Hur man fixar profilen för gips och vad naglarna

Vid installation av lätta upphängda konstruktioner använd dowel-nails - färdiga fästelement. De monteras enkelt och snabbt i väggen, och hyllor, målningar, speglar, lampor etc. hänger på dem. De används ofta i reparations- och efterbehandlingsarbeten, till exempel vid installation av en gipsskiva.

Tips för att välja

Dail-nageln består av två element: en dowel, som sätts in i ett hål i väggen, och en spik, som drivs in eller skruvas in i diken med en tråd på stången. Kepsen har som regel en slits under en Phillips skruvmejsel. Polypropylenkoppar är lämpliga för installation i uppvärmda rum, nylon - kan stå emot frystemperaturer, så att de även kan användas utomhus.

Du kan använda en dowel-spik för betong, tegel och skum betong, det beror helt på utformningen av dowel. Enligt denna princip skiljer sig följande typer.

  • Spacers - fixeras genom att expandera hylsan i hålet, dess reliefytan begränsar rörets rörelse.
  • Universal - är monterade i hålet på bekostnad av knuten, som bildas under vridning.

Köpa dowel-naglar, var uppmärksam på deras storlek. Diametern kan vara från 5 till 8 mm - desto större är den, de tyngre föremålen som tålar fästanordningar. De vanligaste naglarna för att fästa profilramen av gipsskivor i betongstorlek 6x40.

Spikens längd kan vara från 40 till 120 mm - ju längre är desto säkrare kommer det att vara att hålla den upphängda strukturen. Tänk också på antalet fästelement i paketet och gör ett val baserat på det kommande arbetet. Om du behöver en berättelse om en hylla och flera bilder, tillräckligt med förpackning för 6 - 10 stycken. När du behöver fixa många saker är det bättre att ta produkter med en marginal, till exempel 100-150 stycken.

Dowel-spik för gips

Applicera gips, bör du välja fästanordningar. Från denna faktor beror inte bara styrkan i strukturen som skapas, men också utseendet, livslängden i strukturen, dess tekniska egenskaper - om det är möjligt att väga den givna strukturen med olika föremål. För montering av ramen GKL. Typen och antalet valda nagelspikar beror på vilken typ av ram, de valda profilerna, de skiljer sig i tjockleken på materialet från vilket de är gjorda, väggens material och taket. (Skumbetong, skalsten, betong, tegel mm)

För montering av metallramen köps inte bara skruvar, utan även naglar. Dessa fästelement skapar styrkan i hela ramen för gips. För att använda dessa fästelement ska du vara bekant med sina egenskaper. Missbruk kan påverka metallramen negativt.

Dowel-spikar klassificering

För att köpa en dowel-naglar bör överväga faktorer:

  1. Beräknad belastning på fästet, på ytan själv.
  2. Basen i vilken nagelplattan ska monteras är betong, tegelsten.
  3. Yta - tak, vägg.

Fästet är ojämnt och kommer i olika storlekar och strukturer.

Installationsskillnader

Beroende på utformningen av klämman ska naglarna användas med olika verktyg.

Manuell fastsättning av dowel-spiken - den använder 2 typer av naglar med en annan struktur. Naglar utan trådar drivs in med en vanlig hammare. Med tråd - du behöver en skruvmejsel för inskruvning eller en skruvmejsel.

Fixering av konstruktionspistolen. För denna typ av installation gäller dowel-naglar med en metallhylsa. De är gjorda med förväntan om mer vikt.

Storlekar av dowel-naglar

Fästet är tillverkat i olika storlekar. Beroende på fokus bör inköps dowel-nail storlek krävs. Fästelement är märkta med två siffror: den första visar diametern, den andra - fästets längd.

Tekniska indikatorer på dowel-nail

Enligt indikatorerna gav GOST 28457-90 dowel-naglar. De bearbetas - hårdhet 53-56HRC. Men kan ha en avvikelse på 51 / 5HRC.

  1. Stången kan vridas av fabriksinställningar: med en längd på 50mm. - 0,1 mm krökning längd mer än 50 mm. - 0,15 mm.
  2. Spiken ska inte vara rubbad eller knäckt. Spiken måste vara skarp om slöheten är 0,8 mm. - det anses olämpligt
  3. På nagans kant är mångsidighet möjlig.
  4. Det kan finnas en puck på nageln. Vid dess skjuv behövs en kraft på 0,3 kN.

Dail naglar är gjorda med ett zink anti-korrosionsskikt. Det får inte vara mindre än 6 mikron.

Vad är en dowel-wedge metal

Detta fästelement kallas förankrings-kilmetallen. Den är gjord av metall. Ordet "ankare" är översatt som "ankare".

Gipsplåt av metall för gips har en annan installationsteknik. Den rörliga delen av fästorganet drivs in med en hammare, på grund av vilken en hylsa är kilad i ytan.

Enligt GOST tillverkas 2 typer av metalldockor för gips: 6/40 och 6/60, där 6 är diameteren i mm. 40 (60) är längden i mm. Ankerkilen i förpackningar är till salu - 100, 200 st.

Hur man spelar en metalldykare snabbt, kolla på videon.

Egenskaper hos kilanket

Kilankaret är tillverkat av galvaniserat stål eller rostfritt material. Användt kolstål, zinkbelagt vit eller gul. På ankarets huvud finns en tillverkares märke som indikerar densiteten hos den använda metallen.

I grund och botten är dessa metallkile fästelement gjorda för fästprofiler eller hängare till basen och rekommenderas fästelement.

Ankerkilen är gjord i form av en metallstav. I ena änden finns det en låslock och å andra sidan är ett kilformat stopp. Vid montering placeras ett ankar i hålet och dess rörliga del är hammad. I detta fall skiljer kilarna sig i olika riktningar, varigenom fästet i taket fixeras. Ankerkilen kännetecknas av speciell tillförlitlighet av fastsättning på basen.

Faktorer som påverkar strukturell styrka

För att ankerkilen ska ha en lång hållbarhet, såväl som att behålla styrkan, finns det några faktorer som påverkar dessa indikatorer:

  1. Ankerkilen drivs i basen, som inte har några hålrum. Sålunda visas styrkan i bilagan.
  2. Vid ökad fuktighet kommer betongbasen hela tiden att absorbera fukt, vilket kan orsaka för tidig korrosion av metallen.
  3. Om basen i vilken ankerkilen är monterad ständigt är under tryck (rörelse, vibration), kommer kilen snart att brista ut.
  4. Om en rörlig del, en stång, förblir över ytan, innebär det att ankaret inte har öppnat helt. Samtidigt är livslängden begränsad.
  5. Slå inte fast fästena av kemiska lösningar. De kommer att förstöra fästet.

Jämförelsetabell, med vilken du kan bestämma hållfasthetsförankringen för ankerkilen:

Separat bör det noteras att för brandsäkerhet ska alla upphängda konstruktioner vara fästa med metallkuggar med ankare.

Bas för dowel-nails och anchor-wedge

För att fästelementet ska ha en lång livslängd, bör du veta vad basen ska vara:

  1. Förstärkt betongtak - plattor i lägenhetsbyggnader.
  2. Betong - golvet i lägenheten eller hälld betong i ett privat hus.
  3. Massiv tegelsten. Det finns flera typer av detta material: keramik, silikat, klinkerstenar. Varje material har sin egen täthet, beror på hur länge fästarna är. Sådant material kan förekomma i privata byggnader.
  4. Skumbetongblock. I avsaknad av ett hålrum i dem är det nödvändigt att känna till densiteten hos skumblocket.

Dowel-nails, anker-kilar är inte monterade i en träbotten, liksom i skumblodens väggar och andra ihåliga material. Eftersom distanselementen inte kommer att fixeras vid basen, men huvudsakligen i ett vakuum, vilket inte ger den önskade hållfastheten.

Hur fästs korrekt på väggprofilen

Innan du lägger en metallprofil på en vägg bör du ha en uppsättning verktyg och material:

Profil - styrprofilen är i huvudsak galvaniserad. Det ger tillförlitlighet i den skapade designen. Beräkningen görs med hjälp av en online-kalkylator eller på egen hand. Material krävs för att tas med en marginal.

Dubbelspikar för profilfästning - för en 6/40 fullväggig vägg. Om basen är ett träd, är 25 mm fjädrar tillämpliga.

Borra med 6 mm borr. och skruvmejsel. Innan du använder elektriska verktyg måste du beräkna belastningen på ledningarna.

Saxar för skärning av metall. Vid montering av styrprofilen är det ibland nödvändigt att göra ett snitt på en metallprodukt eller att skära den.

Monteringsguideprofil

För installation av styrprofilen krävs en färdig yta med färdig markering. Hur fixar du profilen på väggen? Installation sker i följande åtgärdssekvens:

  1. Först och främst är guideprofilen applicerad på markeringen (linjen kan gå både från insidan och utsidan, beroende på nyanser som uppstår)
  2. Nästa på profilen vill du markera platser för framtida fästelement. I grund och botten är det nödvändigt att dra sig upp till 15 cm från profilens kant. Maximalt ligger det andra fästet vid 25 cm. från första och så vidare - var 25cm.
  3. I frånvaro av hål i profilen görs de självständigt. Även om det finns data markerade platser av växten, enligt mästarna, borde det vara exakt i mitten av hålen för att göra en för styrkan i strukturen.
  4. Borrarens diameter bör vara 6 mm och dess längd 50 mm. Om borren är längre bör du markera gränsen på den, det är lätt att göra det med tejp eller tejp.
  5. En plastplatta sätts i hålet i både basen och profilen. Han hamrade på plats med en hammare. Detta bör göras noggrant, eftersom det kan deformeras under installationen. Då blir plastdelen oanvändbar.
  6. Efter montering av den första plastdelen av kontakten med en skruvmejsel monteras en gängad spik. Ju djupare nageln ingår i komponenten, desto mer avslöjas det att fixera alla fästelement med speciella tendrils.
  7. Om profilen är längre än vad som krävs, skärs den med metall sax.
  8. Om du behöver skärpa profilen kan du använda speciella tillägg.
  9. I slutet av profilerna, dra tillbaka 15 cm i varje ände och fixa naglarna.

Ställ inte skruvmejseln i hög hastighet, för att inte köra nageln mer än det som ligger i planet medan du böjer profilen.

Styrprofilen är en integrerad del av hela metallverket för gips, så dess fixering måste vara stark, högkvalitativ.

Fäst profilen på taket eller fixera ramen på väggarna under gipsskivan är liknande i sin teknik.

Montering av suspensioner till taket för gips

Vad är monterade suspensioner för gipsbyggande? Många kommer att svara på denna fråga "applicera dowel-nails." Detta är fel, eftersom upphängningen tar på sig hela gipsloftets last. När det hänger i tyngdkraften står inte naglarna över tiden upp och ut ur ytan. Resultatet är en avtagande och deformation av det upphängda taket. Enligt experter är det bästa fästet ankerkilen. Hur monterar du suspensioner för profilen? För styrkan på den uppbyggda strukturen är metallkilankaret, 6/40 i storlek, fastsatt i upphängningens sidohål. Installation sker enligt följande:

  1. Ett hål med en diameter på 6 mm är gjord på taket enligt avsedd markering. Hålets djup är 40 mm.
  2. Detta hål är fritt från damm (du kan blåsa det själv).
  3. En upphängning är fäst vid de hål som görs.
  4. I suspensionens öga och hålet sätts hela vägen ankar kil.
  5. Efter den vanliga hammaren klibbar en pinne. Med varje slag kommer han strängare till betongytan. Detta tyder på att ankarens element sträcker sig i olika riktningar och därmed fixerar hela fästet.

Installation av ett ankare tar 10 sekunder. Sådan fixering av suspensioner är den mest hållbara jämfört med användningen av dowel-nails.

På vilket avstånd att montera suspensioner för profilen? Från suspensionerna beror det direkt på styrkan hos det nedfällda taket på gipsskivor. Suspensioner monteras på en markerad linje som är avsedd för takprofilen. På denna linje är varje 40-60 cm. Ankerkilssuspensioner kopplade. Avståndet beror på materialet som används för att göra upphängningen. Om metallen är tunn, blir avståndet 40 cm.

Fastspänningsavstånd för direkta suspensioner på en spets

Det är tillåtet att använda klämmor när man skapar en låda i taket. Denna design gör inte dowel-spiken tyngre på grund av den lätta vikten av gipsskivan.

Fjärrfixeringsupphängningar till väggen

Video hur du monterar suspensionen ordentligt

Installationsfunktioner

Under installationen av vägghuggare till väggarna kan vissa svårigheter uppstå. För att undvika detta bör du bekanta dig med vissa nyanser:

  1. När du installerar i en tegelvägg, bestämma placeringen av dowel-spiken. Om fästet faller på gränsen (i lösning) mellan tegelstenen, är det hög sannolikhet att det kommer att hoppa ut. Eftersom lösningen kan smula.
  2. Innan du borrar väggen bör du säkert veta att ledningarna i det elektriska ledningarna inte passerar genom det. Annars uppstår en kortslutning.
  3. Om metallbeslag passerar genom väggen kommer detta också att påverka hålet negativt.
  4. För att ordentligt montera en dowel-spik måste du göra hål med en diameter som en dowel (6mm.).
  5. Borra väggen med låg hastighet så att materialet från ytan inte kommer ut i ett stycke, så bildas ett stort hål.
  6. Vid körning av en dowel, tillåter den restriktiva manschetten inte att fästet faller i hålet. Därför bör du noga hammar dowel.

Användbara tips

Om hålet är stort och häftet inte håller fast kan du fixa det på följande sätt:

  • nära dra åt skruven
  • om möjligt borra en stor diameter med valet av motsvarande dowel;
  • Sätt i en plastdyk och lägg lite skum i den där. Under natten kommer det att öka, tryck ner plastdelen och härda. Först då kan en nagel skruvas in där och överskott av skum tas bort;
  • pressa in de flytande naglarna i hålet;
  • sätt in en dowel-spik i plastdelen av hålet, applicera gips. Det torkar över natten, efter skruvning av en spik.

Det är bättre att använda en järnankerkil på en takkonstruktion för ett upphängt tak, för i händelse av brand smälter det inte men har en metallstruktur. Och för pålitlig fastsättning av direkta takupphängningar är detta det bästa sättet att hålla strukturen.

Men om taket är jämnt med gips i det gamla panelhuset, så kan du applicera plastplugg. Det är bättre wedged och håller metallramen.

Dessutom kan du bekanta dig med de olika typerna av dowels för att fästa direkt på arket GKL.

Så här fixar du profilen för gipsmur till väggen - 4 steg i arbetsflödet

Väggens styrka och utseende beror på hur bra installationen av profiler utförs. Om allt är gjort kvalitativt, så kommer du till slut att få en perfekt jämn yta som är lätt att avsluta och som kommer att särskiljas av tillförlitlighet och hållbarhet. Jag kommer att beskriva arbetsflödet i minsta detalj så att du kan förstå det så gott du kan.

På bilden: Med metallramen kan du skapa en perfekt slät och hållbar bas för gips

Profil Monterings teknik

Vi kommer inte att reflektera över för och nackdelar med det här alternativet, de är redan kända och börjar omedelbart överväga arbetsflödet. Till att börja med kommer vi att ta itu med sina huvudstadier, och så att allt är så klart och tydligt som möjligt, gjorde jag en liten skiss.

Varje etapp består av en uppsättning åtgärder som vi anser nedan.

Steg 1 - yta markering

För att få den perfekta väggen måste du bygga en platt ram. Därför måste vi först och främst lägga fram planet för framtida vägg och märkningen kommer att göras på golvet, taket och angränsande väggar, och inte på den färdiga ytan, eftersom ramen är indragad från basen.

För att fungera behöver du följande uppsättning enheter:

Plumb - den enklaste enheten med vilken du kan härleda en idealisk vertikal

  • Byggnation eller fiske linje;
  • Dowel eller naglar för fästning (beror på vilken typ av bas)
  • Regel med nivå
  • Penna eller krita för märkning.

Låt oss nu analysera arbetsflödet i detalj, för om du gör misstag på detta stadium kommer din vägg att lära sig en kurva. Instruktioner för arbetet ser så här ut:

  • Först och främst är det nödvändigt att bestämma den mest framträdande platsen på väggplanet, vi kan inte sjunka under det, därför är det viktigt att initialt bestämma utgångspunkten. Då kan du helt enkelt hålla en plumb i din hand för att göra ett märke på golvet och taket, sedan dra åt en annan minst 3 cm så att du kan placera profilen och fixa den med direktavstängningar.
  • Vid väggens kanter måste du fästa rörledningar för att skapa referenspunkter vertikalt, för det här måste du fixa en nagel eller en dugg i taket och sedan avbryta strukturen så att kanten på sjunkeren inte rör golvytan. Inget element bör röras vid strängen eller fiskelinjen som lasten hänger på, annars blir vertikalförvrängningen;

Pummen är alltid vertikal, vilket eliminerar fel i markeringen.

  • Sedan, horisontellt, är sladden eller fiskelinjen dras så att tråden något kommer i kontakt med fiskelinjen på lodlinjen. Det är nödvändigt att göra tre horisontaler - från ovan, under och i mitten, kommer det att vara en utmärkt riktlinje och låta dig markera så snabbt och noggrant som möjligt.
  • Med hjälp av en lång nivå, regler, eller till och med en linjal, kan du lägga märken på väggen varje halv meter. Du måste passera runt omkretsen och markera noggrant ytan.

Glöm inte att kontrollera indragningen från väggen på utskjutande plats, det är viktigt att ramen inte vilar mot montering på ytan.

  • Rör och byggkabel tas bort, varefter du kan dra en linje runt omkretsen. För den här typen av arbete kan du använda vilken som helst apparat som passar dig: från en penna eller krita till en speciell byggsko. Spetsen dras längs ytan, varefter den dras bort från den och släpps, vilket resulterar i en tydlig och jämn linje;

Ledningskonstruktion är lätt att använda

Om du har en lasernivå kan du utföra processen mycket snabbare och enklare, eftersom den här enheten kan mycket noggrant och snabbt hålla vertikalt och horisontellt mot ytan. För att du ska kunna göra arbetet med egna händer måste du själv bekanta dig med instruktionerna eller åtminstone kontakta en specialist.

Lasernivå - En modern lösning för markering av väggarna under ramen

Steg 2 - Monteringsguide Profil

När ytan är markerad kan du gå vidare till nästa del av arbetet - monteringen av styrprofilen, som är märkt PN eller UD och har dimensioner på 27x28 mm. Elementen är gjorda av stålplåt med en tjocklek av 0,4-0,7 mm, för arbete, ta alternativ på minst 0,5 mm.

Styrprofilen behövs för att skapa en ram för framtida vägg runt omkretsen.

För att göra jobbet behöver du en hel uppsättning material och tillbehör:

Saxar skär ut profilen för gips

Om allt du behöver är till hands, så kan du börja jobba:

  • Först måste du fästa profilen längs linjen (den kan passera både från utsidan och från insidan av profilen, det beror helt på vad som passar dig) och markera platserna för borrning av hål för fästelement. Dubblarna ska placeras i steg om 40-60 cm, allt beror på basens styrka. Om det inte finns några hål i profilen borra du dem själv, och skruvmejseln kommer att klara av det här arbetet.
  • Hålen borras med en borr med en arbetsdel längd på minst 50 mm. Om du har ett längre element, för att se referenspunkten när du arbetar, rekommenderar jag dig att sätta på tejp eller maskeringsband på borren så att du ständigt övervakar rätt djup och kommer inte att ständigt distraheras av denna aspekt.

Om stansen har en restriktiv linjal, behöver du bara sätta den i önskad position

  • Att fästa profilen mot väggen under gipset är mycket snabb. Om man använder sig av självuttagande skruvar, skruvas de enkelt in i ytan, och om dowel-naglarna sätts först in i en plastkork i hålet, och därefter slås slagskruven in. Naturligtvis måste elementet vara ordentligt fastsatt.

Vid montering av skruvar behöver inte hålen ens borras, maskinvaran går lätt igenom metallen

  • Nästa bit kan förenas med hjälp av att trimma kanterna, men jag brukar bara stänga elementen och fixa dem. Styrprofilen är inte konstruerad för höga belastningar, så du behöver inte fästa den, lyssna inte på dem som hävdar motsatsen. Styvheten hos strukturen tillhandahålls av helt olika element;
  • Att klippa en profil är väldigt lätt: mätningar tas, varefter profilen läggs ut med en markör. Sedan måste du klippa sidoväggarna med metall sax till själva basen, böja sedan elementet och skära det till änden;

Om du muterar intilliggande väggar och du vill förstärka hörnförbandet, är det i monteringssteget på styrstrukturen två huvudprofiler fastsatta i hörnet, som visas på bilden nedan. Ett sådant system är mycket starkare än standardalternativen.

Hörnfogar kräver särskild uppmärksamhet.

  • Systemet är monterat längs hela omkretsen. Huvuddelen är att alla profiler ligger längs linjen, eftersom framtida väggplan beror på dem, kommer eventuella fel att leda till många problem i framtiden.

Steg 3 - Vertikal rackinstallation

Planets och styrkan i framtida vägg beror direkt på den här delen av konstruktionen, så jag rekommenderar dig att ägna särskild uppmärksamhet åt detta stadium. Först måste du räkna ut vad som behövs under arbetet:

  • Huvudprofilen, som är märkt PS, PP eller CD och har dimensioner på 27x60 mm. Det vill säga, dessa element är tätt införda i styrramen och skapar en utmärkt bas för efterföljande montering av gips. Det är bättre att välja produkter gjorda av metall med en tjocklek av minst 0,5 mm, var uppmärksam på beläggningens kvalitet: zink bör ligga jämnt utan fläckar och avtäckta ytor.

Denna profil kommer att bära huvudbelastningen.

  • Direkta suspensioner - med hjälp kan du snabbt och mycket exakt ange elementets läge och fixa det. Oftast har produkterna en längd på ca 300 mm och ser som visas på bilden nedan. Det är också viktigt att välja ett alternativ av hållbar metall;

Suspensioner förenklar arbetsflödet mycket.

  • Suspensioner för gipsskivor är monterade med hjälp av snabba klämmor, och profilen är sammankopplad med specialskruvar, vilka byggare kallar buggar eller frön. Deras storlek och konfiguration kan vara annorlunda, så länge som fästet har en liten trådhöjd för fast fastsättning av profilen;

Bedbugs kan vara skarpa eller med en borr.

Jag rekommenderar att du använder skarpa skruvar eftersom borren stansar ett hål som är för stort och fästet håller det mycket sämre.

  • En skruvmejsel behövs för att dra åt skruvarna och en hammarborr för borrning av hål. Naturligtvis, om du har en träbas, behöver du bara en skruvmejsel;
  • Byggnationsledning eller fiskelinje gör att du kan göra landmärken som kommer att förenkla arbetsflödet, men nivån måste också vara till hands för att styra planet.
  • Märkena är gjorda med hjälp av ett måttband och en penna eller en spetspenna, och alla samma metallskjuvar kommer att användas för skärning.

Installation av en gipsprofil på en vägg börjar med att mäta arbete:

  • Först och främst är det nödvändigt att göra en preliminär markering, för detta är 120 cm (bredd av ett gipsplåt) mätt från väggens kant och ett märke placeras på golvet. Således är hela planet markerat så att du kan se var lederna mellan arken kommer att ligga. Om det finns fönster eller dörröppningar, är det nödvändigt att arrangera arken så att fogen inte passerar längs öppningens kant, eftersom risken för sprickor i detta fall är mycket stor;

Det är viktigt att tydligt planera positionen för varje ark.

  • Därefter måste du hålla en linje i mitten, det kommer att vara förstyvande revben som gör väggen mycket starkare och gör att du kan fixera gipset hårdare. Om din yta är täckt med två lager av gips, så kommer båda raderna att vara bärare och bör exponeras med största försiktighet.

När de täcker i två lager kommer fogarna att falla på olika ställen.

  • För att överföra etiketter från golvet till taket och göra linjer på väggen, är det enklaste sättet att ta en plumb och placera den så att spetsen tittar på etiketten. En punkt är placerad på toppen, du kan också lägga några märken på väggen. Efter att du använt regeln eller den långa rälsen drar vertikala linjer är allt väldigt enkelt.

När du tydligt har markerat positionen för de framtida ställen, kan du fortsätta till installationen:

  • Först och främst måste du mäta längden på profilen som ska installeras. Standardlängden på elementen är 3 meter, så oftast måste de klippas av, det finns en nyans: profilen ska vara 10 mm kortare än den totala höjden från golv till tak, så att det blir möjligt att placera det fritt i styrningarna.
  • Skärning görs så här: Först är markeringen klar, det är bättre att dra en linje från alla sidor för att se en tydlig riktlinje. Därefter skärs sidflänsarna, profilerna är böjda och skurna i slutet av böjningen, allt är väldigt enkelt och det viktigaste är att vara försiktig och inte skadas av de skarpa metallprojektionerna.
  • Nästa viktiga operation är att montera suspensionerna, de är placerade längs vertikala linjer eller markeringar vinkelrätt mot profilen och inställd så att mitten av elementet faller på märkningen. Varje upphängning är fixerad av två dyna eller självuttagande skruvar. Avståndet mellan elementen är 40-60 cm, ju oftare de är placerade desto hårdare kommer väggen att visa sig, kom ihåg detta;

Suspensioner finns längs rackprofilens linje

  • Sätt sedan in den extrema profilen och ligger på linjen, så kan du böja upp suspensionerna så att de pressas mot racket. Med hjälp av planens nivå kontrolleras och ställs i optimal position. Då är skruvmejseln taggen, profilen är skruvad med självgängande skruvar, efter att arbetet är färdigt, böjes de övre ändarna av suspensionen på sidorna, de behöver inte avskuras.

Så här ser upphängningsfästet på profilen ut, skruva bara skruven på rätt plats.

  • Det är bäst att först placera och fixa de två extrema ställen och dra sedan sladden mellan dem från toppen och botten, vilket kommer att förenkla ytterligare arbete, eftersom du kommer att ha referenspunkter i planet, vilket hjälper dig att inte distraheras genom att kontrollera nivån.
  • Den vidare processen görs på samma sätt, du måste fixa alla ställen, varefter du kan gå vidare till nästa steg. För rättvisans skull är det värt att notera att om det inte finns några öppningar på väggen och att styvheten hos monteringen av de vertikala stolparna passar dig, är det inte nödvändigt att göra tvärbalkar. Även om jag skulle råda samma sak för att stärka designen med hjälp.

Om väggen är stor är det möjligt att förlänga suspensionerna som visas på bilden.

Steg 4 - installation av horisontella lintar och förstärkning av öppningarna

För att uppnå ännu större strukturell styrka, liksom för att stärka öppningarna krävs också installation av horisontella hoppare. Installera en profil för gips på väggarna i detta fall innebär inte fästning på ytan, vi fixar elementen mellan de vertikala stolparna.

För att arbeta behöver du samma uppsättning som beskrivits ovan, men dessutom kan du behöva ett tvärkontakt för gips, vilket kallas en "krabba" på grund av dess form.

Trots sin komplexa form är krabba väldigt lätt att använda.

När det gäller arbetsprocessen kan allting göras på två sätt. Vi kommer att förstå var och en av dem och börja med det alternativ som innebär att krabba används:

  • Först måste du köpa det önskade antalet engångskontakter, eftersom krabbor också kallas. De är ordnade med en höjd på 600-650 mm från varandra;
  • För att hitta krabbor på samma nivå, sträcker jag personligen sladden horisontellt, så den kan klippas av eller rivas av. Men du kan göra markup med nivån, här arbetar du som du föredrar;
  • Kontaktdonet sitter fast i profilen från insidan, varefter sidantennen är böjda och skruvade i profilen med självgängande skruvar. Allt är väldigt enkelt och det viktigaste - att fixa elementen i önskad position;
  • Därefter klipps hopparna, deras längd ska vara 5 mm mindre än avståndet mellan ställen. Elementen sätts in i distansorganen från utsidan, varefter antennerna böjer sig och de är också fastsatta med självgängande skruvar. Resultatet är ett slitstarkt och pålitligt system;

Här är den sammansatta anslutningen.

  • Om designen har öppningar och anslutningen är gjord av tre sidor, så kan en del av krabben enkelt klippas av med metall sax.

När det gäller det andra arbetsalternativet behövs inga ytterligare element för det. Arbetsflödet är enligt följande:

  • Avståndet mellan stolparna mäts, varefter elementen skärs 6 cm längre än nödvändigt. Detta är nödvändigt för att därefter göra anslutningsramen utan ytterligare noder;
  • När det gäller jägarnas konfiguration kan det finnas två alternativ, i båda fallen görs 30 mm snitt längs böjningen mellan sidorna och basen. Men då kan du antingen räta ut sidorna och få ett T-format element, eller klippa av dem och fäst bygeln genom den övre delen. På bilden nedan visas båda alternativen mycket tydligt, du borde välja vilken som är bättre;

I ett fall är berget på toppen, i det andra kan du dessutom fixa sidorna

  • Ytterligare operationer är enkla: du måste markera racketen för att känna till tvärbalkarnas läge, varefter du kan fortsätta med montering. Om du har en variant med utskjutningar på sidan, kan du fästa genom dem, men det är inte nödvändigt att skruva i skruvarna på toppen. Jag gillar den här metoden mer och det verkar mer tillförlitlig, eftersom vid behov kan anslutningen stärkas genom att dra åt skruvarna ovanpå.

En sådan anslutning är enkel och hållbar.

slutsats

Att bygga en ram för gips på väggen är inte så svårt som det verkar för de flesta. Självklart måste du tinker, men du kan vara säker på att du får resultatet inte sämre än för professionella. Videon i den här artikeln kommer att berätta mer information och visa visuellt viktiga ögonblick i arbetsflödet, om något inte är klart, skriv alla frågor i kommentarerna nedan.

Hur fixar du profilen för gipset korrekt och vad: video installationsanvisningar gör-det-själv, pris, foto

Du behöver inte kämpa med dessa frågor om du läser denna artikel noggrant. Anvisningarna för att skapa metallramar är enkla och tydliga, materialet är enkelt och bekvämt att använda, så du får inga problem.

Foto av den färdiga ramen av metallprofiler

Fästprofil när du skapar en ram för GCR

Uppgiften att fixa en profil för gips är löst annorlunda beroende på vad du skapar: ett skelett för en partition, för att vända mot väggarna eller för att arkivera taket.

Men i alla fall måste profilerna skäras eller förlängas längs längden, förenas i vinkel mot varandra, fästas vid basen och ibland böjda. Vi beskriver i detalj var och en av dessa förfaranden.

Profilanslutning

Ofta är det nödvändigt att ansluta två eller flera profiler i en rak linje - för att öka längden eller i vinkel mot varandra - för att bunta intilliggande guider och för att ge ramen större styvhet.

  • Bygga upp Om den tre meters längden av en profil inte räcker, är den ansluten till den andra (eller dess segment) med ett speciellt kontaktdon.

Rak anslutningsprofil

Ändarna av två sammanfogade profiler sätts in i den och fixeras med korta skruvar med en pressbricka (byggare kallar ofta "buggar" eller "frön").

För referens. Innan du fäster en profil för gipsmur med en annan, kan det behöva kortas i längd.

För att göra detta, skär med sax för metall till basen av dess sidor, bryt sedan profilen, böja och räta den flera gånger.

  • Korsanslutning. Det är huvudsakligen nödvändigt att skapa takramar. Du kommer inte ha problem med hur du korrekt fixar profilen för gipsskiva i kors, om du använder "krabborna".

Korsanslutningsprofiler

Alla fyra profilerna sätts in i "krabba" -ändarna, knäpps in i den, varefter antennerna på anslutningsdelen böjs 90 grader och skruvas på sidorna av profilerna med samma "buggar".

Varning. Du kan göra utan "krabborna". För att göra detta måste du korsa profilerna längs vikten med egna händer och bryta av eller böja sidorna. Lägg sedan dem på längdprofilen och fixa "buggarna".

Förening utan krabba

  • T-formad anslutning. Det utförs antingen med den metod som just beskrivits, eller med hjälp av en "krabba", efter att ha klippt av den överflödiga delen av delen.

Om du behöver ansluta styr- och ställprofilerna, är den senare enkelt införd i den första och skruvas med en skruv.

Profil böjning

När man skapar bågar, nischer och komplexa takkonstruktioner krävs det ibland profiler för att böja.

Hur man gör det - titta på videon som publiceras på vår hemsida.

  • Om du inciserar båda sidor av profilen till baksidan kommer den att böja över den som du behöver. Ju brantare den önskade böjningsradien är desto kortare är avståndet mellan skärningarna.

Böjning bakom ryggen

  • Om du inkiserar en av sidorna och fortsätter snittet längs baksidan kommer profilen för gipsskivor att böja längs andra sidan.

Böj på sidan

Profilfixering

Svaret på hur man korrekt fäster profilen under gipsplattan beror på vilket avstånd som ska bibehållas mellan basen och fodret samt materialet i denna bas.

Mer specifikt uppträder profilfästet för gips i två steg. Först är suspensioner kopplade till basen, och endast då är profiler fixade på dem, vilka sedan ställs in på den angivna nivån.

Suspension mount

Innan du monterar profilerna för gips, måste basen markeras och installeras på markupspänningarna.

De är av två typer: rak och med en nål.

  • Direktupphängning är en perforerad metallremsa, där det finns hål för fästning på basen och hål för att fästa profilen till själva upphängningen.

Direkt upphängning och sätt att fixera profilen i den

  • Suspensionen med en nål används för montering av gipsskivstak. Den består av en figurerad metallplatta som profilen är fastsatt, ett expanderande element och dragkraft (sticknålar).

I slutet av ekrarna finns en krok genom vilken upphängningen är fäst vid basen. Med hjälp av ett expanderande element frigörs dragkraften till önskad längd.

Valet av fästelement beror inte på typen av upphängning, men på materialet på den bärande basen. Om det är ett träd kan du använda vanliga skruvar på trä eller naglar.

Suspensioner monteras endast på taket på skruvar!

För fastsättning i en tegel- eller betongbotten används dowel-spikar, under vilka hål borras med en diameter som motsvarar diametern på diken för gips.

För ihålig tegelsten eller betongbetong är det bättre att välja klämmor med tvärgående skåror och expansionsspetsar.

Dowels för ihåliga tegelstenar

Hur suspensionerna fastställs beror på styrkan på hela strukturen.

Men inte bara fästsäkerheten är viktig här, men också den korrekta bestämningen av deras position, eftersom profilen för gipsskivan måste fixas på ett visst avstånd från varandra.

  1. Bredden på arket GKL 120 cm, så profilerna ska ligga parallellt med varandra på ett avstånd av 40 eller 60 cm mellan axlarna. Detta kommer att tillåta att bifoga två intilliggande ark till en extrem profil.
  2. Upphängningar är fasta strängt på samma linje, som är utlagd i förväg. Avvikelse från det kommer inte tillåta dig att ställa in en profil.

Om du installerar profilen i guiderna kan du göra utan förmarkering

För referens. I avsaknad av suspensioner kan de tillverkas av PS-profilskrot. För att göra detta skärs de på sidorna, böjda med bokstaven G och fäst vid väggen.

Priset på en sådan fastsättning är minimal och tillförlitligheten blir hög.

Monteringsprofil till suspensioner

Profilen är ansluten till direktsuspensioner med korta skruvar med en pressbricka. I en av de bilder som placerats ovanför har du redan sett att de vrider sig mot sidorna efter att ha vridit upphängningsfoten och skjuter ut förbi profilen.

Beroende på deras utformning är profilen antingen skruvad på hängare med samma skruvar, eller helt enkelt snäppar på speciella ledningar.

Hänger profilen på suspensionen

Montera gips på ramen

Det är dags att prata om hur man fixar gipset på profilen.

Fäste är gjord av metallskruvar med en borr eller skruvmejsel med ett justerbart antal varv.

Fixering av gips till profilen med sådana skruvar med en längd av 25 mm

Varje plåt av gipsskiva är fastsatt längs omkretsen och till varje rack i steg om högst 30 cm. Samtidigt ska locket på de självgängande skruvarna dunkas i gipsskivor 1-2 mm så att de inte skjuter ut över ytan.

Rådet. Gips kan vara svårt att fästa till styrprofilen utan att skada kanten, speciellt om den inte är mycket korrekt uppmätt i höjd.

I det här fallet kan du sätta in en CD-profil trim i guiden och fästa arket till dem.

Skruvarna i en rackprofil är cirkulerade i rött - Monteringspunkterna ligger långt ifrån kanten

Innan du fäster gipsskivan i profilen måste den klippas. Det är bättre att göra detta konsekvent: fast ett ark - du mäter, skär ut och fäster nästa.

Du vet förmodligen hur man ska arbeta med gips: inte mer än tre ark kan förenas vid en punkt. Det vill säga de måste fixas med en förskjutning, så att sömmarna inte är T-formade, men korsformiga.

Klippgips kan vara en sticksåg, hacksåg eller en vanlig brevpapperskniv.

Om du behöver göra ett rakt snitt skärs papperet från ena sidan av gipsskivan med en kniv längs den markerade linjen, varefter arket är knäckt längs skärlinjen. Sedan skärs papperet från baksidan.

Om du behöver göra en formad snitt, är det bättre att använda en hacksåg eller en pussel.

Om du behöver böja gipset måste det först vara fuktigt med vatten och ge sedan önskad form.

slutsats

Vi hoppas att vi på ett förståeligt och tillgängligt sätt har förklarat hur profilen för gips är fixad, samt hur man fixar gipset i profilen. Det här materialet är knappast användbart för proffs, men det kommer att vara användbart för nybörjare, som för första gången bestämde sig för att självständigt finera väggarna eller göra ett upphängt tak.

Installation av gipsskivor och skiljeväggar innebär användning av specialfästen. I den här artikeln kommer vi att titta på de vanligaste fästena för gips och ge också några tips som kan underlätta genomförandet av alla typer av arbeten med detta efterbehandlingmaterial.

Hårdvara för installation i gips

Element för montering av gipsskivor

Skruvar och klämmor för montering av ramen

Fixering av gipsmur till väggen omfattar två steg: processen att täcka själva väggen och processen att fixera olika delar (hyllor, hängare, krokar, etc.) på färdig vägg eller tak. Vid var och en av dessa steg ska fästanordningar användas så lämpligt som möjligt.

Det första steget i att täcka väggen eller taket med en hyprok är monteringen av ramen.

För att göra detta arbete behöver vi:

Expansion Dowels

  • Dubblar med plast eller metallhylsa. Dessa klämmor används för att fixa fästen och profiler till stödväggen (hur man fixar profilen för gips).

För fastsättning i basmaterialet borras ett hål först i vilket hylsan sätts in. Fästet eller profilen är fastsatt i hylsan med hjälp av den så kallade låsskruven.

För montering av ramen på väggarna av fasta material (fast tegel, betong), bör du använda metallmuffar.

För ihåliga tegelväggar, luftbetong etc. Applicera ärmar från mjuk plast.

  • Montaget av metallprofilens ram tillverkas med skruvar för metall. De vanligaste typerna av fästelement är en piercing självgängande skruv LN och en borrskruv LB (storlek 6 till 16 mm).
  • Skärning av ramen med gipsskivor utförs med hjälp av TN och TB självgängande skruvar, dimensioner 3,5x25 mm. För bättre fixering av plattorna på ramen används en speciell skruvmejselfäste med stopp.

Genom användning av dessa munstycksskruvar spänns exakt till önskat djup utan att bryta igenom kartongskiktet.

Ytterligare profilelement

Förutom de olika skruvarna och ankrarna kommer ytterligare profilelement att vara nödvändiga för montering av lathing för plätering. Om du har vissa färdigheter i att arbeta med metall, kan vissa av dem disponeras med egna händer genom att producera motsvarande delar från huvudprofilen - men installeringen av batten för gips kan i så fall ta mycket längre tid.

Metalldelar för lathing

För högkvalitativa ramar behöver vi:

  • Suspensioner är raka.
  • Ankare (med klämma).
  • Suspensionerna kombineras.
  • Rak kontakter.
  • Svängbara kontakter.
  • Krabba kontakter.

Alla dessa delar är konstruerade för att få mest pålitliga och snabba fastsättning av profiler på basen, samt för att ansluta profiler till varandra. Tekniken för deras tillämpning visas tydligt i videoklipp som publiceras på vår hemsida.

Hårdvara för fästning på gipsskivan

Skruvfäste

När installationen och efterbehandling av GCL-skiljeväggarna är klar uppstår frågan - hur kan du hänga något på den resulterande väggen? Och den här frågan är långt ifrån tomgång, eftersom konstruktionen inte är mycket hållbar, eftersom det handlar inte om att bara hammar en spik i en ny vägg!

Den självgängande skruven för installation i

Hittills har vi använt en mängd olika fästanordningar för gipsplattor för olika komplexa uppgifter, och nedan ser vi de vanligaste alternativen.

Det enklaste fästet är en vanlig skruv. Med hjälp av självgängande skruvar, fästelement för gipsskivan i de lättaste delarna, till exempel foton eller dekorativa hyllor.

För att öka tillförlitligheten av fixering rekommenderar experter att fylla hålet på skruven med lim.

fjäril

"Butterfly" är en dowel mount med en speciell plasthylsa:

  • Huvudfunktionen, som har en "fjäril" - en drop-down plasthylsa. När skruvskruven skruvas in i skruvens hylsa öppnar hylsans sidoelement, pressar mot gipsskivan från insidan (i bilden).
  • Längdsribben på hylsan tillåter inte att "fjärilen" roterar i hålet, vilket ökar tillförlitligheten hos fixeringen.
  • Så att "fjärilen" inte faller i monteringshålet, är kanten gjord i form av en liten fälg som fungerar som en stoppare.

"Butterfly" i öppet läge

Användningen av den här tunneln för gips kan du installera en ganska tung hylla på en gipsmur, häng en spegel etc.

Driva

Driva-modellen är den enklaste användningsformen för gipsskivor. Hylsan är baserad på en massiv hylsa (plast eller metall) med en spiralgänga. Det är den här ganska höga och sällsynta tråden som ger detta element en säker fixering i lös media, till exempel kärnan i en gipsskiva.

Installera "Driva" dowel

"Driva" används för att installera lampor, baseboards, baguettes, cornices, etc. Denna dowel är väldigt bekväm och enkel att använda, eftersom installationen inte kräver förborrningshål. Fästdon i gips med hjälp av "Driva" utförs av en skruvmejsel eller en vanlig skruvmejsel.

Molly

Den mest tillförlitliga typen av bilaga är "Molly" dowel (kallas ibland ett "paraply"). Denna dyk består av en ihålig ankarhylsa och en låsskruv. Spacerelementen är placerade på hylsan, vilket säkerställer en tillförlitlig montering av hylsan i det borrade hålet.

"Molly" med sluten och halvöppnad ärm

Monteringsanvisningar för klämmor av paraplytyp är enligt följande:

  • Först väljer vi ankaret av önskad diameter och längd i enlighet med basens tjocklek.
  • Borra ett hål i höljet, vars diameter motsvarar ankarhylsans diameter.
  • Sätt in hylsan i hålet, varpå - dra åt låsskruven. I det här fallet låses låselementen och klämmer fast mot basen.

Fördelarna med denna monter inkluderar hög tillförlitlighet och återanvändbarhet. En signifikant nackdel med "Molly" är bara en - ett ganska högt pris.

Dubblarna "Molly" kan kompletteras inte bara med vanliga skruvar utan även med krokar, samt med speciella skruvar med ögat.

Beroende på komplexiteten i din uppgift kan du använda en mängd olika gipsfästen. Man bör komma ihåg att det korrekta valet av fästet är ett av de viktigaste förutsättningarna för pålitlig och hållbar fixering på gipsskivfodret!

Sällsynta reparationskostnader utan gipsmorgon idag. Men gipsskivor, och i den traditionella GCR, kan inte hänga i luften. De behöver en pålitlig ram från profiler och en mästare för att montera den.

Grunden för installationen av gipsmallar gör det själv-metallprofiler. De är indelade i typer av PS, MON och PP.

Det finns en hemlighet i världen att alla reparatörer i världen gömmer sig från vanliga människor. Allt som de gör kan du också axla. Och installationen av gips, och installationen av profilens konstruktion kan göra med egna händer den vanliga genomsnittliga personen. Du måste bara börja.

Steg One - Framtidens rymdplan

Planen bör göras i förväg, markera den där du behöver installera uttaget och var - omkopplaren. Observera att en plan hjälper dig att beräkna hur många profiler som behövs för reparationer.

Det är bättre att omedelbart tänka på vilken typ av möbler du vill sätta i rummet. Minst ett utlopp måste göra framför soffan, för de brukar lägga en TV där. Men vi lägger hushållsapparater på bordet eller på speciella möbler, och vi monterar ett annat uttag där.

Steg två - profilval och verktygsberedning

Profiler används för att bilda de nödvändiga ramarna för olika konstruktioner för fixering av gips.

När du ritar en plan måste du bestämma vilken profil som krävs för rummet.

För referens: profilen är en stålgalvaniserad gräv med U-formad tvärsektion.

  1. PS, profilstativ. Dimensionerna på tvärsnittet är 50 (65, 75, 100) × 50 mm. Längd - 3 m; 3,5 m; 4 m.
  2. Mån, profilguide. Dimensionerna på sektionen - 50 (60, 75, 100) × 40 mm. Längd 3 m.
  3. PP profil tak. Sektionsstorlek - 60 × 27 mm.
  4. PPN profil tak guide. Sektionsstorlek - 28 × 27 mm.
  5. PU, vinkelprofil. Sektionsstorlek - 25 × 25 mm, 31 × 31 mm.
  6. PM, fyrprofil. Höjden på åsen - 6 mm, 10 mm.

Installation av en vägg eller partition görs vanligen med profiler PS och MON. De låter dig fritt bygga i väggens isolering och genomföra någon kommunikation, gömmer dem bakom en beläggning av gipsskivor. Men om det inte finns något behov av kommunikation, men det är önskvärt att bevara området i rummet så mycket som möjligt, så kan du använda PP och PPN avsedda för taket. Deras tjocklek är bara 2,7 mm, vilket ger en märkbar förstärkning i rymden.

Tak PP och PPN, som det är lätt att gissa från namnet, används vanligtvis för upphängda tak.

PU, vinkelprofil, tjänar till att skydda de yttre hörnen av gipsstrukturer. Hans "put" på toppen av gipset direkt på putten.

Profil beacon, PM, hjälper till att anpassa väggen.

Lasernivån är utformad för att markera rummet noggrant.

Det är lätt att beräkna mängden guide PN-profil baserat på våra önskemål. När det gäller profilstativet PS, ska den installeras runt omkretsen med ett steg på 60 cm. Om de i framtiden planerar att täcka gipset, ska steget för PS vara redan 40 cm. Med hänsyn till detta och mäta väggens höjd är det lätt att veta hur mycket.

Det finns ytterligare en sak att tänka på. Fönster- och dörröppningar kräver separata ramar. Gipsmur bör uppfylla kanterna ovanför dörrarna och fönstren, sömnen på sömmarna borde inte vara.

För installation av en struktur krävs följande verktyg:

  1. Lasernivå (för taket - vatten, med en längd av 2 m).
  2. Byggnadsnivå, målningsregel, 2 m.
  3. Punchen med borrar.
  4. Skruvmejsel, bästa batteriet.
  5. Skruvmejsel, tång.
  6. Prosekatel (tillval).
  7. Saxar för metall.
  8. Hacksaw gips.
  9. Peeling plan för avfasning från kanterna av gips.

För att installera profilen behöver du också:

  • metallskruvar, 11 mm och 25 mm;
  • klämmor för betong;
  • profilförlängare (om höjden på väggen är större än längden på rackprofilen);
  • suspensioner raka.

Tänk på att självgängande skruvar är bäst att ta vit, täckt med färg: de oxiderar inte.

Steg tre - märkningslinjer för montering av profiler

Korrekt gjort markup är femtio procent av det framgångsrika genomförandet av installationsarbetet.

För att markera linjerna längs vilka du kommer att installera strukturer från profiler behöver du:

  • märkningssladd, som kan köpas hos alla byggmaterial
  • markör som kan dra på vilken yta som helst;
  • fyrkantig och konstruktion roulette på 5 m;
  • lasernivå.

Först måste du skissera linjen på vilken den nya väggen av gipsskivor kommer att passera. Om målet från början var att jämna ut ojämna väggar, borde du hitta den mest framträdande punkten på väggen och placera ett märke på det vinkelrätt. Avståndet mellan märket och väggen ska vara lika med bredden på profilen som du valde, plus ytterligare 2-3 mm. Välj sedan ett av hörnen där du lägger ett annat märke på samma avstånd från den här väggen. Nu, med hjälp av ett måttband och en märkningsledning böjer du en linje längs golvet med fokus på dessa 2 märken.

Layout av rader för den efterföljande installationen av profiler.

Exakt samma linjemarkering på taket. Och direkt på väggen, applicera linjen, motsatta vilka ställställsprofiler. Avståndet mellan dem ska vara 60 cm.

Nu sätter vi märken på vilka du kommer att montera direkta suspensioner på väggen, på ett avstånd av minst 50 cm från varandra. Etiketter måste ligga på rackprofilens rader. Suspensioner kommer att hålla rackmonterade profiler.

Så att senare vidhängen av suspensionerna inte sammanfaller med tvärbalkarna, bör de första markerna för dem ske i en höjd av 10-15 cm från golvet.

Sättet du markerar bestämmer hela efterföljande installation av profilen.

Försök att göra allt rätt, försiktigt kontrollera alla linjer. Observera att reparationer som görs av dig själv kräver noggrannhet på millimetern!

Steg fyra - Monteringsguider

Guide profil (PN), styrprofil för taket (PNP), rackprofil (PS), takprofil (PP), samt hörnprofilen (PU).

Om du har gjort markeringen korrekt är det enkelt att installera egna guider.

Först ska vi förbereda guider profiler för installation. På baksidan, som kommer i kontakt med golvet, liksom på den sida där vi monterar gipset, måste du sätta självhäftande tejp "Dikhtungsbant". Du kan istället fixa några band av porösa polymerer (svampgummi). På detta sätt gör du ljudisolering med egna händer.

Sedan lägger vi guideprofilen på golvet så att vi lägger den mellan markeringarna och väggen. Profilens yttre kant kombineras med märkningen. Och fäst Mon till golvet med dyvar för betong på avstånd av 25 cm från varandra. På samma sätt ska profilen sättas i taket.

Ändarna av guiderna sätter rumpan. De lägger inte några speciella anslutningar, tillräckligt med dyvar på kanterna.

Men du måste hela tiden kontrollera ditt arbete med en nivå och en färgregel. Styrprofilerna ska sättas jämnt på golvet så att installationen av konstruktionen går korrekt.

Att reparera var inte förstört av ojämnt golv, sätt bitar av plywood under profilen på potholes.

Steg fem - Monteringsrackprofiler

Rack-mount profiler gör det själv. Deras längd ska vara lika med avståndet från golvet till taket minus 3-5 mm. Med tanke på att PS (dvs rackprofil) produceras i olika längder, måste du antingen klippa för långa profiler eller öka dem med en speciell förlängning. Förlängaren är fäst med metallskruvar.

Gipsplattans monteringsteknik. Profilen är fastsatt i tak och golv med dyvar.

För övrigt, för bättre ljudisolering, kan du lägga en porös självhäftande "Dikhtungsbant" och rackmonterade profiler. Tejpen ska fästas vid kanten som därefter stängs av gips.

Nu bestämmer vi i vilken riktning baksidan av profilerna kommer att se ut. Kom ihåg profilens tvärsnitt? Så har profilerna två sidor och en baksida. På sidorna finns 3 längsgående spår. Över den i mitten bör det finnas en samling mellan gipsplåtar. Skruva på 25 mm fästgips på sidan.

Men det finns ett viktigt villkor för installationen. Den första är alltid fast gipsskiva, som kommer från baksidan av profilen.

Och först därefter fäst nästa ark, som går från kanten av sidan. Annars kan gipset ge en "våg" vid lederna. I det här fallet kommer reparationer gjorda för hand inte att lyckas, eller hur?

Installationsanvisningarna för gipsmassor gör det möjligt att kontrollera noggrannheten vid installationen av takprofilen med en nivå.

För att undvika detta bör du välja var du ska börja fixa gipset till strukturen. Till exempel kommer det att vara vänster sida av vänster väggen. Så sätter vi rackprofilerna så att deras ryggar ser på det hörn som du kommer att börja installera gipset på.

Nu, efter att ha bestämt profilens position, måste du placera dem vertikalt, med ändarna i styrningarna. Och börja med klämmor för att fästa direkta suspensioner mot väggen, följ märkena.

Vi böjer upphängningsbanden och fäster uppställningsprofilerna med dem med skruvar. Nu skär vi kanterna av suspensioner.

PS, om så önskas, kan fästas på styrprofilen med en enkel skärning med hjälp av en skärare. Detta verktyg är en bra hjälp när du vill göra reparationer utan några problem med dina egna händer.

Steg Sex - Förberedelse av tvärstänger

Teknologi lägger gips på väggarna. Utföra reparationer med egna händer gips ofta ljudisolerade och isolerade.

Korsmän kompletterar installationen av strukturen. Mät avståndet mellan de vertikala profilerna. De kallas också bärare eftersom de bär gipsmur när reparationen är klar.

Nu skär vi korsstyckena enligt det här avståndet och lämnar små bitar av en profil på båda sidor, 7-10 cm långa. Vi skruv ner de resulterande utsprången.

Det är nödvändigt att bestämma var installationen av gips kommer att börja - från golvet eller från taket. Kom ihåg att ett gipsplåt är fäst på strukturen vertikalt, det vill säga längs längden.

Stängerna är fästa med skruvar på bäraren PS så att ryggen ser ut till den sida från vilken det första arket ska gå. Den vanliga bredden på gips är 120 cm, så du måste fixa 2 korsstänger på samma nivå samtidigt.

För nästa blad av tvärstången fastar vi, avgår 30-40 cm högre eller lägre. Korsformiga leder bör inte vara.

Steg Seven - Final

När allt som är kvar för dig är att installera gips på färdiga strukturer, kommer du att förstå att det inte var för ingenting att du bestämde dig för att reparera dig själv.

Så här går vi. Om det inte finns någon fabriksavverkning på gipskartong, måste du skära den med ett speciellt kantplan med egna händer. Du måste göra detta tills du får en vinkel på 2/3 av arktjockleken. Sedan fixar vi gipset med självgängande skruvar med en tjocklek på 25 cm och laddar huvudet med 1 mm.

Efter avslutad installation av gips, se var du vill montera uttaget och omkopplarna.

Ställ in mitten och gör ett hål med en diameter på 68 mm. Detta räcker för att sätta in uttaget. Vi skär en cirkel med egna händer med hjälp av en speciell hacksåg. Du kan använda en borr med en krona. Arbeta med en hacksåg, var försiktig och ta hand om dina händer!

Om gipsväggen slocknar måste du installera kontakten bredvid den och fixa hålet med en plåster.

För att installera uttaget på gips behöver du ett speciellt uttag med en "mustasch". Vi sliter av ventilen på väggen, stänger öppningen för ledningar, vi får ledningar där. Vi sätter in en flip-flop, vi vrider "antennerna".