sammanfalla med de första sömmarna (skiftas).

Till en början är en kranialstång på 50 * 50 mm packad på loggens undersida. Det kommer att hålla skummet.

I botten finns en ram från en kranbalk som förhindrar att polystyrenskum faller ut.

Polyfoam är skuren av en vanlig hacksåg. Duken kan tas på ett träd - det snittas snabbare, men det visar sig en rak kant eller på metall - den går långsammare, men kanten är mjukare. De skurna plattorna läggs i två lager, sömmen överlappar varandra. Sedan, runt omkretsen, är de limmade med tätningsmedel - för att säkerställa vattentätning.

Därefter lägger du det grova golvet i brädorna, justerar det och lägger plywood på toppen (bättre FSF 5-6 mm). Till de grova golv av de brädor som inte varvade, låg brädorna spridna med vågens riktning. Om man tittar på brädans tvärsnitt går de årliga ringarna i en halvcirkel. Så är det nödvändigt att bågen ser upp och neråt (se bild).

Hur man korrekt lägger golv på brädorna

Du kan utan golv av brädorna. Då ska plywoodens tjocklek vara minst 15 mm. Tänk på vad som är mer lönsamt i ditt område och välj.

I alla fall ska arken passa in i körningen - sömmen ska inte vara desamma (som i tegelverket). Glöm inte att lämna ett mellanrum på 3-5 mm mellan arken av plywood för att kompensera för ändringar i storlek med förändringar i fuktighet.

Den andra etappen av byggnaden av rambyggnaden är klar: golvet läggs

Plywood är monterad på skruvar 35 mm lång (bättre vitlösa avfall) runt omkretsen med en höjd på 12 cm, inuti i ett rutmönster med en tonhöjd på 40 cm.

Steg 3: Rammurar

Det finns två sätt: väggramen monteras (helt eller delvis beror på storleken) på golvet, då stiger den, exponeras och fixeras. Ibland är den här metoden OSB, GVL, plywood fastsatt direkt på golvet på utsidan av ramen. Styvheten är större. Denna teknik kallas en ramskärm eller "plattform". Enligt denna princip arbetar fabrikerna huvudsakligen: de bygger färdiga brädor enligt projektet i verkstaden, tar dem till platsen och installerar dem bara där. Men ramskyddsbyggnaden är möjlig med egna händer.

Ett av alternativen för montering av en ramvägg, namnen på element

Det andra sättet: allt går gradvis på plats. Stångstången är hammad, hörnstolparna är inställda, sedan mellanliggande, övre trimmen etc. Detta är tekniken som kallas "rambyggnad" eller "ballun".

Montering av väggens ramar med egna händer kan utföras gradvis (teknikfel) eller blockskärmar (teknikplattform)

Vilken är mer bekväm? Det beror på hur många som arbetar och om det finns möjlighet att, åtminstone periodiskt, att locka assistenter. Det är snabbare och bekvämare att arbeta på golvet än att hoppa upp och ner i stegen otaliga gånger. Men om sektionen är stor blir det svårt att lyfta det till och med tillsammans. Avsluta eller ringa assistenter eller dela upp väggramen i små segment.

Installationssteg och tvärsnitt av ställen

Hörnstolparna ska vara 150 * 150 mm eller 100 * 100 mm beroende på belastningen och den önskade isolationsbredden. För ett enstegs ramhus är 100 mm tillräckligt, för ett hus med två våningar - minst 150 mm. Mellanliggande ställen i djupet är desamma som hörnet och deras tjocklek - inte mindre än 50 mm.

Steget med installation av ställen väljs med hänsyn till lasten, men i verkligheten väljs den oftare utifrån isoleringens bredd. Om du isolerar med mineralull i rullar eller mattor, först ta reda på materialets faktiska bredd. Avståndet mellan stolparna ska vara 2-3 cm mindre än isoleringens bredd. Då blir det nästan inget slöseri, luckor och sprickor genom vilka det blir varmt också. Tätheten vid installation av isolering i korkskruvarna är huvudpunkten, eftersom det bara fungerar som skydd mot förkylningen. Den minsta överträdelsen kommer att leda till att huset blir kallt. Därför måste valet av isolering och dess installation behandlas med full uppmärksamhet.

Alternativet för gradvis montering av husets ram: hörnstolparna är inställda och fixerade, toppskärmen är omedelbart monterad på dem, sedan med det valda steget vertikala stativ

Fästelement är möjligt på flera sätt: träpinnar, med hemmer eller på hörnen. Kanten i bottenplattan ska inte vara mer än 50% av dess djup. Hörn är monterade på båda sidor. Fästena är en gammal teknik, men svår att göra: de gör långa dowels, ett hål borras genom ett stativ och en bar av bottenklädseln, en trätorn drivs in i den, vars överskott är avskuret. Det fungerar bra om träet är torrt. Om inte, är krympning och förlust av fastsättningsstabilitet möjlig. Installation på förstärkta hörn är mycket lättare.

Enligt kanadensisk teknik, bjälkar, till vilka fönster och dörrar är fästa, görs dubbla. Det finns mer belastning här, därför bör stödet vara kraftfullare.

Förstärkta ställen nära fönster och dörrar är ett måste. Endast på detta sätt kommer ett ramhus byggt med egna händer att vara tillförlitligt.

Trims eller bracing

Om den yttre pläteringen är planerad av höghållfast plåtmaterial - OSB, GVL, GVK, plywood - stygnen sätts tillfälligt och inuti rummet. De behövs för att anpassa och behålla geometrin tills den yttre huden är fastsatt. Styrkan av detta material är tillräckligt för att skapa den nödvändiga styvheten.

Om mantel är planerad att skrivas - från klädbräda etc. installation av permanenta flätor krävs. Och det bästa alternativet är inte de som läggs på flera ställen, men fyra små bitar vardera: två på toppen och två i botten (som i bilden nedan).

Sådana hängslen ger tillräcklig styvhet mot ramhusets väggar.

Var uppmärksam på bilden ovanför landslaget: två brädor är knackade med naglar överallt i ett rutmönster. Dessa rack har en ännu större bärkraft än fasta, kostar mindre. Detta är ett riktigt sätt att minska byggkostnaderna utan att förlora kvalitet. Men tiden för konstruktion ökar: det är nödvändigt att hammar naglarna mycket.

Hörn av ett ramhus

De flesta frågor uppkommer när man bygger hörn. Om du sätter ett virke i hörnet ser det ut att det inte finns någon svårighet, förutom att vinkeln blir kall. I regioner med en kort och mild vinter är detta inte ett problem, men redan i centrala Ryssland krävs någon form av lösning.

Även med detta alternativ blir vinkeln svalare

Det finns flera sätt att göra hörnet av ett ramhus varmt. Alla visas i diagrammen, så tydligare.

När du bygger ett envånings ramhus kan du göra det

Med ett andra våningshus är hörn gjorda på ett av dessa sätt.

Efter montering av ramen är det vanligtvis utanför mantel med OSB, plywood eller annat liknande material.

Steg 4: Överlappning

Överlappande balkar är baserade på topp trimstången. Det finns flera sätt att montera:

  • på stöd av stålbeslag
  • på hörnen;
  • med sidobar;

Strålarnas dimensioner, steget för deras installation beror på vad som kommer att vara på toppen. Om det andra bostadsgolvet eller vinden, är sektionen tagen mer, steget tas mindre: så att golvet inte böjer sig. Om bara på taket och taket ska vara obeboat - det är helt olika beräkningar och storlekar.

I detta enhöga ramhus är golvbalkarna samtidigt stöd för spärren. Eftersom de släpps vid 30 cm perimeterväggar

Om andra våningen är klar är överlappningen mjukt med ett grovt golv på andra våningen. Så att arbeta med skapandet av andra våningen i ett ramhus blir enklare. Dess montering skiljer sig inte från konstruktionen av den första. Är det bara det faktum att allt timmer måste släpas till andra våningen.

Steg 5: Truss och takmaterial

När man utvecklar ett husprojekt på ramteknik är de mest populära gäng- eller mansardtaket. Deras enhet är inte annorlunda. Alla samma principer och beräkningar. Den enda begränsningen gäller takets vikt: det måste vara ett lätt material, lasten från vilken kan bibehållas av träbjälkar och golv.

Steg 6: Uppvärmning

Det är möjligt att värma ramhuset med något av de tillgängliga materialen på marknaden med lämpliga egenskaper. Alla är inte perfekta, men alla problem har standardlösningar.

Basaltull är den mest populära isoleringen för ramväggar. Den kommer i form av rullar eller mattor av olika densiteter. Det är mer praktiskt att installera mattor i väggarna: de är tätare och håller sig bra på grund av att de är i kraft. För att göra detta, som nämnts ovan, bör storleken vara 2-3 cm längre än avståndet mellan ramens ben. Mats är naturligtvis fixerade med speciella fästelement, men det är mer praktiskt att arbeta än med en mjuk rulle.

Den vanligaste kakan värmer ramväggen

Mineralull har höga värmeisoleringsegenskaper, bra ljudisolering. Men det finns också en allvarlig nackdel: den är rädd för att bli våt och den måste skyddas från alla sidor, inte bara från fukt (regn) utan även från ångpenetration. Därför är det från sidan av rummet täckt med ett lager av ångspärrmembran, vilket förhindrar att paren penetrerar inuti.

Från sidan av gatan är termisk isolering av mineralull tillsluten av ett annat membran, men av en annan typ med olika egenskaper: ett vattenskyddande ånggenomsläppligt membran. Det blåser inte, från sidan av gatan tillåter det inte fukt i vätskan och gasformen, och paret kan gå ut ur isoleringen: Ångpermeabiliteten är ensidig. Efter installationen av isoleringen förblir det bara avslutande arbetet. Faktum är att hela byggnaden är över.

Det ser ut som en basaltmatta monterad mellan rackarna

Nu vet du hur man bygger ett ramhus. Detaljiseringen av några av processerna är långt ifrån komplett, men du har en generalförsamlingssekvens. Kanske kommer du att bli hjälpt av fler videor från en professionell snickare som har varit engagerad i byggandet av ramhus i årtionden (se nedan).

Instruktioner för videoinstallation för ramhus

Det här är tre videor av en stor snickare, Larry Khon. Var och en av dem varar mer än en timme. Tekniken att bygga ett ramhus på den färdiga grunden är målade i stor detalj.

Enligt denna instruktion är självuppbyggnad möjlig utan frågor: alla stadier av byggandet av ett ramhus och små saker kommenteras och förklaras, i vilken utsträckning naglar, hur länge, hur många stycken som stiger, hamrar i varje nod. Visar de huvudsakliga problem som kan uppstå och metoder för att korrigera dem. Om du bestämmer dig för att bygga ett ramhus med egna händer, ta inte tid - titta på filmen. Du blir mycket tydligare.

Den första delen är botten trim och golv.

Den andra delen av videon är enheten och montering av ramväggar.

Den tredje delen är byggandet av taket på ett ramhus.

Om du fortfarande tvivlar på om det är värt att bygga ett ramhus, beror det förmodligen på att du hört att det här är en dålig teknik, att det inte fungerar för oss. Det finns en sådan åsikt. Men det är baserat på det faktum att i kanadensiska och amerikanska ramhus sätter de sig ur torr skog, fuktighet. inte mer än 20-22%. Under våra förhållanden får trä från sågverket nästan naturlig fuktighet, vilket är upp till 60%. Eftersom huset leder och vänder blir de kalla.

Men om du ska bygga ett hus med egna händer, vad hindrar dig från att använda torrt trä? Kammartorkning det är dyrt, skillnaden per kubik är mycket anständigt - nästan två gånger. Men genom att lägga träet på tomten i ventilerade pålar kan det torkas upp till samma 20-22% per år. Mättat eller inte före torkning av bioskydd bestämmer du själv. Torrt trä ruttnar inte och skadas inte av svampar, men från insekter är det önskvärt att mätta det med bioprotektion.

Ett exempel på en sådan åsikt i videon. Förklara varför tekniken är dålig...

Ramhus "under taket"

Byggandet av ett ramhus i att välja "under taket" är nu ett ganska populärt alternativ. Han har både uppenbara fördelar och lika uppenbara nackdelar. En sådan lösning är mycket mer besvärlig jämfört med konstruktionen av "nyckelfärdiga" eller "under mål", och tiden mellan arbetsstart och bosättning passerar som regel mer. I det första skedet betalar kunden dock minimibeloppet, och ofta blir denna faktor avgörande.

Vad får du, beställa byggandet av ett ramhus "under taket"

Huset i denna grad av beredskap i folket kallas helt enkelt "boxen". Denna typ av utrustning omfattar följande verk:

  • fundament gjutning;
  • byggandet av väggar och hela eller delar av de inre utrymmena;
  • byggandet av taksystemet och dess installation av takläggning.

Ett antal andra rent förberedande arbeten utförs också, varefter objektet överförs av utvecklaren till kunden. Men allt planerat arbete utförs på kortast möjliga tid.

Fördelarna med att beställa en komplett uppsättning "under taket"

Som du kan förstå, är huset fortfarande långt ifrån inbördeskontroll och avveckling, men kostnaden för arbetet är i detta fall den lägsta, och det här är den största fördelen med detta tillvägagångssätt. Med andra ord, om du inte har tillräckligt med att omedelbart beställa alla arbeten i komplexet med startkapital, kan du fortfarande beställa uppställning av lådan. Medan den byggs kommer du att kunna höja de nödvändiga resurserna för att göra resten, eller fortsätta att arbeta när pengar samlas in.

Även fördelarna med konstruktion "under taket" kan tillskrivas det faktum att du självständigt kan välja designen, planera utformningen av kommunikation, material och typ av ytbehandling för alla rum. Det är, det är en möjlighet att göra det mesta av huset för sig själva.

Nackdelar med orderkonfigurationen "under taket"

Den största nackdelen är den slutliga kostnaden för objektet när den kommer till "nyckelfärdiga" tillståndet. Här är det viktigt att komma ihåg att omedelbart beställa allt arbete från en enskild entreprenör, får du automatiskt en betydande grossistrabatt, som ursprungligen tas med i beräkningen. Om utvecklaren endast levererar en ruta, och varje efterföljande scen kommer att utföras av någon annan eller dig själv, i slutändan kommer alla tjänster att beräknas till högre priser och den totala kostnaden för huset kommer att öka. För övrigt kommer prisgapet inte att vara litet, eftersom kostnaden för lådan i den totala uppskattningen endast är ca 50% av alla kostnader för byggandet av ett nytt hus och förberedelserna för avvecklingen.

Dessutom innebär detta byggnadsalternativ betydligt mer tid på grund av de oundvikliga pauser som uppstår mellan olika stadier av arbetet. Det är också viktigt att om olika arbeten utförs av företrädare för olika organisationer blir kvalitetskontrollen mer komplicerad och sannolikheten för bristande överensstämmelse med projektet ökar, vilket i slutändan kan påverka hemets kvalitet och komfort.

I allmänhet är prioriterade alternativ alltid byggandet av "nyckelfärdiga" och "under mål". Du bör bygga "under taket" bara när du behöver eller vill börja jobba just nu, men det finns inte tillräckligt med pengar för att göra allt på en gång.

Projektkatalog

Visa mönster, ramhus, designade av våra arkitekter. Var och en av husen kan levereras i form av ett färdigt hus som du kan montera själv eller med hjälp av vårt byggteam.

Finns det en ritning eller skiss av det framtida huset?

Visa mönster, ramhus, designade av våra arkitekter. Var och en av husen kan levereras i form av ett färdigt hus som du kan montera själv eller med hjälp av vårt byggteam.

Priser och konfiguration

Vi har förberett dig ett bekvämt bord med priset per kvadratmeter av ramhuset, beroende på konfiguration och beredskapsgrad.

Vi gör taket i ramhuset själv

Idag, för byggandet av ett privathus alternativ för material på byggmarknaden en tillräckligt stor mängd. Av dessa är de vanligaste träbalkarna, betongblocken, tegelstenarna. Nyligen har ramhus blivit alltmer populära på grund av deras enkelhet och snabbhet. Ett sådant hus kan byggas med egna händer utan medverkan av professionella byggare. Och taket på det uppförda stughuset anses vara en av de enklaste strukturerna.

Typer av ramhus tak

Det finns flera takalternativ för ramhus. Tekniken för installationen beror på valet av takkonstruktion. Två typer av takläggningar används mest:

  • Flat. Kan ha en liten bias.
  • Slog. I det här fallet sätter ner två skridskor och mer.

rekommendationer

  • Huvudfunktionen hos takhöjningarna - urladdning från taket av regn, smältvatten. Utan dem samlas vatten på takets yta, vilket leder till att läckor inte utesluts, beroende på takkonstruktionen. Om sluttningarna av backarna inte är mer än fem grader, kommer de inre avlopparna att organiseras.
  • Platt takläggning används bäst för ramhus byggda i regioner med stark vindbelastning.
  • Ramhusets platta tak ger möjlighet att utrusta fritidsområden och trädgårdar. Men i så fall bör dess design vara så pålitlig som möjligt, så överlappningen förbättras ytterligare. Det är också nödvändigt att ordna en mer kraftfull grund, med väggar i huset. Plus, för det funktionella taket ger ett högkvalitativt lager av vattentätning.
  • När det används till en takhusbyggnad med takhus, möjlighet att ordna ett vardagsrum på vinden. För detta ändamål är det också möjligt att montera ett höfttak.
  • Rekommenderas fortfarande för ram två våningar hus är fortfarande stigna tak, som har ett antal betydande fördelar jämfört med plana strukturer. Till exempel kommer regnvatten inte att ligga kvar på gaveltaket, och på vintern kommer det att snöa, och risken för att vattnet läcker inuti ramhuset blir därför betydligt minskat.
  • Det är ganska svårt att göra en takkonstruktion för ett ramhus på egen hand, så det är bättre att använda färdiga takfack. Detta garanterar inte bara installationen av ett tillförlitligt tak, utan också en betydligt snabbare uppbyggnad av byggprocessen.

Arrangemang av en pålitlig takkonstruktion av ett ramhus

För ramhus kan du använda nästan alla alternativ för takläggning. Takets höjd kan vara upp till sex meter eller mer. Varianten av takets konstruktion är vald beroende på storleken på huset självt, dess designfunktioner. För ramhus är trissystemet av trä idealiskt, vars utformning kommer att bero på typen av tak.

Principen för installation av takkonstruktionen

Förutrusta trussystem. Skruvar, specialspikar för ramkonstruktion, hörn och metallplåtar används för fästen. Steget mellan de enskilda spärren är valt beroende på rackens storlek, kan vara från 40 cm till 1 meter. Spansens storlek påverkas av balkarnas tvärsnitt, de kan vara 2,5-5 meter.

Räfflarna vilar på mauerlat, som måste vara väldigt fast och dess tvärsnitt är 10x10 cm. Det finns olika sätt för sådan fästning, men anslutningen av alla rafterbenen utförs av tandad foder. Stöd är dessutom installerade under spärren, om spännvidden är mer än 5 m.

Utformningen av lådorna beror på valet av takläggning. Till exempel, under de flexibla bältrosen, är en kontinuerlig burk utrustad, för vilken OSB-ark används. Om en metallplatta används som takbeläggning, används en träbalk, vars tvärsnitt är 5x5 cm. Installationssteget beror på parametrarna för det metallprofilerade arket, i genomsnitt - 50 cm.

Använda material för arrangemang av taket på ett ramhus

Lutningsvinklarnas höjningsvinkel väljs beroende på vilket takbelägg som används. Så för olika typer av beläggningar definieras sitt eget gradientområde för säker installation. Ibland kan den här parametern vara mindre eller mer. Höjden för höjden av höjden påverkar takkonstruktionen. Lathinget kan till exempel monteras mycket ofta eller i stället utförs solid golv, bra vattentätning är anordnad, takplattor är oftare fixade, andra stunder.

Varianter av sluttningar av backar för olika takläggningar

  • 12-60 grader - för standard asbestcementskiffer;
  • 12 grader eller mer - för bältros (inga begränsningar);
  • 20 grader och mer - för metallplattor (med högkvalitativ tätning upp till 15 grader tillåts);
  • 20-60 grader - under polymer-sandplatta (en större lutning är möjlig vid förstärkning av batten);
  • 25-60 grader - för keramik, cement och sandplattor;
  • 10 grader eller mer - för profilerade järnplåt;
  • 15 grader och mer - under ondulin (kanske upp till 10 grader vid förstärkning av batten och upp till 5 grader med kontinuerlig golv.

För värmeisolering av takkonstruktioner utförs vanligtvis ett värmeisolerande skikt med en tjocklek av 10 till 15 cm mer - i sällsynta fall. Isoleringsmaterial passar mellan spjällen och bör vara idealisk för höjden.

Om isolatorns bredd är mindre än 10 cm, kan delarna av spärren vara upp till 10x5 cm (vid beräkning av minsta sektion, spärrstegets steg, maximala snöbelastningar och andra kriterier beaktas).

Längden på spärren kan beräknas enligt följande:

  • Ta två lameller på 6 meter, fäst tillsammans med en spik (ska få bokstaven "L").
  • Vidare, på den önskade nivån, appliceras en skena på trussbussarna, varvid den erforderliga längden på bulten mäts.
  • Röffelbenets ämne stiger på taket på det uppställda ramhuset, är fastsatt på trästången i övre delen, den optimala lutningsvinkeln väljs, längden på spjällen och deras vinkel ändras därefter.
  • Spärrens längd mäts, ytterligare 30-55 cm läggs under överhänget bakom väggen.

Vid användning av ovanstående version av beräkningen av längden på spärren är det också värt att beakta att efter att ha planterat dessa takelement på spänningsplattan, kommer de att vara 5 cm lägre.

Det bör också inses att avståndet mellan stänkbenen anses vara stegarna. Avståndet beror på träets tvärsnitt som används för tillverkning av spjäll, takhöjdsområdet, lutningsvinkeln.

exempel:

  • Parametrarna i ramhuset är 8x6 meter.
  • Baren för spjäll har en sektion på 15x5 cm.
  • Lutningen är 45 grader.

I detta fall kommer raftersteget från 70 till 80 cm, och när taket värms upp - 60 cm.

Takbyggnadsteknik

Byggnaden av ramkonstruktionens takkonstruktion börjar:

  • Med en markering av botten av strukturen.
  • Därefter beräknas konstruktionen, parallellen mellan dess individuella element är kontrollerad.
  • Inriktningen av träplankarnas diagonaler är gjord.

Installationsteknik (steg för steg instruktioner)

  • Det första steget är att sträva efter att motstå parametrarna för ramkonstruktionen av taket som anges i projekten. Under byggandet av ett ramhus i en region med starka vindbelastningar, ansluts nedre rören av takkonstruktionen, den övre delen av det sista våningen, med dubbar.
  • Monteringen av ryggstrålen börjar med arrangemanget av två rekvisita, vilka är fastsatta i mitten av omslaget. De måste ställas in klart under nivån, mellan dem är sladden stramad, vilket är nödvändigt för en guide vid montering av tre mellanstöd. Ryggstrålen måste monteras klart under nivån på de fem stödstängerna.
  • Ryggstrålens längd är 11 meter, den består av 4 brädor, vars tvärsnitt är 3,8 x 10x15 cm. Höjden är ca 25 cm.
  • Skarvarna i skivorna vid ändarna flyttas från varandra. Sedan är varje 2 m lags fäst, för vilka metallplattor används. Märkningen av platsen för varje enskilt element i trussystemet utförs (tydligt enligt ritningarna).
  • Monteringen av den färdiga strålen utförs på stöden, tillfälligt ansluten av brädor. För att förhindra storleken på spännvidden på mer än 2,7 m måste de vilas på vardera sidan av mellanväggen.

Några rekommendationer

  • Det är nödvändigt att lägga på kassen i schackbräda för att beställa OSB på en platta med en tjocklek av 12,5-15 mm.
  • Ett temporärt takbeläggning kan vara ett temporärt takbeläggning innan du lägger en mjuk kakel.

slutsats

Oberoende arrangemang av takkonstruktionen hos ett ramhus kännetecknas av maximal enkelhet, eftersom det är möjligt att använda olika strukturella alternativ. Ett sådant tak kännetecknas av hög tillförlitlighet, lång livslängd, och om du vill kan du fritt återställa vinden under bostaden.

Nyckelfärdiga ramhus för permanent bostad

Jag bygger kvalitetshus för permanent bostad på ramteknik *, strängt efter SP 31-105-2002. Dessa regler, som du vet, kopieras till stor del av de kanadensiska byggkoderna.

* C någon gång bygga och från luftbetong, men på detta separat.

Hur jag bygger skelett

Jag bryter byggandet av ett ramhus (det handlar om att bygga ett hus, låt oss prata om stiftelsen vidare) i 2 stora steg, som var och en tar upp till 1 månad. För detta har jag två brigader, som alla är specialiserade på sin typ av arbete.

Konstruktion av ramhuskassen, toppvy

Det första steget är konstruktionen av en ram under taket, väggbeklädnad med plåtmaterial och / eller vind / fuktskydd. Således får vi en färdig "huslåda" med interna skiljeväggar, tak och tak. Om huset har två våningar, gör vi trappans huvudram.

I andra etappen ingår installation av fönster och ingångsdörrar, full isolering av väggar, tak och tak (om så behövs), ångspärr, invändig grov finish (väggbeklädnad och tak med gipsskiva eller trä), all intern kommunikation, teknik, el och värme, eldstäder och bastur, såväl som fasadarbete.

Steg III: fasadarbete, montering av fönster, isolering

Vid utgången får kunden ett ramhus, färdigt för efterbehandling och permanent bostad.

Vad jag bygger

Jag försöker bara använda högkvalitativa material och verktyg. Till exempel använder jag bara torrbrädor av kammartorkning, jag använder aldrig sågat trä av naturlig fukt. Mest troligt på mina byggarbetsplatser ser du aldrig ett tak av ondulin eller den billigaste väggpanelen på fasaden - kunder delar mina åsikter och väljer material med ett optimalt pris / kvalitetsförhållande.

Ett bra hus kan inte byggas av dåliga material. Även om du försöker hårt kan sådana besparingar leda till problem och extra kostnader.

Vad är grunden

Jag bygger ramhus på alla färdiga stiftelser. Det kan vara skruvhögar, tejp, fast plåt.

Jag är själv förlovad uteslutande i konstruktionen av UWB-isolerade svenska plattor, mer information om denna underbara grund finns på denna sida.

I UWB-systemet är värmesystemet i hela huset integrerat med ett vattenuppvärmt golv, kaminen är mycket inert i form av uppvärmning / kylning, det fungerar som en värmeackumulator som framgångsrikt kombineras med ramväggarna. Till mina kunder som vill ha ett riktigt bekvämt och modernt hem för permanent uppehåll, rekommenderar jag att titta noga på denna typ av stiftelse.

Vilken typ av hus kan byggas

Alla. Jag kan bygga något hus. Precis som du behöver det. Om du har ett färdigt projekt - bra, bygger vi på det. Om det inte finns något projekt, men det finns idéer, kommer vi att implementera dem tillsammans. Först i form av arbetsritningar, och sedan i form av ett färdigt hus.

Det kan vara både "enkelt" och "komplext" ramhus, både för permanent bostad och för säsongsbetonad. Jag är lika uppmärksam på alla projekt och anpassar mig till alla kunder.

Ett envånings ramhus med ett andra ljus i vardagsrummet, en låda under taket

Jag lyssnar på önskningarna och gör inte hur du vill eller hur bekvämt för mig, men hur mina kunder vill ha det. Naturligtvis, här talar vi inte om grundläggande designbeslut, nu menar jag husets layout och dess funktioner, fasad, kommunikation och andra saker. Allt som påverkar uppfattningen av huset, livskvaliteten i den. Huset ska göra dig lycklig, och jag kommer göra allt för att uppnå detta.

Om du inte har någon aning om var du ska leta efter projektet - kontakta mig, jag kommer att berätta var du ska titta på finska, polska, amerikanska och andra fasader och layouter, troligtvis kommer vi att hämta något som du vill eller kan ändra enligt dina önskemål..

Principen om öppenhet

Min konstruktion sänds på nätverket. Det här är en onlinekamera som visar den nuvarande situationen på byggarbetsplatsen *, och foto- / videorapporter tas från olika vinklar i alla stadier av konstruktion, ämnen på forum och diskussioner i sociala nätverk. Och nyligen, även en videoblogg.

Jag är registrerad på Runet - ForumHouse.rus mest populära byggforum. Det finns många amatörer och proffs som är redo att ge råd eller kritisera för misstag. Den här sidan innehåller länkar till några diskussioner om mina byggprojekt, många kunder själva deltar, kanske du är intresserad av att läsa dem.

* Det är värt att notera att online-sändningen från byggnaden bara fungerar om det finns en teknisk möjlighet och inte kan garanteras ovillkorligt, det här är ganska trevligt (och gratis) tillägg till byggarbetsplatsen, snarare än en obligatorisk egenskap.

Hur mycket kostar det hela?

Denna fråga gäller som regel regelbundet alla kunder. Och det ärliga svaret på det, ofta vid första skrämmer, men låt oss se lite mer.

Jag går vidare från det totala priset på verk och material + - 35.000 rubel per kvadratmeter (inklusive kostnaden för UWB-stiftelsen!) Av ett ramhus för permanent bostad, med ett husområde på 150-200 m2. Ju större husets areal desto lägre pris per kvadratmeter och vice versa. Konventionellt är priset på 300m2 av området redan nära 30.000 rubel per kvadrat.

Den totala beräknade kostnaden för allt material och alla verk, utan "från" och "minsta konfiguration" anges, det här är den verkliga slutliga kostnaden för ett fullvärdigt högkvalitativt varmt hus för permanent bostad. Från den tomma tomten till huset på UWB, redo för en fin finish. Lim bakgrunden, sätt kakel, köp möbler - stanna vid och leva.

Vad brukar gå in i dessa +/- 35 tr. per m2

Detta inkluderar de tre huvudsakliga stadierna för att bygga ett hus, såväl som projektet.

Steg I: Uppvärmd svensk tallrikstiftelse (USW)

  • Monolitisk platta med isolering (från 20 cm PSB EPPS under spisen);
  • Golvvärme (varmt vatten i hela huset);
  • Ingång och ledningar el, vatten, avlopp, jordning;
  • LOS eller septiktank (färdigt avloppsvatten);
  • Avlopp, stormavlopp för regnvatten;
  • Slab eller högar för terrasser / veranda;
  • Dekoration av källaren platt skiffer och isolerade blinda området.

Jag uppmärksammar det faktum att det inte bara är nödvändigt att bygga på UWB, vilken färdig stiftelse kommer att göra, allt diskuteras individuellt.

Steg II: Husets ram under taket

  • Husets ram från torra hyvlade brädor;
  • Tak, interna partitioner, hissystem;
  • Normal takhöjd 2,7-3m efter kundens val;
  • Huvudramen av trappan till 2: a våningen (om det finns en);
  • Foderet på ramen MDOP ISOPLAAT eller fuktresistent plywood;
  • Takläggning: MCH med Prisma / Quarzit / Puralbeläggning eller mjuk kakel;
  • Terrassram med eller utan baldakin, veranda;

Steg III: fasad och inredningsarbete

  • Värmeisolering av väggar, tak och tak 200 mm (Paroc min.vat, ekolo);
  • Installation av ångspärrfilm / membran;
  • Montering av fönster: Plastfönster, sluttningar och fönsterbrädor;
  • Installation av entrédörrar (oftast finska Fenestra / Jeld-Wen);
  • Fasad: bräda, plank, frontpaneler, smarta sidospår mm.
  • Avtappning, arkivering av takfönster och takfönster, belysning av en fasad;
  • Invändig väggbeklädnad med gipsskiva eller trä;
  • Elkort + kablar för uttag, lampor och strömbrytare;
  • Samlare + rör gvs ios på poäng, filter;
  • Avlopp, stegar;
  • Antenn, Internet, svag punkt osv.
  • Uppvärmning: golvvärme på alla våningar;
  • Installation och igångkörning av värmepanna, automation, panna;
  • Installera eldstäder, bastur och mer.

Du kan se exempel på redan byggda ramhus med priser.

Det här är ett färdigt hus av hög kvalitet för permanent bostad, där det redan är varmt och snart blir mysigt, allt som återstår är att avsluta arbetet - självständigt eller med hjälp av min fjärde brigad.

Priset är för alla steg III på en gång - grunden + rutan + grov finish. Naturligtvis kan du beställa något av stadierna, bara första eller andra, du kan ta långa raster mellan scenerna, du kan till och med beställa en del av etapp II eller steg III (till exempel skjuta upp fasaden för senare), betalning går också steg för steg. Den exakta kostnaden beror på materialvalet för fasaden, önskad isolering, extrautrustning, heminredning med bastu, eldstad och andra saker, såväl som komplexiteten i själva huset själva.

Vänligen, om du jämför mina priser med andra erbjudanden, överväga alla verk som ingår i detta pris (särskilt kostnaden för UWB). Tänk på materialets kvalitet. Du kan bygga ett hus av de billigaste råbrädorna och placera det på inläggen, du kan dra sig tillbaka från tekniken, du kan ange priset, vilket inte inkluderar grunden och hälften av arbetet, då blir du verkligen billigare, men jag arbetar inte så.

Du kan se de färdiga husen i det här avsnittet, jag har också ett aktuellt anställningsschema för mina grupper och en geografisk karta över tidigare och nuvarande byggprojekt.

Kontakta mig om du vill göra en mer exakt beräkning eller fråga mig några frågor.