Tak gör det själv i ett privat hus

20 mars 2015, Vasya

Våra grannar byggde ett sådant hus - de lade sig i block, pedimentet var också block, de började installera trussystemet, och den dagen var vinden starkast. Viken gav inte ett sådant tryck och föll, så jag råder dig att övervaka väderprognosen. Och nagelband för styvhet, jag råder också. Alternativt kan du skumma även under installationen av de första spjällen för bättre stabilitet. Du måste montera hela systemet genom mauerlat, och i sin tur är det fastsatt med ankare. När det gäller armopoyas är jag inte helt säker på om han behövs för att jag inte ens har sett den. Grannen hade inga extra tillbehör. Endera förstärkningen ägde rum endast på fundamentet, eller pedimentet förstärktes när jag var borta. Ärligt talat är jag van att se ett träpediment, men många föredrar att blockera - här är den enda frågan priset, eftersom både den ena har tillräcklig styrka, de uppnår helt enkelt det på olika sätt.

Vallen kallas takets ände, som ligger mellan backarna. Jag kommer inte att säga att det är lätt att göra ett pediment med egna händer, men tror att den här uppgiften är ganska inom kraften hos en vanlig hantverkare. Utan att gå in i arkitektoniska detaljer kommer vi steg för steg att analysera tekniken för att bygga ett gaveltak för ett belukt betonghus, plus jag kommer att ge en enkel beräkning av denna sektion av takkonstruktionen.

Fasadens övre del, "inbäddad" mellan takens sluttningar, kallas ett pediment.

Förutom gavelkonstruktionen med två gavlar finns det också ett flerskikts- eller trefasadak, hissystemen är olika där, men tekniken för att ordna fronterna ändras inte beroende på deras antal.

Taket på tre fronten i ändarna är avgjort på samma sätt som ett taktak.

Kortfattat om pediment

Ofta är denna del av fasaden av en byggnad i privata hus utformad av en likriktad triangel, men ibland kan triangeln överföras mot en av väggarna, och i vissa vindsramar kan pedimentet vara polygonalt.

Vad gör gavlarna

Pediment kan ha en annan form.

  • Mestadels är olika mönster olika i det material som väggarna är gjorda av. Så ett hus byggt av block, oftast utrustade med samma gavel. Denna lösning är mycket enklare, både när det gäller konstruktionsteknik och utformning;

I blockhus är den övre delen lättare att lägga sig ur samma block.

  • De så kallade hackade pedimenten är monterade i hus av rundade stockar eller timmer. Arrangemang av framväggen av en rundad stockning anses vara den högsta indikatorn på skicklighet bland yrkesverksamma. Det är lite lättare med en bar, men i alla fall, utan förberedelse, är det inte värt ett företag;

Arrangemang av en loggfasad anses vara det svåraste.

  • Den mest prisvärda installationen betraktas som arrangemang av ramkonstruktion. Det är absolut inte viktigt vad huset är byggt från, bara vid takets ändar är ramen monterad, varefter den är sys upp och färdig med allt material du gillar, vanligtvis är det ett bräde eller siding.

Ramkonstruktion kan monteras på vilken byggnad som helst.

Ett block och träpediment av en stång eller logg monteras före monteringen av kupésystemet, och ramkonstruktionen är konstruerad efter monteringen av kåpan.

Enkel designberäkning

Gabeldelarna tillverkas huvudsakligen i form av trianglar, alla formler som hänför sig till denna figur är tillämpliga på dem. Det börjar med definitionen av takets höjd i åsen. När du bestämmer hur högt ditt tak blir, blir det inte svårt att beräkna området.

Takets höjd i åsen anses vara en av referensparametrarna.

Gables med brutna tak beräknas på samma sätt, bara här måste du dela fasadplanet i sektorer och beräkna de nödvändiga parametrarna för varje sektor separat.

Komplexa mönster är uppdelade i sektorer och för varje sektor görs beräkningen separat.

Vid utarbetande och utförande av beräkningar finns en väldigt viktig nyans. I enhöga byggnader ska höjden på gaveln relateras till väggens höjd i ett förhållande 1: 1. Typiskt är höjden på väggen med källare ca 3,5 m. För att ordna ett bostadsrum, är detta tillräckligt.

Om du gör ett tak för högt kommer det att dominera bottenvåningen och trycka visuellt på det. En liten vinden upp till 2 m kommer att skapa intrycket av ett hus som är inristat i marken, vilket inte heller bidrar till attraktiviteten hos byggnaden.

Det optimala förhållandet mellan golvets höjd och gaveln 1: 1.

Hur man vikar blockgaveln själv

För en tegelpediment, liksom för alla andra blockkonstruktioner, används samma teknik, bara förändras blockens dimensioner. Faktum är att vi fortsätter byggandet av ändväggarna, bara förminskar dem i form av en triangel.

För att mata ut en triangel korrekt måste vi ange dess höjd:

  • Som ett centralt stativ använder vi ett metallhörn eller en träbar med en sektion på 50x50 mm;
  • I åsens område är det vanligtvis det mitten av byggnaden som borras i väggen med några hål för fastsättning.
  • Vi fäster en rack på en rörledning, strikt vertikalt.

Nu måste vi markera sidorna av triangeln. För att göra detta, sträcker vi från toppen av den centrala pelaren två hörn till fasadens hörn.

Om fasaden är planerad att arrangera fönstren är det önskvärt att omedelbart göra märken som anger längd och övre del av fönstret.

Vidare på traditionellt sätt lagde raderna av block och fönsteröppningar ut.

De sladdar vi har betecknat sidoklippet på väggen. Först kommer det att gå och här måste du bestämma:

  • För tegelväggar är det bättre att sladden passerar längs stegen. Sedan är stegen i linje med lösningen;
  • Gasblock är lättare att klippa, så du kan antingen skära dem direkt och dra ett plan, eller fokusera på lägsta punkten i steget och klippa dem efter att de lagts.

I vårt exempel är det planerade fönstret med bevels parallella med takets plan.

För deras arrangemang, måste du ligga i läggning av träskivor. Tjockleken på brädorna är ca 30-40 mm och bredden är lika med väggens bredd.

De övre fasaderna ovanför fönstren läggs ut i 2 rader. Mellan raderna i lösningen måste läggas förstärkande nät. Tjockleken på förstärkningen bör vara från 12 mm.

Förresten, under läggning av block måste varje tredje rad också läggas med förstärkning.

Teoretiskt sett är stödbrädorna efter konstruktionen klar, du kan dra ut och gipsa den här platsen med en lösning, men i de flesta fall lämnas de immured i en vägg.

Blockväggen är fast, men tills lösningen slutligen kopplar, kan en hög vindkraft helt enkelt dumpa på en höjd.

Därför måste du omedelbart montera styva avtagbara stöd under byggprocessen.

På toppen av fasaderna lägger vi en annan rad block, i det här fallet skärs de från standardblock.

Teoretiskt kan detta göras utan, men det är mer praktiskt att göra spår för mellanliggande horisontella spår av trussystemet.

Det är väldigt viktigt att göra ett bra spår för åsen. Bredden och djupet på spåret ska vara något mer än balkan själv, för att enligt reglerna måste åsremmen vikas med takmaterial eller någon annan vattentätning.

Parallellplanet lagde ut exakt samma. Bara där, förutom den sneda sträckan, behöver du fortfarande sträcka den horisontella sladden, beteckna åsen. Annars kan du göra ett misstag, och hästen kommer ut med en sluttning.

Några mästare föredrar omedelbart att utrusta skelettet på trussystemet, bestående av 2 extrema trusser och en åsare mellan dem och lägg sedan ett spår på den.

Den här metoden fungerar bra om änddelen är tunn och utläggs endast från motstående tegelstenar. Visst måste det också värmas upp.

Vändning och uppvärmning av gaveln

Exteriör dekoration i blockhus kan utföras i 3 versioner:

  1. Enligt min mening är den enklaste och billigare kitt på isolering. Poängen är att skivans skum eller EPPS limmas på ytan av väggen och dessutom fixeras med hängslen, paraplyer. Vidare på dessa blad fästes glasfibernätet och ett tunt lager av dekorativt kitt appliceras;

Isolering skum trim med det enklaste alternativet.

  1. Siding blir lite mer komplicerat. Kortfattat ser systemets enhet ut så här: För det första installeras lathen under isoleringen, efter att isoleringen är fixerad, lutningen placeras under sidospåren och sidospåren är fast. Det ser anständigt ut, men det kostar 2 gånger mer än den tidigare versionen.

Teknikens ytbehandling.

  1. Men den mest långa, svåra och dyra kommer att vara arrangemanget av fasaden mot tegelstenen. Det är önskvärt att lägga ett lager skum under tegelstenen. Om hantverksmästaren fortfarande klarar av att lägga betongblock, rekommenderar jag dig inte att ta itu med en tegelsten utan erfarenhet, det blir dyrare.

Efterbehandling med motstående tegelstenar kräver utmärkthet.

slutsats

Att lägga block gaveln utan erfarenhet tog mig en vecka, jag tillbringade 4 dagar på parallellplanet, och alla tillsammans med slutförandet av ändarna tog jag ungefär en månad. Tveka inte, tekniken ovan fungerar. Videon i den här artikeln har visuell instruktion. Om du har några frågor, vänligen skriv i kommentarerna, jag försöker hjälpa.

Den ursprungliga gaveln kan vara en riktig dekoration av huset.

Om du vill uttrycka tacksamhet, lägg till klargörande eller invändning, fråga författaren något - lägg till en kommentar eller tack!

Sätt att binda gaveltaket: beräkning och exempel på enheten gör det själv

Gabben är den övre delen av byggnadsväggen, avgränsad på sidorna vid takets sluttningar och på botten av takskenorna. Om taket av byggnaden är dvukhskatnaya, då det bildar två gavlar på sidorna på vinden.

De tjänar till att stödja taksystemet, samt att skydda vindsumet från atmosfäriska fenomen. I det här fallet är metoderna att binda gaveltakets gavel enkla och även en nybörjare kan förstå och sedan tillämpa denna kunskap i praktiken.

innehåll

Valet av material för enhetens gavlar

Pediment kan tillverkas av olika material. För det första beror det på väggens material. Om byggnaden är tegelsten, är pedimentet vanligtvis monterat från tegelstenar. Träbyggnader kräver en lättare konstruktion av gavelramen (oftast) eller hackad (vid logg och loggväggar).

Ramvaror hänvisar till universell design, i kombination med material av väggarna: tegel, block, timmer, timmer, rampaneler. Rammen på pedimentet kräver emellertid en jämn yta av alla väggar tillsammans med fasaden - och detta måste också beaktas.

Tegelväggar, som slutar med en rampediment, tillsammans med honom sheathe (på lamellerna) med en bar, clapboard, sidospår.

På loggväggar byggs ramvaror med ett blockhus, och på timmerväggar - med imitation av ett virke (typ av väggpaneler).

Designen hos gaveln

Oftast är gaveltaket en triangel. Överdelen sammanfaller med åsen, de två sidorna - med backarna.

Om taket har rätt geometri är gaveltriangeln jämn. I andra fall, när åsen är förskjuten närmare en av väggarna, skiljer sig sidorna av gaveln längs och lutningsvinkeln. I alla fall upprepar sidorna på gaveln konturerna på trussystemet.

Monteringen av gavlarna kan utföras före eller efter montering av karmramen. I enlighet med detta finns två typer av gavlar:

Typ # 1. Installerad före takmontering

Sådana svängar är uppbyggda för uppbyggnaden av slussystemet, därför är deras installation förenad med vissa svårigheter. Eftersom den triangulära konstruktionen före montering av spjällen existerar i sig och inte har något stöd på sidorna, är det stor risk för att det sammanfaller i starka vindar. Därför bygger de i regel sådana gavlar från slitstarka material - tegelstenar, block, stockar.

Följande metoder kan användas för att stärka dem: placera ut pilasters, bygga ytterligare en tvärvägg på vinden.

Det beskrivna alternativet kräver särskild vård vid konstruktion och konstruktion. Fel och felaktigheter i gavlarnas geometri leder till omöjligheten att kombinera rafterramen med dem. Om gavlarna är olika i storlek (höjd, bredd, form), är trussystemet förvrängt.

Typ # 2. Monteras efter byggnaden av taket

I ramhus byggs gallar oftare efter installationen av spjällen och deras takmaterial. I de redan befintliga trånga ramarna på trussystemet exponeras gavelns ram som sys upp med brädor, klädbräda, sidospår mm

Hur man beräknar gavlar

Innan man fortsätter med byggnaden av gaveln är det nödvändigt att utföra en serie beräkningar för att bestämma dess geometriska dimensioner, vilka är lämpliga för det avsedda trussystemet och funktionella funktioner på vinden.

Gabelhöjd

Beräkningen av taket med dubbla sluttningar bör börja med att bestämma dess höjd - avståndet från åsen till takkanten. Denna parameter beror på vindsvalens funktion. Om det här är en vanlig vindsurf för att lagra hushållsartiklar, är en tillräcklig höjd på gaveln 1,4-1,8 m. Vid konstruktion av ett vinden bör den vara minst 2-2,5 m.

Pedimentets höjd påverkar det övergripande intrycket av taket på byggnaden. Om denna parameter är för stor och överstiger byggnadens höjd från marken till vinden, trycker taket visuellt mot väggarna, vilket ger en effekt av undertryckning. Om, tvärtom, pedimentet är för lågt, visas strukturen visuellt squat, nästan platt. Det optimala förhållandet mellan höjden på väggarna och gavlarna närmar sig ett förhållande 1: 1.

Vinkel vid gaveln

Att veta höjden på gaveln kan du bestämma höjden på takhöjden (vinkeln vid gaveln). Denna beräkning utförs med triangeln.

Gabeln av ett symmetriskt dubbelhöjdstak (sluttningarna är desamma) är en likadant triangel. Hästen är toppen. Basen är bredden på huset. Höjden på gaveln är medianen som delar en isosceles triangel i två identiska rätvinkliga trianglar. Ett ben av en sådan triangel är längden på lutningen, det andra benet är halva bredden av huset.

Höjden på en likriktad triangel beräknas med formeln:

H = 1/2 * L * tg α, där:

  • L är basen av en isosceles triangeln gavel eller bredden av ett hus;
  • α är vinkeln vid basen av triangeln eller lutningen på lutningen.

Därför reduceras beräkningen av lutningens lutning till beräkningen:

tg a = 2H / L,

Därefter beräknas den önskade vinkeln med hjälp av Bradis-tabellerna.

Till exempel är taket upprättat på ett hus vars ändvägg har en bredd på 8 m. Pedimentets höjd är 3 m. I detta fall kommer tangentens vinkel vid fotens botten att vara: 6/8 = 0,75. Och vinkeln a = 37 °.

Gable område

Pedimentets område beräknas också med metoden för en triangel. Den använda formeln är:

S = L / 2 * H, där:

  • L är basen av en isosceles triangeln gavel eller bredden av ett hus;
  • H - gavelhöjd.

I exemplet ovan beräknas området av pedimentet enligt följande: 3 * 8 = 24 m 2.

Efter utförandet av beräkningarna och bestämning av alla viktiga dimensioner på gaveln, kan du fortsätta till sin konstruktion.

Enhetstenstenar

Som regel monteras tegelväggar före konstruktionen av takkroppssystemet, direkt efter väggmontering.

De viktigaste stadierna av installationen:

  1. Märkning. Först och främst, visuellt indikera kantlinjerna på gaveln under uppbyggnad. På ändväggen, i mittpunkten, exponeras en skena, vars längd är lika med pedimentets höjd i åsen. Om taket är asymmetrisk, så är skenan fixerad närmare en av väggarna. Anslut sedan de övre snittlisterna med väggarnas hörn, dra nylonkabeln genom dem. Sådana enkla manipuleringar bildar en imaginär triangel vars bas är väggen, toppen (punkten av åsen) är toppen av lathen, sidorna är spänningen. Vidare bör murmurens murverk följa linjerna i denna imaginära figur.
  2. Murverk. Utförläggning av tegelstenar i spänningen. Beläggningen utförs på vanligt sätt, med undantag för obligatorisk skärning av de extrema tegelstenarna längs linjens linje. Tegel försöker på ledningen och ritar på den en linje med vinkelskärning. Monteringen och motsvarande märke är gjorda med hänsyn till framtida murverksfog (ca 1,5 cm). Det är mycket praktiskt att använda en trämall, vars tjocklek sammanfaller med sömmens tjocklek. Efter markeringen är en del av tegelstenen avskuren. För att klippa, kan du använda kvarnen, elverktyget eller maskinen för sten.
  3. Förstärkning. Varje 4-5 rader murverk mellan tegelstenarna lägger ett förstärkande nät för att öka styrkan.
  4. Anpassning av sidoväggarna. När murverk är färdigt, är sidorna av gaveln jämnt med cementmortel.
  5. Ytterligare förstärkning av strukturen. För att stödja högpedimentet från insidan lägg ut pilasters.

Efter installationen fortsätter de två gavlarna till installationen av trussystemet.

Vi erbjuder dig en detaljerad videoinstruktion om hur du bygger gavlar från tegelstenar:

På samma sätt bygga gavlar av block - gas silikat, skum betong, gas betong, blockblock etc.

Trä gavlar

Ett annat populärt byggmaterial för hus är trä. Följaktligen byggs inte gavlarna för sådana hus från tegel eller kvarter, utan från träskogar, timmer eller plankor.

Genom byggnation är trävaror hackade och ramad.

Alternativ 1 - hackade gavlar

Sådana gavlar är gjorda av stockar med en sektion av 230-250 mm, av olika längder. Varje efterföljande logg för gaveln är kortare än den föregående. På grund av detta bildas en hackad konstruktion av en triangulär form. Skärning utförs direkt på byggarbetsplatsen.

Gassens loggar priruby eller ställs med hjälp av dyvar på överhusets övre krona. Båda gavlarna efter montering dras ner med slipsar - stockar sträcker sig längs hela längden av byggnaden. Om avståndet mellan gavlarna överstiger 6 m, sätt ned längs längden på den inre lagerväggen.

Den viktigaste är den övre som förbinder gavlarnas övre punkter. Det kallas Fyrstegla (prins), och takets tak kommer att stödjas på det i framtiden. Resten av ärmarna - privates - går längs spärren, de skärs i sidorna av gavlarna.

Hakade pedaler harmoniskt passar in i utseendet på ett trähus, gör det komplett. Samtidigt är deras skärning en svår händelse, vilket kräver stor professionalism av snickare. Därför kan kostnaden för hackade pediment uppnå upp till 30% av värdet av hela lådan hemma.

Mycket billigare är byggandet av ramvaror, som, för att slutföra bilden av ett trähus, kan mantas genom imitation av en bar eller logg.

Alternativ # 2 - ramvaror

Representera en ram av sågat trä (brädor, balkar), mantlad med en ytbeläggning. Om så är nödvändigt isoleras byggnaden enligt samma princip som taket.

Frame gavel är inte prerogativet av trähus. Den är uppförd över tegel- och blockväggar, speciellt om det är nödvändigt att minska tid och kostnad för arbetet.

Pre-crate är konstruerad. Plattor eller sladdar med tillräckligt tvärsnitt är spikade på mauerlat- och trussbenen med en stigning på ca 40 cm. Med horisontell ombordstigning (batten) fylls manteln vertikalt med vertikal plätering - horisontellt.

Om en dörr eller ett fönster finns i gaveln bildas en extra ram i trådens maskestruktur - enligt storleken på den planerade öppningen. Lämna utrymme för en bländare och ramma den med ytterligare laths.

Den färdiga ramen är täckt med ett ytmaterial: brädor, klädbräda, imitation av en stång, etc.

Regler för isolering av pedimentet

Denna händelse är nödvändig om vinden används som ett vindrum.

Ramstakar av dubbelt sluttande tak isoleras ofta med egna händer med värmeisoleringsmaterial som ligger i mitten av ramen.

Du kan följa detta schema:

  • På ramen laths (utanför rummet) är en film av vatten och vindskydd naglad;
  • På toppen, på ramen, fyll i lamellerna för att bilda ett ventilationsgap, sy dem med ett ytbehandlingstrimma.
  • mellan lamellerna (inifrån rummet) lågisolering: mineralull, skum, EPPS, etc.;
  • En ångspärrfilm installeras ovanpå isoleringen, vilket bildar en barriär mot ångan som kommer från rummet till isoleringssidan.
  • över ångspärren spikad material för inredning vindsurf (vind).

Arbetsordningen kan variera något, men pajmönstret förblir densamma (från insidan till utsidan): ångspärr, isolering, vattentätning, röjning och efterbehandling.

Om pedimentet är tillverkat av tegel eller block, är den enda korrekta lösningen externisolering. Intern isolering, trots bekvämligheten, kan leda till stora problem. Väggarna kommer att vara helt frysta, och mellan dem och isoleringen kommer att ackumulera fukt.

Resultat: våta fläckar på fasaden, utseende av mögel, ruttning av isolering. Därför rekommenderas isoleringen utvändigt, med hjälp av styv isolering (skum, EPS, hårda plåtar av mineralull).

Med den "våta" metoden för isolering:

  • i den nedre delen av gavelväggen fixa basplattan, vilken kommer att stödja det nedre lagret av isoleringsplattor;
  • Från botten (från basplattan) limes värmeisolerande plattor i rader på pedimentets vägg.
  • ett skikt av gips appliceras på plattans yta och ett förstärkande nät införs i det, ett annat nivelleringsskikt av gips appliceras ovanpå;
  • Utför en dekorativ beläggning, oftast är det dekorativt gips (till exempel "barkbagge", "lamm" etc.) eller efterbehandling av gips för målning.

När monterad fastsättningsmetod:

  • en ram av trä eller metall lameller är fylld till gavelstenen;
  • värmeisolerande plattor tätt införda i cellramen;
  • På ramskenan fixar vindrutemembranet;
  • sheathe frame kasse;
  • dekorativt trim är installerat på kassen (sidospår, imitation av trä, etc.)

Exteriör finish och inredning

Monteringen av gaveln slutar med efterbehandling, som som standard måste vara i harmoni med materialet som används för byggnadens väggar.

Om husets lådor är fodrad med tegelstenar är gaveln också vanligtvis av tegelsten. Sedan är gavlarna tillsammans med väggarna plasterad och målade. Eller lägg en vänd tegel, en dekorativ sten. Det är också möjligt att avsluta siding, clapboard, imitation av en bar eller logg. För detta ändamål fylls lamellerna på tegelstenen, och efterbehandling sys på dem.

Principen att täcka pedimentet med sidospår kan förstås genom att titta på videoplot:

Nästan samma principer för dekoration används för rampedimentet, som byggs på över tegel, kvarter, rambyggnader och till och med timmerstugor. När det gäller ett trähus är den perfekta ytan för en ramgavel ett blockhus - en efterföljande logg. Och du kan inte berätta från riktiga loggar!

Hakat pediment kräver ingen efterbehandling, förutom målning eller lackering. Den är byggd bara ovanför träväggarna, därför behöver den inte kombineras med den allmänna stilen med lådan hemma.

Facing fullbordar gadgetenhet. Ett fodrad pediment - kompletterar takkonstruktionen. Därför är det bara efter komplett montering och gaveltrimning att det är möjligt att säga att designen av dubbelhöjdslocket är fullt genomfört.

Mauerlat på luftbetong utan pansarbälte

Byggandet av luftbetonghus har nyligen uppnått en mycket hög grad av popularitet, och det finns inga tendenser mot minskningen. Tvärtom ökar efterfrågan på detta material, vilket är förståeligt av flera skäl. Den solida storleken på kvarteren, tillsammans med deras tydliga "geometri", användningen av en optimerad blandning för murbruksklistermortel - allt detta möjliggör konstruktion av jämnväggar på kortast möjliga tid. Samtidigt har de resulterande väggarna en relativt liten massa, det vill säga de utövar inte en stor belastning på fundamentet, de har redan i början ganska goda värmeisoleringskvaliteter - det vill säga kostnaden för efterföljande isoleringsarbete kommer inte att vara så signifikant.

Mauerlat på luftbetong utan pansarbälte

Men praktiskt taget alla typer av betong har en "svag punkt". Vi pratar om de svårigheter som måste mötas när man kopplar andra strukturella element till de porösa väggarna. "Classic" fästanordningar blir ofta värdelösa, eftersom de inte hålls i tjocklek av betong, och du måste leta efter andra lösningar. Tja, om uppgiften - att bifoga någon extra eller dekorativ detalj - är ganska vanliga självuttagande skruvar. Tja, om problemet ligger i att fästa en kraftfull mauerlat bar?

Som regel hälls ett fast armerat armerat betongbälte under sådana strukturella element. Men vissa amatörbyggare, tydligen för att spara tid och material, försöker hitta sätt att fixa kraftplattan på luftbetong utan pansarbälte. Låt oss se hur detta är möjligt, och om det är värt att tillgripa en sådan lösning.

Några ord om betydelsen av kraftplattan.

Vad är en strömplatta och vad är det för? För en person som är oerfaren i byggnadsfrågor säger detta knepiga ord ofta ingenting alls. Under tiden pratar vi om en av de viktigaste stödjande delarna av byggnadsstrukturen.

Alla vet vad grunden är. Så på funktionaliteten mauerlat kan jämföras med grundbandet. Emellertid, är hon ansvarig för lasten överförs till hela byggnaden, och mauerlat - bara de som produceras under driften av hela takkonstruktionen - taksystem, takläggning, isolering "kaka", den inre beklädnaden strålar (om någon), och etc.

Med ett antagande kan värdet på taket jämföras med fundamentets betydelse - för hela huset.

Men lasterna här kan vara stora, och det som är farligast är att ha en riktning som är vinkelrätt mot väggarnas ytor, det vill säga att arbeta mot deras förstörelse. Hela saken ligger i takets sluttningar - det här är precis vad denna sönderdelning av kraftapplikationsvektorerna ger, både från takkonstruktionens gravitation och under yttre belastningar - snö och vind.

Särskilt farliga är sådana bristningsbelastningar som överförs från spånarben till väggar fodrade med en bit av material - tegelstenar eller murverk (som även omfattar luftbetong). Därför är det nödvändigt att fördela neddragningsbelastningen så jämnt som möjligt längs hela längden på väggen. Och igen, i analogi med grundbandet, kommer det att kunna hantera en kraftig trästråle som vilar tätt längs hela längden mot väggens ände.

Belastningen från spännbenen sänds inte direkt till blockväggen - på grund av närvaron av mauerlat är den jämnt fördelad över ett stort område genom muren

Märkplattans andra anmärkningsvärda kvalitet är ett viktigt lätthet för installationsarbetet vid montering av taksystemet. Enas om att det är mycket svårare att fixa varje stavfot på huvudväggen än, som de säger "träd till träd". Med närvaron av mauerlat finns det mycket breda möjligheter för tillämpning av olika anslutningssystem, från "döv" till mobil, med en mängd olika fästelement.

Det här är bara en liten del av de möjliga monteringsalternativen för stänkbenen i nedre delen om det finns en strömplatta.

Som en mauerlat används vanligen en trästång med ett tvärsnitt på 100 × 100 mm och däröver (vanligtvis beroende på takstrukturen, en annan 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 mm). Mycket ofta lita de på det outtalade, i princip, men den effektiva regeln är att tjockleken på mauerlat bör vara minst två gånger tjockleken på fläkten.

Bredd - beroende på väggens tjocklek på vilken den är installerad. Försök samtidigt ordna virket så att det inte faller i golvets yta, antingen utvändigt eller inuti. Så det blir lättare att skydda vedet från den yttre miljöens negativa inverkan, för att genomföra isoleringen av denna ganska svåra node när det gäller att säkerställa normal värmeisolering. Denna regel är inte obligatorisk, men om du läser tips från mästarna är de alla nästan en röst som rekommenderas att lämna varje sida minst 50 mm från kanten.

Det är önskvärt att mauerlatets stråle fortfarande har flera väggar - så att ett inslag på minst 50 mm på båda sidor kvarstår.

Det är möjligt att göra en mauerlat från en logg, men den här lösningen verkar inte vara optimal. Fästningen på väggen, och sedan sätta in flänsbenen blir mycket svårare och kräver därmed ökad kompetens inom snickeri.

Det är uppenbart att med tanke på det höga ansvaret för detta element i takkonstruktionen försöker de för att välja torkat trä i första klass, vilket inte har någon krökning, uttalad knotty, sprickor, tecken på bionedbrytning och andra defekter.

Du borde inte spara pengar på träkvaliteten för Mauerlat - den ska vara förstklassig utan defekter och tecken på biologisk skada

För mauerlat rekommenderas utvalt lövträ i allmänhet. Men att hitta sådant material är inte lätt, så oftast använder de högkvalitativ furu, men utsätter det bara för ett mycket krävligt val: det är helt oacceptabelt att spara på kvalitet i det här fallet.

Förresten kan mauerlat inte vara trä. Till exempel, om du planerar att skapa ett trussystem från prefabricerade eller svetsade metallstrumpor, kommer en stålstråle att användas som en kraftplatta - vanligtvis en kanal eller en I-stråle. Men i praktiken av privat byggande används sådana lösningar sällan - trä är fortfarande en "klassisk".

Mauerlat får inte användas på väggar gjorda av timmer eller stockar (dess roll kommer att utföras av sista raden - överdelen) och på ramhus - av samma anledning. Ibland lämnar de mauerlatet när väggarna är uppbyggda av ett slitstarkt material (t ex betong), och samtidigt innebär takkonstruktionen att spärren monteras på den yttre avlägsnandet av golvbalkar. För väggar som är gjorda av bitmaterial kan det under inga omständigheter vara möjligt att göra det utan en plåt.

Det är uppenbart att för att kraftplattan ska kunna utföra sina funktioner fullt ut, bör tillförlitligheten av dess fastsättning på väggen inte orsaka några problem. Med betong, sten, tegelväggar - lättare, eftersom det finns många sätt att säkert fixa virket på väggens ände. Till exempel, när du lägger keramiska eller silikat tegel, är bokmärken gjorda av trästänger. Detta gör det möjligt att använda vanliga stålfästen för att fästa plåten. Men att göra sådana bokmärken med luftbetong är en absolut obekväm uppgift, du kan inte ens försöka, eftersom det inte kommer någon tillförlitlighet. Vi måste leta efter andra sätt som kommer att diskuteras senare i artikeln.

När du lägger en tegelvägg görs ofta träbokmärken, och mauerlat kan sedan säkert sättas fast med häftklamrar. Med luftbetong fungerar inte ett "nummer"!

På väggen av betongbetong rekommenderas mauerlat att följa den "slutna kretsen", det vill säga i form av en ram som helt omger hela byggnadens omkrets - så uppnår konstruktionen den maximala tillförlitligheten. Detta är emellertid inte alltid möjligt - till exempel i fallet där gavlar läggs ut från samma skumblock. Så, desto säkrare borde vara fästningen av strålen till väggens ände.

Hur beräknas gavelkranen?

Under utställningen har vi en gång skickat läsaren till storleken på rafterbenet - delen av kraftplattan beror i viss utsträckning. Men hur takets takkroppssystem beräknas med hänsyn till brantvinklarna och alla nedsläppsbelastningarna, se vår portals speciella publikation.

Hur kan jag fästa ett Mauerlat timmer på en gas-silikatvägg utan armrem?

Först och främst bör byggaren, som står inför ett liknande problem, klart svara på frågan till sig själv: "Är det verkligen inte möjligt för mig att hälla ett armerat armerat betongbälte för att inte ha problem i princip?" Varför? - Ja, för något av alternativen som föreslås nedan är inte utan vissa brister. Dessutom är möjligheten att installera en kraftplatta utan armrem ganska tveksam och accepteras med många reservationer.

Om du rullar igenom den verkliga byggnadsreferenslitteraturen, kanske den teoretiska motiveringen för att fästa en plåt till en belagd betongvägg utan pansarbälte - och du kommer inte att hitta

Hur många ser inte ut, det är osannolikt att det går att hitta begripliga kriterier, när experter otvetydigt säger - ja, du kan göra på den här gas-silikatväggen utan konkret förstärkning. Det finns bara mycket av alla "ifs", där det verkar, man kan hoppas på framgången med en sådan montage.

  • Om huset eller hushållsbyggnaden är liten (det finns inga utvärderingskriterier, tyvärr).
  • Om taket inte är för komplicerat och tungt konstruerat (antar att vi pratar om enkla taktak från exempelvis wellpapp eller metallplattor - alla andra takmaterial tillsammans med kistan blir tyngre).
  • Om klimatförhållandena i byggregionen inte innebär en stor snöbelastning och vindtryck (och var är garantin för att väderavvikelsen inte kommer att hända?).
  • Om konstruktionen av trussystemet minimerar rivningsbelastningen. Detta kan tillhandahållas av:

- Användning av bakstopp, stramt stramad av horisontella puffar.

- Med hjälp av navelbjälkar, med obligatoriskt stöd vid ryggleden, om en gångjärnsanslutning är anordnad vid anslutningspunkten för spännbensbenen till varandra, och fästet på spånplattan innebär användning av rörliga glidfogar.

Ryggbenen måste vara antingen stift förbundna med puffar (med hängande mönster), eller, om de är hängda med spärrar, har ett gångjärnsfäste på åsen och ett rörligt glidande fäste på plåten.

I ett ord är listan över villkor för att försöka göra utan armopoyas (och även utan fullständigt förtroende för framgång) ganska stor. Och du måste nog tänka tio gånger innan du väljer den här vägen.

Men på Internet finns det flera sätt att installera ett Mauerlat-timmer direkt på en gas silikatvägg utan att hälla en armopoyas. Låt oss försöka förstå dem.

Monteringsplatta med tråd

Ett av de enklaste sätten, som ofta används vid byggandet av tegelväggar. I det här fallet staplas ca 4 ÷ 5 rader före slutet av läggningen, buntar av ståltråd med en diameter av ca 3 mm (3 ÷ 4 kärnor i bunt) mellan raderna så att de ser utåt utifrån och från väggens insida. Längden på frigörandet av dessa "flätor" är gjort så att den ger täckning för Mauerlat monterbar i slutet av murverket och gör att du kan snurra och dra åt trådslingan smidigt. Avståndet mellan sådana inbindningsflikar väljs vanligtvis för att vara lika med steget att installera spärren, så att monteringspunkterna på kraftplattan faller mellan intilliggande spännpar.

Montering av ett sken på en vattentätning, som bildar en trådslinga

När väggen är klar läggs vattentätningen i änden. Därefter installeras en bar upptill, jämnas, och sedan skapas och skärs trådslingan. Åtdragningen utförs vanligtvis med en kula (mount), som söker den tätaste tryckstången mot väggen.

Trådlina efter åtdragning med hjälp av monteringen - kraftplattan pressas tätt mot väggen.

Det verkar - här är det, den enklaste lösningen. Men ta en titt: alla exemplen som visas är bara på en tegelvägg. De skriver att denna metod fungerar bra med gas-silikatblock, bara läggning av tråd "flätor" utförs ungefär två rader före slutet av läggningen.

De skriver något, men inga pålitliga bevis på tillförlitligheten av denna metod med gas silikatväggar hittades på Internet.

Enligt personliga känslor skulle det inte vara möjligt för ledningen under tunga belastningar, och ännu mer med möjliga vibrationer, exempelvis i stark vind, för att fungera som ett "hacksågblad", som gradvis biter in i ett gassilikatblock (som kan skäras med en handsåg)? Det är trots allt ett brott mot murens integritet och försvagningen av Mauerlat-fixeringen på väggen, med alla följder.

I ett ord är inte allt så enkelt...

Fästning av trä med ankare eller dowels

Det verkar - det enklaste och mest pålitliga sättet, beprövad övning och tid. Okej, men bara om det inte är ett gassilikat. Den ökade brittleness av det här materialet kan väl vara en överraskning när en spricka eller till och med ett chip bildas när ankaren är åtdragen eller hylsan skruvas in.

Självklart, till försäljning i vår tid hittar du ett stort antal fästelement, designade speciellt för betongväggar. Men det är en sak att fästa möbler, inredningsdetaljer eller till och med en ram för väggisolering - och en helt annan kraftfull stråle som blir grunden för hela takstrukturen.

Ankare och speciella dowel, som kan fästas till luftbetong.

Med tanke på att gassilikatets hållfastigheter är små måste man köpa ankare med maximal längd - ca 300 ÷ 500 mm, så att man med hänsyn till tjockleken på Mauerlat-strålen kan klara mer eller mindre tillförlitligt på väggen. Men kostnaden för sådana långa kraftfulla ankare är stor, så det måste också tas i beaktande.

Installationen av kraftplattan på ankare utförs ungefär i följande ordning:

Hur man beräknar och utrustar pedimentet med egna händer för ett blockhus

Vallen kallas takets ände, som ligger mellan backarna. Jag kommer inte att säga att det är lätt att göra ett pediment med egna händer, men tror att den här uppgiften är ganska inom kraften hos en vanlig hantverkare. Utan att gå in i arkitektoniska detaljer kommer vi steg för steg att analysera tekniken för att bygga ett gaveltak för ett belukt betonghus, plus jag kommer att ge en enkel beräkning av denna sektion av takkonstruktionen.

Fasadens övre del, "inbäddad" mellan takens sluttningar, kallas ett pediment.

Förutom gavelkonstruktionen med två gavlar finns det också ett flerskikts- eller trefasadak, hissystemen är olika där, men tekniken för att ordna fronterna ändras inte beroende på deras antal.

Taket på tre fronten i ändarna är avgjort på samma sätt som ett taktak.

Kortfattat om pediment

Ofta är denna del av fasaden av en byggnad i privata hus utformad av en likriktad triangel, men ibland kan triangeln överföras mot en av väggarna, och i vissa vindsramar kan pedimentet vara polygonalt.

Vad gör gavlarna

Pediment kan ha en annan form.

  • Mestadels är olika mönster olika i det material som väggarna är gjorda av. Så ett hus byggt av block, oftast utrustade med samma gavel. Denna lösning är mycket enklare, både när det gäller konstruktionsteknik och utformning;

I blockhus är den övre delen lättare att lägga sig ur samma block.

  • De så kallade hackade pedimenten är monterade i hus av rundade stockar eller timmer. Arrangemang av framväggen av en rundad stockning anses vara den högsta indikatorn på skicklighet bland yrkesverksamma. Det är lite lättare med en bar, men i alla fall, utan förberedelse, är det inte värt ett företag;

Arrangemang av en loggfasad anses vara det svåraste.

  • Den mest prisvärda installationen betraktas som arrangemang av ramkonstruktion. Det är absolut inte viktigt vad huset är byggt från, bara vid takets ändar är ramen monterad, varefter den är sys upp och färdig med allt material du gillar, vanligtvis är det ett bräde eller siding.

Ramkonstruktion kan monteras på vilken byggnad som helst.

Ett block och träpediment av en stång eller logg monteras före monteringen av kupésystemet, och ramkonstruktionen är konstruerad efter monteringen av kåpan.

Enkel designberäkning

Gabeldelarna tillverkas huvudsakligen i form av trianglar, alla formler som hänför sig till denna figur är tillämpliga på dem. Det börjar med definitionen av takets höjd i åsen. När du bestämmer hur högt ditt tak blir, blir det inte svårt att beräkna området.

Takets höjd i åsen anses vara en av referensparametrarna.

Gables med brutna tak beräknas på samma sätt, bara här måste du dela fasadplanet i sektorer och beräkna de nödvändiga parametrarna för varje sektor separat.

Komplexa mönster är uppdelade i sektorer och för varje sektor görs beräkningen separat.

Vid utarbetande och utförande av beräkningar finns en väldigt viktig nyans. I enhöga byggnader ska höjden på gaveln relateras till väggens höjd i ett förhållande 1: 1. Typiskt är höjden på väggen med källare ca 3,5 m. För att ordna ett bostadsrum, är detta tillräckligt.

Om du gör ett tak för högt kommer det att dominera bottenvåningen och trycka visuellt på det. En liten vinden upp till 2 m kommer att skapa intrycket av ett hus som är inristat i marken, vilket inte heller bidrar till attraktiviteten hos byggnaden.

Det optimala förhållandet mellan golvets höjd och gaveln 1: 1.

Hur man vikar blockgaveln själv

För en tegelpediment, liksom för alla andra blockkonstruktioner, används samma teknik, bara förändras blockens dimensioner. Faktum är att vi fortsätter byggandet av ändväggarna, bara förminskar dem i form av en triangel.

För att mata ut en triangel korrekt måste vi ange dess höjd:

  • Som ett centralt stativ använder vi ett metallhörn eller en träbar med en sektion på 50x50 mm;
  • I åsens område är det vanligtvis det mitten av byggnaden som borras i väggen med några hål för fastsättning.
  • Vi fäster en rack på en rörledning, strikt vertikalt.

Nu måste vi markera sidorna av triangeln. För att göra detta, sträcker vi från toppen av den centrala pelaren två hörn till fasadens hörn.

Om fasaden är planerad att arrangera fönstren är det önskvärt att omedelbart göra märken som anger längd och övre del av fönstret.

Vidare på traditionellt sätt lagde raderna av block och fönsteröppningar ut.

De sladdar vi har betecknat sidoklippet på väggen. Först kommer det att gå och här måste du bestämma:

  • För tegelväggar är det bättre att sladden passerar längs stegen. Sedan är stegen i linje med lösningen;
  • Gasblock är lättare att klippa, så du kan antingen skära dem direkt och dra ett plan, eller fokusera på lägsta punkten i steget och klippa dem efter att de lagts.

I vårt exempel är det planerade fönstret med bevels parallella med takets plan.

För deras arrangemang, måste du ligga i läggning av träskivor. Tjockleken på brädorna är ca 30-40 mm och bredden är lika med väggens bredd.

De övre fasaderna ovanför fönstren läggs ut i 2 rader. Mellan raderna i lösningen måste läggas förstärkande nät. Tjockleken på förstärkningen bör vara från 12 mm.

Förresten, under läggning av block måste varje tredje rad också läggas med förstärkning.

Teoretiskt sett är stödbrädorna efter konstruktionen klar, du kan dra ut och gipsa den här platsen med en lösning, men i de flesta fall lämnas de immured i en vägg.

Blockväggen är fast, men tills lösningen slutligen kopplar, kan en hög vindkraft helt enkelt dumpa på en höjd.

Därför måste du omedelbart montera styva avtagbara stöd under byggprocessen.

På toppen av fasaderna lägger vi en annan rad block, i det här fallet skärs de från standardblock.

Teoretiskt kan detta göras utan, men det är mer praktiskt att göra spår för mellanliggande horisontella spår av trussystemet.

Det är väldigt viktigt att göra ett bra spår för åsen. Bredden och djupet på spåret ska vara något mer än balkan själv, för att enligt reglerna måste åsremmen vikas med takmaterial eller någon annan vattentätning.

Parallellplanet lagde ut exakt samma. Bara där, förutom den sneda sträckan, behöver du fortfarande sträcka den horisontella sladden, beteckna åsen. Annars kan du göra ett misstag, och hästen kommer ut med en sluttning.

Några mästare föredrar omedelbart att utrusta skelettet på trussystemet, bestående av 2 extrema trusser och en åsare mellan dem och lägg sedan ett spår på den.

Den här metoden fungerar bra om änddelen är tunn och utläggs endast från motstående tegelstenar. Visst måste det också värmas upp.

Vändning och uppvärmning av gaveln

Exteriör dekoration i blockhus kan utföras i 3 versioner:

  1. Enligt min mening är den enklaste och billigare kitt på isolering. Poängen är att skivans skum eller EPPS limmas på ytan av väggen och dessutom fixeras med hängslen, paraplyer. Vidare på dessa blad fästes glasfibernätet och ett tunt lager av dekorativt kitt appliceras;

Isolering skum trim med det enklaste alternativet.

  1. Siding blir lite mer komplicerat. Kortfattat ser systemets enhet ut så här: För det första installeras lathen under isoleringen, efter att isoleringen är fixerad, lutningen placeras under sidospåren och sidospåren är fast. Det ser anständigt ut, men det kostar 2 gånger mer än den tidigare versionen.

Teknikens ytbehandling.

  1. Men den mest långa, svåra och dyra kommer att vara arrangemanget av fasaden mot tegelstenen. Det är önskvärt att lägga ett lager skum under tegelstenen. Om hantverksmästaren fortfarande klarar av att lägga betongblock, rekommenderar jag dig inte att ta itu med en tegelsten utan erfarenhet, det blir dyrare.

Efterbehandling med motstående tegelstenar kräver utmärkthet.

slutsats

Att lägga block gaveln utan erfarenhet tog mig en vecka, jag tillbringade 4 dagar på parallellplanet, och alla tillsammans med slutförandet av ändarna tog jag ungefär en månad. Tveka inte, tekniken ovan fungerar. Videon i den här artikeln har visuell instruktion. Om du har några frågor, vänligen skriv i kommentarerna, jag försöker hjälpa.

Den ursprungliga gaveln kan vara en riktig dekoration av huset.