Grunden för skorstensröret: behovet, beräkningen, installationen på egen hand

Skorstenen är avsedd att lossas från vardagsrummet av skadliga förbränningsprodukter från eldstaden eller eldstaden. Skorstenen kan klara av de funktioner som tilldelats den bara om den är byggd korrekt, i enlighet med alla standarder. Till skorstenen var stabil och fungerade länge, det är nödvändigt att installera den på en separat grund. Grunden för skorstenen kan göras självständigt. Läs vidare för hur du gör det här.

Bas för skorsten

När krävs en grund?

Skorstenar för spisar och eldstäder kan göras:

  • från tegelstenar. Tegelstenar skiljer sig från installationens komplexitet, förekomsten av kondensat och bildandet av sotavlagringar inuti röret, vilket gradvis leder till dess förstöring. Trots dessa faktorer har tegelskorstenen ett estetiskt utseende och används ofta vid konstruktion av ugnar;

Brick skorstenstack

Skorstenen monterad från smörgåsröret

  • från keramiska rör. Den största nackdelen med den keramiska skorstenen är den höga kostnaden för de material som används för att göra det;

Skorsten gjord av rektangulära keramiska block

Skorsten gjord av plast

Källare dimensioner

Beräkningen av grunden för skorstenar utförs på grundval av skorstenens övergripande dimensioner.

Standard skorstensfundamentet har parametrar:

  1. minst 40 cm under marknivå
  2. 15 cm från varje kant mer än storleken på skorstenen.

Metoden för bestämning av stiftelsens storlek

Byggare av industriella skorstenar ger en fullständig beräkning av skorstenen: grunden, dess höjd, tvärsnitt och så vidare. Det utförs på grundval av de formler som föreslagits av SNiP "Foundations and Foundations", och tar hänsyn till alla rörparametrar och djupet av markfrysning i området för skorstenen.

Stiftkonstruktion

Nödvändiga material

Innan byggnaden av stiftelsen krävs för att förbereda alla nödvändiga material, som inkluderar:

  • sand;
  • grus eller trasig tegelsten
  • betongblandning. Betongkvaliteten B15 är optimal, men en högre klass kan användas;
  • metallförstärkning med en tvärsnitt av minst 12 mm;
  • värmebeständig tegelsten;
  • vilket vattentätt material som helst.

Huvudstadiet

Grundar för skorstenar är byggda enligt följande schema:

  1. platsen för att installera spisen och skorstenen är vald. Det är önskvärt att skorstenen inte kommer i kontakt med väggarna i en bostadsbyggnad, eftersom med detta arrangemang kan ytterligare kondensat bildas. Grunden för ugnen och skorstenen bör vara belägen på ett avstånd från byggnaden av huset.

Optimala alternativ för placeringen av ugnen och skorstenen i ett bostadshus

  1. i stället för den föreslagna installationen av kaminen och skorstenen grävas ett hål av motsvarande övergripande dimensioner;
  2. formning görs runt kålets omkrets, vilket kan tillverkas oberoende av de improviserade brädorna;
  1. Botten av gropen ca 20 cm fylls med en blandning av sand och grus (bruten tegel). Tack vare denna operation är det möjligt att jämföra botten av gropen och skapa en "kudde" för den framtida grunden.
  2. sandgrusblandning överlappas med ett lager av vattentätande material för att minska bildandet av kondensat som kan förstöra betongfyllningen;
  3. metallstavar staplas som förstärkningselement. Användningen av stänger är en förutsättning för att hälla, eftersom förstärkningen ökar betongbasens styrka;

Den första etappen av byggandet av grunden för skorstenen

  1. gjord av att hälla betong. Tjockleken på betongskiktet bör vara 200-300 mm. Betong måste vara spol eller något över marknivå;

Huvudstadiet av byggandet av stiftelsen

  1. grunden för skorstenen läggs av ett annat lager av vattentätning;
  2. då är det lämpligt att utföra murverk till bostadsplanens våningsplan. Vissa byggare försummar detta stadium. Extra läggning kommer dock att ge skorstenen ytterligare stabilitet och nästan helt eliminera säsongsvariationer i strukturen, vilket leder till lägre förluster och minskar underhållskostnader och säsongsåterställning.

Den sista etappen av byggandet av stiftelsen

Du kan bekanta dig med alla stadier av att bygga grunden för skorsten och spis på video.

Att bygga en skorstensfundament krävs endast vid installation av en massiv struktur. Oftast stiftas grunden omedelbart för både eldstaden (eldstaden) och skorstenen. Designen kräver inte exakt beräkning. Det är tillräckligt att känna till de allmänna reglerna för installation av stiftelser.

BAXI Forum

Officiellt BAXI Forum i Ryssland

Koaxial skorsten och källare

Koaxial skorsten och källare

Meddelandet firsida »03 okt 2012, 14:38

Re: Coaxial skorsten och bottenvåning

Meddelande BAXI-Krasnodar »03 okt 2012, 16:35

Re: Coaxial skorsten och bottenvåning

Viktor s post "3 okt 2012, 17:12

Re: Coaxial skorsten och bottenvåning

Meddelande BAXI-Ural »03 okt 2012, 18:53

Re: Coaxial skorsten och bottenvåning

Meddelandet firsida »03 okt 2012, 20:12

Re: Coaxial skorsten och bottenvåning

Meddelande BAXI-Ural »03 okt 2012, 20:36

Re: Coaxial skorsten och bottenvåning

Meddelandet firsida »03 okt 2012, 20:41

Re: Coaxial skorsten och bottenvåning

Meddelandet firsida »03 okt 2012, 20:42

Re: Coaxial skorsten och bottenvåning

Meddelandet firsida »03 okt 2012, 20:51

Behöver du dubbla drag eller bara en skorsten?

Behöver du dubbla drag eller bara en skorsten?

En skorsten är byggd med en skorsten eller två, beroende på antalet foci. För en vanlig värmepanna är ett rör med en skorsten tillräcklig. Om en ytterligare öppen spis är planerad, behövs en annan skorsten.

Tillverkaren av värmesystemet beräknar inte bara värmebehovet i huset, men bestämmer också storleken på rökrören. Därefter kommer han att berätta om en extra ventilationsslinga behövs i eldstaden, och han kommer också att berätta vilket material som ska väljas. Tips: Inom nya byggnader har byggandet av en skorsten från ett höljeblock, luftgenomsläpplig värmeisolering och ett inre rör av chamotte fått betalt. Låt oss nu spåra byggandet av en sådan isolerad skorsten (Schiedel-systemet), som levereras i form av ett komplett byggstenar. På basplattan är en bas först konstruerad från 10 till 30 cm hög.

Eftersom följaktligen börjar skorstenssystemet ovanför basplattans yta, är det mycket praktiskt att utföra underhållsarbeten senare. Sockeln är antingen betongad i form av en monolit eller en accelererad typ av grundkonstruktion väljs: detta är ett normalt blockskal med stiftinsatser inuti. Viktigt: Ett lager av takpapper placeras i skiktet på lösningen på vilken grundblocken är installerade. Således, i skorstenen kan fukt inte stiga. För byggandet av skorstenen tas kalkcementmortelgrupp II. Se "Memo" Lägg väggar (II) ".

Viktigt: skorstenen ska inte vara ordentligt ansluten till väggen. Håll ett avstånd (ca 2 cm).

Mönstret för lösningen säkerställer skiktets jämnhet under appliceringen.

Så snart källaren är byggd fortsätter arbetet: i det andra blockskalet skärs ett hål för ventilation av värmeisoleringen ut för varje kanal av skorstenen med en friktionsskiva. Du bör göra det här arbetet utomhus, ha på sig skyddsglasögon och en mask. Förresten ger den medföljande mallen den exakta storleken på ventilationshålet. Vidare i den kompletta uppsättningen prefabricerade skorstensblock finns en mall för lösningen för varje diameter av skorstensröret. På detta sätt garanteras samma tjocklek av muraren mellan alla skalenheter. OBS: Fyll inte cellerna för ventilation av skalenheterna med en lösning.

Nu är blockskalet med utskjutna hål för ventilation placerat i källaren och jämnt med en andningsnivå. Därefter börjar konstruktionen av innerröret: installera eldklassbasenheten på lösningsplattan. Generellt är detta byggblock utformat så att den fallande dagggen samlas och släpps ut.

Nu böjer de den första värmeisoleringsplattan och finer den med ett blockskal från insidan. Skydda i så fall den del av värmeisoleringsplattan som skjuter ut över kanten på skalblocket.

Tips: För att värmeisoleringsplattan ska böjas lätt, är det nödvändigt att göra trapezformiga skär i den. När insatserna sätts in ska de vridas inåt (mot chamotte-röret).

Foget med värmeisoleringsplattor bör inte placeras i platser av ventilationsceller.

Skorsten levereras som en uppsättning prefabricerade enheter.

Innan konstruktionen lär du dig detaljerade anvisningar om hur du monterar en skorsten.

Sedan börjar arbetet: ett lager av lime-cementmortel i grupp II läggs på grundplattan.

Taket som sprids i lösningsskiktet förhindrar uppkomsten av fukt.

Sedan appliceras ett andra lager av lösningen över hela ytan.

Installerar det första blockskalet. När du bygger skorstenar med två skorstenar, behöver du arbeta tillsammans.

Sätt sedan in stiftinsatserna i skalenhetens öppningar.

. och räta ut med en gummihammare och andningsnivå. Nu är basen klar.

För varje skorsten krävs en ventilationsanordning. Skär med en friktionsskiva.

Mallen för lösningen säkerställer en jämn applicering av lösningsskiktet.

Den andra (bearbetade) blockjocken justeras också med hjälp av en gummihammare och andningsnivå.

Nu på det tjocka lagret av lösningen är installerat källare chamotte innerrör.

Den första isoleringsplattan skärs till höljet på skalenheten. Viktigt: Det värmeisolerade rörets leder ska inte ligga i ventilationscellerna.

Avloppen för dagg i eldkammarens kvarter är stängd. Det kan senare installeras en specialtank där det syrainnehållande kondensatet neutraliseras.

Byggnaden av skorstenen fortsätter: På nästa höljesblock ritas den med en mall som ingår i byggsatsen, ett hål för dörren för rengöring av skorstenen.

Innan du öppnar dörren för dörren måste du se till att senare åtkomst till detta underhållsområde blir obehindrat.

Den skärda manteln är installerad. Isoleringsskiktet är skuren så att främre delen är helt fri för att fästa dörren.

Innan du monterar dörrans anslutningsdetaljer, appliceras en lösning på nästa blockjacka. Om du först lägger in en gjuten del, blir det omöjligt att införa en mall för lösningen.

I nästa höljesblock skär du ett hål för skorstenens rengöringsdörr. Se till att dörren (med en dubbel skorsten) är senare, skulle den vara tillgänglig och inte blockerad av värmepannan eller rörledningen.

Blocket med en öppning läggs. Nu kan du bädda in värmeisolering och chamotteformad del. Sammansättningen av chamotte-rören mellan dem utförs med en speciell kitt för tätning av sömmarna. Sömmen ska inte vara bredare än 7 mm. Röret som ska installeras övergår och kitt appliceras. Därefter vänds den om och trycks försiktigt genom det finerade hålet. I det här fallet bör den höga utskjutande fälgen på kanten av den vikta leden av chamotte-röret vända uppåt. Då kan inte en enda droppe vatten (regnvatten, dagg) strömma in i skorstenen. OBS! Innan du installerar dörranslutningen för rengöring, applicera lösningen på nästa blockjacka. Om den gjutna delen skjuts in, kan du inte längre införa en mall för lösningen. Nästa råblockskal placeras på det färska lagret av lösningen exakt längs korsningen. Sätt sedan isoleringsplattan. Tips: När du blandar kitt till tätningsfogar, följ noga dosdosen. Bara tillräckligt med vatten. Först verkar det som om det bara finns torra smulor i tanken. Vatten snabbt "sugs in". Men efter långvarig omröring (i 5 minuter) bildas en homogen kitt. Och knåd små mängder.

Den första mätaren av skorstenen i form av en samling av prefabricerade block

Skorstenens första meter kan också köpas i form av en färdig bas och därigenom undvikas den tidskrävande konstruktionen av dörren för rengörings- och ventilationsgaller. I vilket fall väger en sådan bas med en skorsten med en dubbel skorsten betydligt mer än 200 kg. Basen med en skorsten väger över 100 kg och kan bäras av två män. Miljön fördel med den färdiga sockeln: den är tillverkad med en inbyggd "neutral vik", dvs kamera för att samla den fallande dagggen. Granulatet neutraliserar alla syror som finns i vattnet och resulterar från förbränning.

När du knådar kitt för att försegla lederna av eldslangsrör, följ noga tillverkarens instruktioner. Bara tillräckligt med vatten. Först verkar det som att endast klumpar har visat sig.

. i tanken där kittet är förberedt. Vatten mycket snabbt "absorberas". Men efter långvarig omrörning (5 minuter) bildas en homogen kitt, som är mycket väl bearbetad.

Nu finns det en förberedelse av formade delar för att dörren ska rengöras. För detta placeras delen på ett mjukt foder. För att kittet i sömmen ska gripa, fuktas bottenvikten något fuktig.

Sätt en kitt på sömmen med en liten trowel. Se till att sömmets tjocklek inte är högre än 7 mm. Viktigt: Sätt kittet för sömmen på röret alltid från botten.

Nu skjuts fireclay-inpassningen i blockskalet med värmeisolering.

Det kräver noggrant arbete även när man installerar ett omslagspaket. Den här gången måste du se till att det utskjutande brandslangen inte rör sig.

Installationen av rökrörsanslutningen följer samma mönster: Gör ett hål i höljet, sätt i morter och kitt för att täta sömmarna, rikta in den gjutna delen, montera höljet.

Värt att veta

Den nya generationen skorstenar (Schiedel Vario-systemet) är gjord av keramik. De kan användas i alla värmesystem, lämpliga för hög temperatur och låg temperaturutrustning. Konstruktionen utförs huvudsakligen som vid konstruktion av en isolerad skorsten. Ändå infördes några förbättringar: Skallblock, som blev 30% lättare, sätts på ett tunt lager av mortel, för de sömmar massan matas från sömpistolen i stället för mastic för tätning av sömmar, och toppen av toppen levereras som en lätt byggnadsdel.

Den första mätaren i form av en färdig monolit. Sparar tid i motsats till byggnadens tunga vikt.

Skorstenen ska inte ha en fast fastsättning med andra byggstenar (till exempel med överlappning).

Standard installationsprocess. Första etappen: ett skal är installerat.

Då läggs värmeisoleringsplattor. Placera inte fogar i området för ventilationscellerna.

Kitt appliceras på eldklappsrörets undersida för att täta sömmarna. Då röret.

. vänd och skjut Smid sömmen från insidan med en svamp.

Fråga din leverantör av värmeutrustning eller en kompetent skorstenssvep i vilken höjd ett hål ska göras för att ansluta skorstenen till värmepannan. Hålet för detta skärs också av en friktionsskiva i motsvarande blockskal. Om en öppen spis finns, till exempel på bottenvåningen, måste skorstensröret i samband med det ledas till eldstaden innan den är integrerad i skorstenen.

Efter att ha lagt höljet, sätt på värmeisoleringen och smörj det chamotteformade stycket med limkitt. Regeln här gäller också: Före installation av den formade delen, applicera lösningen på nästa blockjacka.

Standardinstallationsprocess: första blocket, därefter värmeisolering och rör

Från och med den här tiden fortsätter arbetet med den så kallade standardinstallationsprocessen. De börjar alltid med ett skalblock, som är rakt exakt på lagret av mortel med en gummihammare och andningsnivå. Viktigt: Håll avståndet till väggen!

Nästa steg är att böja isoleringsplattorna inuti och lägga dem inuti skalenheten. Återigen, se till att lederna av skärningarna i värmeisoleringsplattan inte ligger i ventilationscellerna. Senare kommer värmeisoleringen att säkerställa att avgaserna inte svalnar för snabbt. Du vet att varm luft stiger bättre än kall luft. Det tredje steget i standardinstallationsprocessen ligger på eldslangsröret. Rörets längd är initialt vänd nedåt med övre änden, och viken är smurt med kitt för att täta sömmarna. Efter installationen, släpa sömmen från insidan med en våt svamp.

Tips: En speciell egenskap hos skorstenen är att konstanta temperaturgradienter orsakar stora materialsträckor. Därför bör inga andra delar vara stift anslutna till skorstenen. Speciellt på golv måste förbindelsen vara elastisk: låt inte det ringformiga ankarets betong komma i kontakt med skorstenen! Planera passagen i takets slitsbredd på minst 2-3 cm.

Skorstenens mun kan göras i olika versioner. I vårt exempel är ringen inställd.

. innan utloppsröret är installerat i slutet.

Om betongblocket är för tungt görs betongarbete på plats.

Vissa skorstenssystem lockar lätt.

Vad ska vara avståndet från taket till skorstenens mun, kommer kaminen att säga.

Installationsanvisningarna visar att röret är korrekt anslutet till taket.

En självhäftande rörfoder är hängd från topplattan.

Den som valde att slutföra brottet i bortgången, blir av med en stor del av bra arbete.

Denna lucka ska vara väl försedd med mineralull eller annat eldfast isoleringsmaterial.

Slutligen är du på övervåningen. Utförande av skorstenens mun kan variera beroende på produkt. I vårt exempel sattes först ett ringformigt block på det övre segmentet av eldsläckningsröret. Top låg naturligtvis som övre änden av skorstenen, ett rör för avlägsnande av gaser. Gör också fogen med en kitt för att försegla sömmarna. Om du utför detta arbete noggrant, kommer den fallande dögen alltid att släppas på ett tillförlitligt sätt.

En mängd alternativ: bygga en skorstenstopp

Ofta byggs ett betongblock ovanpå röret. Det är svårt för dem som bygger sig utan en kran för att lyfta en del till taket. Bara en sak kommer att hjälpa till här: Gör en skorstens toppformning och bygga ett lock, lyft betongen med hinkar. I detta fall är plattans övre yta inriktad med en liten sluttning utåt. Vissa skorstenssystem är kronade med en lätt beläggning av prefabricerade delar som kan lyftas ensamma. Naturligtvis är det extremt nöjd med amatörbyggaren.

Skorstensbeklädnaden är hängd som en lätt byggnad till toppplattan eller fastsatt på botten av trästrukturen. Skorstenen suger kommer att berätta hur tjock isoleringen borde vara mellan skorstenens topp och finishen. Varning: borra inte hål i skalenheterna. Som ett alternativ föreslås att man slutar toppen av skorstenen i form av ett färdigt block (plätering till toppen av rampen). Tips: Låt dem erbjuda dig att trimma toppen av tävlingarna, och jämföra med priserna på material för efterbehandling, gjord av dig själv.

Tips: Skorstenens slutliga höjd ovanför taket bör diskuteras i tid med skorstenen sop. Exempel: pipens mun (övergången från rökutloppsröret till luften) med takhöjningar på mer än 20 ° bör placeras minst 40 cm över den övre kanten (åsen).

Övergången mellan röret och taköverlappningen är gjord av flexibelt vattentätande tyg (till exempel "Braas Wakaflex"). Instruktioner med tips om kvalitetsläggning få en konsult för självständig byggnad av huset.

Inredning och exteriör skorstensrör: en uppsättning enkla alternativ för självförverkligande

I ett vardagsrum är närvaro av en spis eller öppen spis bra, men inte alltid utseendet på skorstenen motsvarar inredningen. Om det här är ditt fall, då läser du i den här artikeln hur och hur man ska trimma röret i huset. Och inte bara inomhus, men också utanför, så att hela strukturen möter moderna arkitektoniska trender.

Dekorera ugnen i huset med en tegel med egna händer.

Vad bygger på när man utvecklar ett projekt

Utseende och original design är naturligtvis viktigt, men du måste tänka på säkerhet innan du slutar röret i huset. Om de grava konsekvenserna tror jag att du kan gissa.

Så, för att inte göra misstag och inte bränna ner huset, skulle det i början inte vara överflödigt att bli bekant med normerna. I det här fallet bör du styras av SNiP 41-01-2003, det är denna instruktion som reglerar installation och drift av värme, ventilation och luftkonditionering. Dokumentet är voluminöst, så jag skrev de viktigaste avhandlingarna för dig.

Normer för SNiP 41-01-2003.

  • Om brännbara värmeisolerings- och ytmaterial för skorstenen väljs ska deras självantändningstemperatur vara högre än den maximala rörtemperaturen med minst 20ºС. Samma regel gäller alla strukturer som omger skorstenen och föremålen inom en halv meters radie.
  • Frätande metallprodukter måste ha en lämplig beläggning för att skydda ytan mot korrosion.
  • Väggarna hos tegelstenar av värmebeständiga tegelstenar får inte vara tunnare än 120 mm. Om vi ​​talar om värmebeständig betong börjar väggtjockleken hos sådana rör från 60 mm;
  • Användningen av metall- och asbestcementstrukturer för skorstenen är endast tillåten om det finns ett fabrikskvalitetscertifikat som tillåter användning av produkter vid höga temperaturer.

Efterbehandling av asbestcementcement skorstenar.

Användningen av asbestcement och tunnväggiga rostfria rör i ugnar som använder kol eller koks är strängt förbjudet. Dessa material kan inte klara gasens temperatur i en sådan skorsten.

  • Skorstenens mun (topp på taket) måste vara utrustad med paraply, deflektor eller annan skyddsstruktur för att förhindra att skräp och utfällning kommer in i skorstenen. I detta fall bör skyddsstrukturer inte störa avgasrörets utlopp.
  • Avståndet från tegelstenar och värmeisolerade skorstenar till takspjällen och andra träkonstruktioner ska inte vara mindre än 130 mm. Om ett värmebeständigt keramiskt rör är installerat utan värmeisolering ökar säkerhetsavståndet till 250 mm.

Deflektor av galvaniserad plåt.

När du väljer både själva röret och ytan på skorstenens yta inom eller utanför, bör du överväga vilken typ av bränsle som din panna eller spis kommer att fungera. Rökgasernas temperatur beror direkt på detta.

Bränslen för fast bränslepanna.

Varianter av inredningen av skorstenar

Ofta installeras alla kaminugnar, eldstäder och pannor på bottenvåningen, och ibland även i källaren av byggnaden. Följaktligen kommer skorstenen att passera genom 3 nivåer och vi måste slutföra varje nivå:

  1. Sektor från ugnen till interfloor överlapp eller vind
  2. Loft eller andra våningen
  3. Övergången genom taket och en del av strukturen som ligger på taket.

Skorstenen alternativ i ett två våningar hus.

Avsluta skorstenen över kaminen

I det här fallet beror allt på vilken uppvärmningsenhet du har att göra med. Tegelstenar och eldstäder har som regel samma tegelskorsten. Sådana mönster behöver sällan extra dekoration, eftersom tegelstenen ser bra ut.

Men om en andraklassig tegel användes för att bygga skorstenen eller det färdiga materialet inte passar din valda design alls, måste du välja mellan gångjärnsvärmebeständiga paneler, kakelplattor och plåster.

Det är inte svårt att gissa att rökgasens högsta temperatur ligger vid utgången från ugnen. Därför rekommenderar jag dig inte att installera värmeisolering och bygga exotisk inredning ovanpå den. När allt kommer omkring har du byggt en spis för att göra den varm, och om du "packar upp den" i värmeisolering, kommer all värme att flyga bort.

Tegel skorsten över eldstaden.

Den första vända plattan är kanske inte lämplig. Frostning på vanliga plattor kommer helt enkelt att spricka av temperaturen. I Ryssland, sedan antiken, användes så kallade plattor för att dekorera ugnar och eldstäder. Om du inte går in i tekniken, är plattor samma plattor, bara värmebeständiga.

Men priset på mycket vackra vackra plattor, för att uttrycka det mildt, är skrämmande. Ett billigare alternativ kommer att möta klinkerplattor. Utbudet av klinker i butikerna är enormt. Plus allt liknande material är värmebeständigt.

I det här fallet är vi intresserade av dubbeldad kakel. Det är poröst, vilket betyder att det inte blir så varmt. Du kan känna igen det genom att märka - nummer 2 kommer att ligga på flammens tunga.

Ugnen är dekorerad med kakel.

Jag vill varna dig omedelbart - om du inte räknar lera plåster på en rustik spis, så finns det inte billiga ytmaterial för spisar och eldstäder. Du kan bara prata om genomsnittet och det höga priset.

Jag kommer inte tala länge om kakelplattsteknik, eftersom det är samma överallt. Jord för beredning av tegelrör, värmebeständigt klinkerslim och ingrepp finns i speciella sektioner.

Först måste plattan i 15 minuter blötläggas i vatten. Medan det blir blöt, spädar du kakelplattan enligt instruktionerna på förpackningen. Ta sedan en kamspatel och applicera lim på plattan och basen, varefter du klistrar plattan på basen.

Läggande klinkerplattor på värmebeständigt bygglim.

Mellanrummen mellan plattorna bibehålls med plastkorsor. Nästa dag, när limet griper, måste du dra upp plastkorsen och fylla luckorna med injekteringen. Vanligtvis stelnar fogmassan inom 2-3 dagar, varefter du kan värma ugnen.

Detta är en gemensam teknik, så var noga med att läsa instruktionerna på alla paket, färdig tid för tågen kan variera kraftigt.

En annan värdig finish är användningen av gångjärnsporslinplattor. Materialet är vackert och slitstarkt, men dyrt. Porslinsplattor har en perfekt blank yta, så dessa plattor är omedvetet förvirrade av många med marmor.

Fästen för porslin stengods paneler.

För att hänga sådana plattor måste du fixa en metallram på strukturen. Profilerna för ramen är bättre att ta speciella, men om de inte hittas, montera dem på samma sätt som under gipset. För montering av ramen på röret kan du använda självutbyggande metallankar eller speciella värmebeständiga klämmor.

Plattorna hänger på speciella krokar. Du kan ta någon form av porslin stengods du gillar. Det här materialet avfyras vid en temperatur på 1400ºї, så skorstenen gör det inte så ont.

När du monterar något gångjärn på högtemperaturytor, kan panelerna inte fixeras stift. När uppvärmningen expanderar nästan allt material och du behöver lämna ett litet dämpningsgap, minst 3 - 4 mm.

Skorsten och öppen spis trimmet med granit.

Runda keramiska eller metallskorstenar är också färdiga på en ram. Det är först du monterar ramen runt röret, och sedan dekorerar du ramen.

Förutom ovanstående metallram av UD- och CD-profiler finns en keramisk version tillgänglig för runda skorstenar. Samtidigt vänder sådana keramiska produkter först med en värmeisoleringskokong, och sedan monteras keramiska sektioner. Ett sådant rör behöver ofta inte längre ytterligare efterbehandling.

Avsluta skorstenen på andra våningen eller i intilliggande rum

Jag nämnde medvetet det intilliggande rummet. Nu installerar många stadsbor, utan att vänta på barmhärtighet från allmännyttiga företag, installera AGV i sina lägenheter. Naturligtvis monteras alla experter, och röret visas horisontellt genom väggen in i gatan.

Utgående koaxialrör genom väggen.

Ibland passerar en sådan skorsten genom en loggia eller balkong. Och de frågar mig ofta hur man avslutar balkongen med ett rör från värmepannan, och vilka material kan användas för detta.

Så kan balkongen trimmas med material. Det finns ingen brandrisk i detta fall. Faktum är att för AGW och några andra modeller av gaspannor används en koaxial skorsten.

Detta rör har en dubbelkretsdesign:

  1. Avgaserna går ut längs den inre konturen;
  2. Och genom den externa kretsen i den slutna förbränningskammaren går in i luften.

Sålunda använder dessa enheter för arbete luft som tagits från gatan. För dem som inte förstår, nedanför lägger jag upp ordningen.

Schema för ett dubbelkoaxialt rör.

Följaktligen kan ett sådant koaxialrör passera genom en balkong eller loggia, som du kan dekorera. Eftersom den yttre delen av det är metall och ännu viktigare är på toppen av detta rör faktiskt kallt.

Vanligtvis är koaxialrör helt enkelt målade. Ibland bygger de en trä- eller metallram runt dem och den här rammen är redan mantlad med någon form av inredning, till exempel med plåt eller plastpaneler.

Rengöring av skorstenen på andra våningen eller på vinden är endast gjord med hjälp av värmeisolering. I det första fallet behövs värmeisolering så att du eller någon av dina familjemedlemmar inte kommer att brinna på en het skorsten.

AGV med utgång till ett koaxialt rör.

När det gäller ouppvärmd vindsvåning, då kan du inte värma skorstenen i den här sektorn, och kondensatet kommer att sätta sig på insidan. Som ett resultat kommer det att börja ständigt växa över sot och kollapsar aktivt.

På en uppvärmd andra våning utan isolering kan du lämna en kraftfull tegelskorsten. Rökgaserna i denna sektor är inte längre så heta. Dessutom kommer murverk att vara ett bra skydd mot överhettning och det är omöjligt att bränna det allvarligt. Typiskt är dessa rör helt enkelt klinkade eller plasterade.

Modern metall smörgås rör behöver inte efterbehandling. Denna design är initialt utrustad med kraftig värmeisolering, och dess kropp är gjord av perfekt polerat rostfritt stål.

Smörgåsar för skorsten.

Endast oisolerade keramiska och metallskorstenar behöver obligatorisk efterbehandling på andra våningen. Tegel och isolerade smörgåsar är inredda efter önskemål.

Vanligtvis är ett öppet rör på andra våningen omslutet i en kokong av tjock basalt bomullsull som täcker den över hela området, helt upp till golvet. Bygg sedan en ram och montera den på den. Självklart, så mycket lättare och snabbare.

Men en av mina vänner gjorde mer klokt. Hans metod ger både maximal värmeöverföring från ett varmt rör och skydd för personer från oavsiktliga brännskador. Plus, den här designen ser ganska attraktiv ut.

En stenkantad skorsten på andra våningen.

För skorstenen var ett keramiskt rör ursprungligen installerat, designen är hållbar och pålitlig, men den är väldigt het. Jag ville inte förlora dyrbar värme på andra våningen, så en man hade byggt en stödram av metallprofiler runt röret.

Ramverket själv gjordes kvadratiskt och insidan sys upp med bomullsbasaltplattor med hög densitet, 50 mm tjock. Mellan isoleringen och skorstenen lämnade ett gap på 50 mm. Men den värmeisoleringskoconen gjordes inte fast, men med två ventilationsfönster.

Ett fönster gjorda på golvnivå och den andra nästan i takets nivå. Både ovanifrån och nedåt gick ventilationshålen horisontellt runt hela omkretsen av strukturen.

Lådan för skorstenen, täckt med gips på andra våningen.

Alla vet att varm luft stiger upp och att taket inte brinner från stigande strömmar, klistras ett lager av basalt bomullsull på den och en rostfri stålplåt är fixerad ovanpå den.

Utanför var metallramen pläterad med eldfast gipskartong (GKLO) och plasterad över planet. I det här fallet installerade personen ett dekorativt galler på de övre och nedre ventilationsluckorna längs gipsplansramens hela omkrets.

Kanalens kanal för skorstenen på andra våningen.

Det var en tanke att dessutom installera små fans på ventilationshålen, men efter en månad av drift insåg vi att det utan dem fungerar bra.

På golvnivå drar sval luft in i den nedre ventilationsgapet. Från skorstenen värms det snabbt upp och går ut genom den övre ventilationen. Kaminen är byggd med kvalitet, därför på en halv timme värms båda golven jämnt.

Brandsäker gips kan dekoreras med allting. Efter stoppning är det enklaste sättet att klistra över lådan med tapeter eller applicera dekorativa plaster.

Den ursprungliga designen av lådan för skorstenen.

Om det finns en önskan kan arken fodras med kakel, i det här fallet kommer det att passa, eftersom isoleringen är installerad inuti. Dessutom kan gipsskivan själv tillverkas med nischer och detta kommer redan att vara den ursprungliga designen.

Arrangemanget av skorstenen på taket

Arrangeringen av skorstenen på taket och passera genom taket är förmodligen det svåraste och viktigaste steget. Om inuti byggnaden ett rör utan slutförd förstöra inredningen, och till och med slarvigt kan du brinna om det, då är yttre finish först och främst skyddet av skorstenen från förstörelse och bara då vacker inredning.

Keramisk isolerad ram för avslutning av runda skorstenar.

Passagen av röret genom taket

Det enklaste sättet att ordna passagen av ett rundisolerat smörgåsrör genom taket. Här kan du utan fullständig demontering av takpannan.

  • Jag startar denna installation från takets insida. Om du har ett utrustat tak, förstörs det dekorativa taket på taket först. Där kommer du sannolikt att hitta ett ångspärrmembran, följt av ett lager av isolering och vindsäker film. Allt detta kommer att behöva skära igenom till storleken på ditt rör;

Wadded isolering för runda skorstenar.

Vid anordning av ugnar, flues, coppers och den andra högtemperaturutrustningen är det möjligt att värma all denna ekonomi endast med basalt mineralull. Dess smältpunkt börjar från 900ºі, glasull smälter redan vid 450ºі. och sådan isolering som polystyren, extruderad polystyrenskum, polyuretanskum och penoizol är strängt förbjudet att använda, de avger karcinogener redan vid 70ºі.

  • Det är bekvämare att klippa ett hål för ett runt rör i taket, på taket. Men för att inte vara felaktigt borrar jag flera hål längs konturen av det framtida röret nedanifrån;
  • Nu, på botten av kassen, ovanpå ångspärren, fäst den nedre flänsringen med skruvar;

Avsmalnande elastisk fläns.

  • Ytterligare arbete kommer att utföras på taket. Enligt de märkningar som gjorts tidigare skärs ett hål under röret, varefter du omedelbart kan installera ett smörgåsrör;
  • För att försegla fogar med en rund skorsten med takbeläggning tillåter industrin speciella korrugerade flänsar av mjuk polymer, de tål temperaturer upp till 270ºС.

Korrugering i dem är gjord i form av en kon. Du behöver bara klippa den på rätt ställe så att hålet på den mjuka flänsen är något mindre än rörets diameter.

Fäst den nedre flänsringen.

  • Smörj sedan flänsen med tvål och dra åt den övre delen av röret. Basen av flänsen är gjord av flexibel metall, som regel är det aluminium eller koppar. Det kommer att vara nödvändigt att slå den här metallringen med en gummihammare så att den tar form av ett tak.
  • Vid slutstadiet smörj fogen med tätningsmedel och fäst den krökta flänsen mot taket med självgängande skruvar.

Steg-för-steg teknik för montering av en mjuk fläns på taket.

Ibland visas rören från pannan och eldstaden på ett ställe, sedan är utloppet utrustat med ett paket, och detta paket är omedelbart inrett. Den rektangulära ytterramen för en sådan förpackning är ofta gjord av trä. Träet i detta fall är impregnerat med flamskyddsmedel, men ingen förbjuder att samla det från metallprofiler.

Inuti ramen är mantlad med basaltisolering. Och för ytterbeklädnaden finns det flera alternativ, jag kommer att berätta lite om dem senare.

Att passera genom ett tegelrörs tak och en rektangulär ram med ett rör av rör är nästan lika. Men det är lite svårare att försegla en tegelskorsten, så jag berättar om det.

Lådan för att fodra skorstenen av trä.

Det är bättre att täta tegelröret innan du monterar taket. Om en sådan beläggning redan ligger, måste den här sektorn avslöjas, annars fungerar inte kvalitetsmålningen.

Så att vattnet inte läcker, måste du utrusta 2 förkläde. Det undre förklädet anses vara den främsta och är monterat under takmaterialet på batten. Det övre förklädet är installerat över taket och är mer ansvarigt för inredningen.

Vi börjar naturligt med ett lägre förkläde. I de flesta fall är den gjord av galvaniserad plåt med en tjocklek av 0,5 - 0,7 mm. Hela strukturen består av 4 sektorer, enligt antalet plan på röret.

Undersidan av förklädet placeras på takbeklädnaden, bredden på denna sektor är ca 300 mm. Vidare böjer sig och sträcker sig genom röret, här är bredden 150-200 mm.

Montering av segmentets nedre förkläde.

För trä och metallramar är det tillräckligt. När det gäller tegelrör böjs förkanten av förklädet mot röret vid 90º med ca 10 mm.

  • Först appliceras alla delar av förklädet på installationsplatsen och en linje markeras längs rörets omkrets;

Kanten på det nedre förklädet lindas upp i tunneln på tegelskorstenen.

  • Sedan längs den här linjen skär skärverket genom strobdjupet på ca 10-15 mm. Denna strob rengörs omedelbart och sköljs med vatten;
  • Nu fyller vi stroben med ett värmebeständigt tätningsmedel och omedelbart tills vi fryser installerar vi alla 4 delar av förklädet på plats. Samtidigt går den övre bögen på förklädet i en strob fylld med tätningsmedel;
  • Helst bör alla sektorer av förklädet lödas. Men i praktiken dockar befälhavarna vanligtvis planen överlapp, täcker lederna med tätningsmedel och skruv dem till basen med skruvar med pressbrickor;
  • Det finns en annan viktig punkt: Under röret på takets tak måste du installera en så kallad slips - ett brett galvaniserat ark som är lindat under det nedre förklädet och sänkts ner till takets tak eller till närmaste endova. Skivan tas bredare än ett rör med 50 cm på varje sida, det här är ett slags försäkring vid takläckage i närheten av röret.

Tätning av ett mjukt övre förkläde.

Därefter installeras ett takbeklädnad och ett yttre förkläde monteras ovanpå det. Nu är sådana förkläden gjorda av wellpapp eller aluminiumplåt.

Till rörets slut är en sådan korrugering skruvad med skruvar med pressbrickor. Och runt taket böjer sig runt med en gummihammare. Ibland är de övre förklädena gjorda av hårdförzinkat ark, men de är svårare att täta.

Skorstensfoderalternativ på taket

Som jag redan har sagt, kräver inte skorstenen smörgås röret någon efterbehandling. Där behöver du bara installera en skyddande övre deflektor.

Om du utrustar en trä- eller metallram för att visa ett rör av rör, så finns det 3 foderalternativ för det:

Efterbehandling av ett skorstens professionellt blad.

  1. Det är billigare och lättast att skära en träram med ett rör av rör med ett professionellt ark. Dessa skivor är helt enkelt elementärt monterade på skruvar med en pressbricka. För arrangemang av hörnen och den övre kanten, tillverkas speciella tillbehör. Ägarna, som valde metalltak på taket, trimmer ofta skorstenarna med det, så tekniken här är densamma som vid avslutning med professionella lakan;
  2. Om det finns en önskan att plåstra ramen under skorstenen, så är den här rammen täckt av asbestcementplattor och de är redan plasterade.
  3. Jag såg till och med rör försedda med fibercementspår. Det ser vackert ut, men fibercementfältet är tungt och ramen för den behöver en lämplig. Därför är en sådan finish bättre att anförtro en professionell.

Färgad dekorativ gips på skorstenen.

Försök inte att finera vinylskorridningen av skorstenen. Kom ihåg att du har en varm yta, och plasten kan bara smälta.

Det är ännu lättare att belägga ett tegelrör med ett professionellt ark än en ramkonstruktion. Det måste fixa några trästänger eller metallprofiler och fästa foderet. Förresten är det lämpligt att lägga basalt bomullslakan mellan battens battens; på gatan är temperaturskillnaden särskilt dålig för konstruktioner.

Det är möjligt att dekorera gamla tegelrör som har förlorat sitt utseende, förutom att fodra med ett professionellt ark, på två olika sätt: med klinkerplattor och gips. I båda fallen är tekniken ungefär densamma.

Fastsättning av en värmare på ett tegelrör.

Naturligtvis måste ytan först rengöras och primeras. Eftersom vi har att göra med konstanta extremiteter, måste röret förstärkas. I detta fall är förstärkning bättre att välja ett galvaniserat metallnät. Fäst nätet med ankare eller värmebeständiga klämmor.

För utkastet lagrar jag cementcementmörnen, endast sanden är bättre att ta, inte vanlig, men expanderad lera. Inlägg av expanderad lera kommer att fungera som värmare.

Förstärkning av skorstenen galvaniserad nät.

Utkastet till lager måste försöka anpassa sig bra och sedan tänka på vad du bäst gör. Du kan lägga en kakel eller applicera ett lager av efterbehandling gips. Förresten, istället för klinkerplattan kan skorstenen fodras med natursten, tekniken är densamma, bara utan plastkorsar.

Avslutande skorstenstak.

slutsats

Som du kan se för att slutföra skorstenen i ett privat hus ligger ganska inom hemmaherrens makt, finns det en önskan att välja från vilken. I bilden och videon i den här artikeln hämtade jag ytterligare material på arrangemang och dekoration av skorstenar. Om du efter att ha tittat på frågor kvar, skriv dem i kommentarerna, prata.

Brick skorsten i ett privat hus gör det själv

Effektiviteten och säkerheten hos en värmeanordning som genererar värme genom att bränna ett visst bränsle beror i stor utsträckning på skorstenens parametrar och tillstånd. Idag är många företag engagerade i frigörandet av isolerade stålmodeller, men inte alla användare är villiga att klara av sina höga kostnader och relativt korta livslängder. Ofta bestämmer husägare byggandet av skorstensrör med traditionell teknik, det vill säga från tegelsten, med egna händer. För att göra detta måste du följa vissa regler och veta vilka material som är bäst att använda.

Stenstenens brister och svagheter

Tegelstenar kan användas på alla föremål, vare sig det är ett pannrum eller ett privat hus. Med tillkomsten av prefabricerade stål "smörgåsar" har de blivit mindre populära, men används fortfarande ganska mycket. Detta beror på följande fördelar:

  • tegelskorsten är billigare än "smörgås";
  • varar längre: ungefär 30 år
  • Det är ett viktigt arkitektoniskt element och blandar visuellt visuellt med vissa typer av takläggning, till exempel plattor.

Men det finns många brister i denna design:

  1. Komplexiteten och varaktigheten av byggandet av en sådan skorsten är sämre än installationen av en "smörgås", och speciella material kommer att krävas för leverans av material.
  2. Tegelstenen har stor vikt, så den måste förses med en tillförlitlig grund.
  3. Diametern är rektangulär, även om den lämpligaste är ett cirkulärt tvärsnitt. Vortexer bildas i hörnen som förhindrar det normala utflödet av gaser och därmed försämrar tryckkraften.
  4. Den inre ytan av tegelskorstenen, även vid ytbehandling med gips, förblir grov, vilket medför att det snabbt täcks av sot.

Till skillnad från rostfritt stål förstörs tegelstenen snabbt av syrakondensat. Den senare bildas om temperaturen hos rökgaserna under rörelsen genom röret har tid att falla under 90 grader. Därför måste man, när man ansluter till en tegelskorsten, en modern ekonomisk panna med lågtemperaturgas eller en spis som används i smörjningsläge (värmegeneratorer av varumärkena "Professor Butakov", Bullerjan, Breneran), måste utföra sin ärm, det vill säga installera ett rör av rostfritt stål inuti.

Element av en tegelskorsten

Skorstens design är mycket enkel.

Rökkanalen är skyddad ovanifrån med en konformad del - ett paraply eller ett lock (1), vilket förhindrar att nederbörd, damm och små skräp kommer in. Rörspetsens toppelement (2) - är bredare än huvuddelen. På grund av detta är det möjligt att minska mängden fukt som faller under regnet på nedströmsdelen - nacken (3).

Ovanför taket finns en annan utbredningsuttag (5). Tack vare honom faller inte atmosfärisk fukt i gapet mellan skorstenen och takbeläggningen (6). På en utter med hjälp av cementmortel bildas en lutning (4), längs vilken vatten släpps ut på röret. För att hindra spärren (7) och batten (8) från att fånga eld från kontakt med skorstenens heta yta, är de vikta med isolerande material.

Det område av skorstenen som korsar vinden är kallad stigaren (9). I sin nedre del, precis vid våningsplanens golv, finns det ytterligare en breddning - fuzz (10).

Var uppmärksam! Alla tre utbrednings - spets, otter och fuzz - görs endast genom förtjockning av väggen, kanalsektionen medan den alltid är konstant. Otter med fluff, liksom andra delar av skorstenen, installerad vid korsningen av taket eller golv, kallad sticklingar.

Tjocka fuzz väggar skyddar träloftelementen (11) mot överdriven värme, vilket kan få dem att antända.

Skorsten kan göras utan fluff. Därefter monteras en stållåda i området för överlappning av röret runt röret, vilket därefter fylls med en bulkvärmeisolator - expanderad lera, sand eller vermikulit. Tjockleken på detta skikt bör vara 100-150 mm. Men erfarna användare rekommenderar inte detta skärningsalternativ: isoleringsaggregatet häller igenom sprickorna.

Fluvning är dessutom innesluten med en effektiv icke-brännbar värmeisolator (12). Tidigare användes asbest överallt i denna egenskap, men efter att ha identifierat dess cancerframkallande egenskaper försöker de inte använda detta material. Ett ofarligt men dyrare alternativ är basaltkartong.

Den lägsta delen av skorstenen kallas också nacken (14). Den har en bult (13), genom vilken du kan justera tryckkraften.

Beroende på byggnadsmetoden kan skorstenen vara av följande typer:

  1. Push-on. Ugnen själv fungerar som grund för denna design. För att stå emot skorstenens imponerande vikt måste dess väggar vara två tegelstenar tjocka.

I en lodrät tegelskorsten bildas en drivkraft naturligt, det vill säga genom konvektion. En förutsättning för bildandet av ett uppåtriktat flöde är temperaturskillnaden mellan luft och avgaser: desto starkare är det desto starkare trycket genereras i röret. Därför är skorstenens normala funktion väldigt viktigt att ta hand om sin isolering.

Beräkning av huvudparametrarna

Vid konstruktionstiden är det nödvändigt att bestämma höjden på skorstenen och tvärsnittsdimensionerna för rökkanalen. Uppgiften med beräkningen är att ge optimal tryckkraft. Det ska vara tillräckligt för att säkerställa att den önskade mängden luft kommer in i ugnen och alla förbränningsprodukter avlägsnas helt och samtidigt inte för stora för heta gaser för att frigöra värmen.

höjd

Skorstenens höjd måste väljas med hänsyn till följande krav:

  1. Den minsta höjdsskillnaden mellan taket och huvudets topp är 5 m.
  2. Om taket är täckt med brännbart material, såsom bältros, ska skorstenen höjas åtminstone 1,5 m ovanför den.
  3. För tak med icke brännbar beläggning är det minsta avståndet till toppen 0,5 m.

En ås takhöjd eller en platt marmor i blåsigt väder bör inte skapa ett överhuvud över skorstenen. För att göra detta följer du följande regler:

  • Om röret ligger närmare 1,5 m i förhållande till åsen eller parapetet, bör den stiga minst 0,5 m över detta element;
  • När den avlägsnas från åsen eller parapeten på ett avstånd av 1,5 till 3 m kan rörets spets vara i samma höjd som detta element;
  • När mer än 3 m avlägsnas kan huvudets topp placeras under åsen, i en höjd som dras genom den, en lutande linje med en vinkel på 10 grader i förhållande till horisontalen.

Om det finns en högre byggnad nära huset, ska skorstenen uppställas 0,5 m över taket.

Sektionstorlek

Om en spis eller panna är ansluten till skorstenen, bör sektionens dimensioner bestämmas beroende på värmegeneratorens effekt:

  • upp till 3,5 kW: kanalen är gjord i storleken av en halv tegel - 140x140 mm;
  • från 3,5 till 5,2 kW: 140x200 mm;
  • från 5,2 till 7 kW: 200x270 mm;
  • över 7 kW: i två tegelstenar - 270x270 mm.

Effekten av värmegeneratorer av fabriksproduktion anges i passet. Om ugnen eller pannan är hemlagad måste denna parameter bestämmas oberoende. Beräkningen är enligt formeln:

W = Vt * 0,63 * * 0,8 * E / t,

  • W - värmegeneratorns effekt, kW;
  • VT - Ugnsvolymen, m 3;
  • 0,63 - Ugns genomsnittliga belastningsfaktor;
  • 0,8 är den genomsnittliga koefficienten som visar hur mycket bränslet brinner i sin helhet
  • Е - värmevärde för bränsle, kW * h / m 3;
  • T är brinntid för en bränslebelastning, h.

Vanligtvis tar T = 1 timme - för ungefär denna tid brinner en del av bränslet vid normal förbränning.

Värmevärdet för E beror på träslaget och dess fuktighet. Medelvärdena är:

  • för poppel: vid en fuktighet på 12% E - 1856 kWh / cu. m, med en fuktighet på 25 och 50% - respektive 1448 och 636 kW * h / m 3;
  • för gran: med en fuktighet av 12, 25 respektive 50%, 2088, 1629 och 715 kW * h / m 3;
  • för tall: 2413, 1882 och 826 kW * h / m 3;
  • för björk: 3016, 2352 respektive 1033 kW * h / m 3;
  • för ek: 3758, 2932 och 1287 kW * h / m 3.

För eldstäder beräkningen är lite annorlunda. Här beror skorstens tvärsnittsarea på brandfönstret: F = k * A.

  • F är tvärsnittsarean hos rökutblåsningskanalen, cm2;
  • K - proportionalitetskoefficient, beroende på skorstenens höjd och dess tvärsektion;
  • Och - området av ugnsfönstret, cm 2.

Koefficienten K är lika med följande värden:

  • med en skorstenhöjd på 5 m: för en rund sektion - 0.112, för en fyrkant - 0,124, för en rektangulär - 0.132;
  • 6m: 0.105, 0.116, 0.123;
  • 7 m: 0,1, 0,11, 0,117;
  • 8 m: 0,095, 0,105, 0,112;
  • 9 m: 0,091, 0,101, 0,106;
  • 10 m: 0,087, 0,097, 0,102;
  • 11 m: 0,089, 0,094, 0,098.

För mellanvärden av höjdkoefficienten K kan bestämmas genom ett speciellt schema.

De reala dimensionerna av rökutblåsningskanalen tenderar att göra nära beräknade. Men de är valda med hänsyn till standardstorlekar av tegelstenar, block eller cylindriska delar.

Material och verktyg

Brick skorstenen drivs under förhållanden med betydande temperaturskillnader, så den borde byggas av högsta kvalitet tegelstenar. Överensstämmelse med denna regel kommer att bero på hur säkert byggnaden kommer att vara: om tegelstenen inte spricker betyder det att giftiga gaser och gnistor som kan orsaka en brand inte kommer in i rummet.

Typer av tegelstenar

Röret är uppbyggt av massiva keramiska tegelstenar med eldfasta egenskaper av kvaliteter från M150 till M200. Beroende på kvaliteten på detta material är uppdelat i tre klasser.

Första klass

Vid tillverkning av sådana tegelstenar matchar temperaturen och exponeringstiden vid bränning perfekt utseendet av leran. Du kan lära dig det med följande funktioner:

  • blocken har en ljus röd färg, en gulaktig nyans är möjlig;
  • En tegelsten har inga synliga porer och inneslutningar;
  • alla ansikten är släta och släta, det finns inga smuliga områden på revbenen;
  • tappning med en lätt hammare eller annat metallobjekt ger ett klart och skarpt ljud.

Andra klass

Denna tegel är oförbränd. Här är några tecken som är karakteristiska för honom:

  • blocken har en blekorange lätt mättad färg;
  • många porer är synliga på ytan;
  • ljudet när du knackar är tråkigt och kortt;
  • Det kan finnas defekter i form av scoring och smuliga områden på kanterna och kanterna.

För en tegel av andra klassen är låg värmekapacitet, frostmotstånd och densitet karakteristiska.

Tredje klass

Tegelstenar i denna kategori är bakade. De kännetecknas av följande funktioner:

  • blocken har en djup mörkröd färg, stöter på nästan brunt;
  • när du knackar ger det alltför sonoröst ljud;
  • ansikten och kanterna innehåller defekter i form av marker och scoring;
  • strukturen är porös.

En sådan tegel har inte frostmotstånd, håller inte värme och är för ömtålig.

Skorstenen ska byggas av förstklassiga tegelstenar. Andra klassen borde inte användas alls, och från tredje klass kan man lägga grunden för separata rör.

Vilken lösning behövs

Kraven på murbrukets kvalitet är lika höga som för tegelstenen. Under alla temperaturer, väder och mekaniska effekter måste det säkerställa täthet av murverk under hela livslängden. Eftersom vissa delar av skorstenen arbetar under olika förhållanden används olika lösningar för läggning.

Om röret som är uppbyggt är radikalt, bör de första två raderna av det (zon nr 3) som ligger under golvet läggas på cement-sandmörnen (3-4 delar sand per 1 del cement). För att göra blandningen mer plast kan den lägga till 0,5 delar kalk.

Uppströms sektionerna av skorstenen före förbränning har en inre temperatur på 355 till 400 grader, därför används en lera-sandmortel i deras erektion. Om fuzzing slutar under taket (zon nr 8) och skärningen är gjord av bulkmaterial (zon nr 9), gäller användningen av denna blandning också för raderna i skärningen.

Skorstenen, uttern och nacken på skorstenen (zon nr 10), som inte värms mycket, men som är utsatta för vindbelastning, bör läggas med kalkmortel. Samma komposition kan också användas för enhetens rubrik (zon nr 11), men den vanliga cement-sandblandningen är lämplig för denna sektion.

Lera för murbruk ska tas mediet. Det borde inte ha en stark lukt, eftersom det är ett tecken på närvaron av organiska föroreningar som orsakar sprickor i lösningen.

Frånvaron av organiskt material är också önskvärt för sand. Detta krav uppfyller bergsand, liksom dess billigare ersättning från markstenskamp. Den senare kan vara keramik och chamotte. Eftersom skorstenen är byggd av keramiska tegelstenar, bör sanden användas samma.

Förutom dessa material behöver du specialköpta föremål - en städdörr, en spärr och ett lock. Mellanrummen mellan tegelverket och metallprodukterna som ska monteras i det är förseglade med en asbestsladd eller basaltkartong.

instrument

Verktygen kommer att användas som vanligast:

Gör inte utan byggnadsgraden.

Förberedande arbete

Om en radikal skorsten byggs upp, bör byggarbetet börja med byggandet av en armerad betongfundament. Minsta höjd är 30 cm, medan sulan måste ligga under djupet av markfrysning. Skorstenen bör inte vara stift ansluten till byggnaden, eftersom båda objekten ger olika krympningar.

Några mästare blötläggs innan man påbörjar arbetet. Det är meningsfullt, eftersom blocken i torr form aktivt absorberar vatten från lösningen och läggningen blir ömtålig. Men det är nödvändigt att ta hänsyn till att läggningen av tegel som utsätts för blötläggning torkar länge, så välj en teknik i enlighet med säsongen och väderförhållandena - tegeln bör torka ut före den första frosten.

Sand måste rengöras noggrant av föroreningar genom att siktas genom en sikt med en 1x1 mm cell och sköljs sedan. Lera är bättre att torka genom en sigta efter blötläggning. Använd kalk måste hydreras.

Lösningarna framställs enligt följande recept:

  1. Lera-sandig: Blanda sand, eldsläcka och vanlig lera i ett förhållande av 4: 1: 1.
  2. Kalk: sand, kalk och cement märke M400 kombineras i ett förhållande av 2,5: 1: 0,5.
  3. Cement-sand: Blanda sand och cement av M400-märket i förhållandet 3: 1 eller 4: 1.

Leran blöts i 12-14 timmar, ibland omrörning och tillsätter vatten om det behövs. Sedan läggs sand till den. Ovannämnda recept är utformat för medelhaltig lera, men det är lämpligt att kontrollera denna parameter i förväg på följande sätt:

  1. Ta 5 små portioner av lera av samma massa.
  2. I 4 portioner tillsätt sand i mängden 10, 25, 75 och 100% av lervolvret och lämna en i ren form. För uppenbart fettlera är mängden sand i portioner 50, 100, 150 och 200%. Var och en av provproverna bör blandas till ett enhetligt tillstånd och sedan genom gradvis tillsats av vatten omvandlas till en lösning med konsistensen av en tjock deg. Korrekt förberedd blandning ska inte hålla fast vid händerna.
  3. Från varje del gör flera bollar med en diameter på 4-5 cm och samma plattor med en tjocklek av 2 till 3 cm.
  4. Därefter utsätts de för torkning i 10-12 dagar i ett rum med konstant rumstemperatur och utan dröjningar.

Bestäm resultatet, med hänsyn till lämplig för arbete, lösningen som uppfyller två krav:

  • de produkter som gjordes av det sprickade inte efter torkning (detta händer med hög fetthalt);
  • bollar som faller från en höjd av 1 m faller inte ifrån varandra (detta skulle indikera otillräckligt fettinnehåll).

Den testade lösningen bereds i tillräcklig volym (2-3 hinkar krävs per 100 tegel), medan vatten tillsätts så att blandningen lätt kan glida från trowel.

Så här ställer du ut skorstenen med egna händer: steg för steg instruktioner

Om material och verktyg är förberedda kan du börja bygga arbetet:

  1. Cirka två rader till taket börjar sprida ludd. Om det finns flera kanaler i skorstenen, ska tegelstenarna som blockerar dem vara delvis försänkta i en av ytterväggarna.
  2. Sprid de två första raderna särskilt noggrant. De ställer tonen för hela strukturen, så de måste vara helt platt och strikt horisontella. Om ett monterat rör sätts upp placeras det från de första raderna på en lera-sandlösning, som appliceras i ett skikt med en tjocklek av 8-9 mm, och när enheten är installerad på plats komprimeras den till en tjocklek av 6-7 mm.

Med varje rad ökas tjockleken på fluffväggen med 30-35 mm. För att göra detta, skära av en tegelplatta av olika tjocklek. Så till exempel i 1: a raden av fuzzy, förutom hela block, vars antal ökade från 5 till 6, används längsgående och tvärgående halvor (2 stycken vardera) och flera kvartaler. Skivade tegelstenar måste läggas så att det grova skäret såg inuti murverket och inte in i rökuttaget. Den fuzzy raden, som kommer att spolas i taket, måste isoleras från träelementen med asbest- eller basaltkartongremsor. Då återvänder de till skorstenens ursprungliga storlek - det här blir den första raden på stigaren. På det här steget, med hjälp av en rörledning, måste du bestämma projektionen av skorstenen på taket och göra ett hål i det under det. I vattentätningen och ångspärren häller inte hål och korsformad snitt. Därefter viks de resulterande kronblad på ett sådant sätt att funktionaliteten hos detta element inte störs. Rad efter rad låg stigaren och försökte göra den absolut vertikal (styrd av en rörledning).

Otterbildning

Riseren slutar sida vid sida, halv utskjutande ovanför hålets nedre kant i taket. De som är i nivå med trästavar och battens måste isoleras med asbest eller basaltremsor.

Nästa otter startar nästa. Som en fuzz, expanderar den gradvis, men ojämnt, och tar hänsyn till de olika höjderna av kanterna på hålet i taket. Vidare återgår dimensionerna av skorstenen igen till sina ursprungliga värden - ugnsnacken börjar.

Det sista steget - enhetens lock på två rader. Den första raden är gjord med en bredd på 30-40 mm i alla riktningar. Den andra raden - på vanligt sätt, medan den på nedre raden läggs ut med hjälp av en konkret murbrukskantad yta.

Ett paraply är fäst vid spetsens spets. Avståndet mellan botten och toppen av huvudet ska vara 150-200 mm.

Om takmaterialet är brännbart och en fast bränslevärmegenerator är ansluten till skorstenen, måste en gnistgap (metallnät) installeras på toppen.

Klyftan mellan röret och taket måste vara förseglat.

Otterns "steg" slätas med en lösning så att en lutande yta bildas, varefter hela utsidan av skorstenen måste behandlas med en vattentätningsförening.

Uppvärmd tegelskorsten

Det billigaste sättet att värma en skorsten är att belägga ytan med en lösning baserad på kalk och slagg. Först fästs ett förstärkande nät på skorstenen, sedan appliceras en lösning skikt för skikt, vilket gör blandningen mer och mer tjock varje gång. Antalet lager är från 3 till 5. Som ett resultat har beläggningen en tjocklek av 40 mm.

Efter att gipset torkar kan det förekomma sprickor på det som måste målas över. Vidare vitnas skorstenen med en lösning av krita eller kalk.

Ett dyrare men effektivare alternativ för isolering är förknippad med användningen av basalt bomullsull med en densitet på 30-50 kg / m 3. Eftersom skorstenens väggar är plana, är det bäst att använda denna isolering i form av styva plattor snarare än mjuka paneler (mattor).

För att installera basaltull på en skorsten, måste du fixa ramen från metallprofil med klämmor. Isoleringen passar in i ramen, varefter den kan fästas med en sträckt nylonkabel eller fästas till tegelverket med speciella skålformade klackar med en stor diameter keps (för att förhindra att materialet pressas).

En ångsäker film läggs ovanpå basaltullen (den här värmeisolatorn absorberar vattenbrunn) och sedan plasteras med den vanliga cement-sandmörnet över ett förstärkande nät eller mantlad med en tenn (den kan galvaniseras).

Liner installation

Skorstenens fodring utförs i följande ordning:

  1. Inom pannans eller ugnsanslutning demonteras skorstensmonteringen till en höjd som är tillräcklig för installationen av stålets längsta del. Detta är vanligtvis en kondensatfälla.
  2. Montera alla delar av fodret (ärmen) konsekvent och börja med toppen. När installationen fortsätter flyttas installerade delar uppåt, vilket gör plats för efterföljande. På varje element finns krokar som du kan haka på repet passerat genom den övre öppningen.
  3. Efter montering av fodret är utrymmet mellan det och skorstenens väggar fyllt med en icke-brännbar värmeisolator.

Vid slutet av öppningen i skorstenen lägger du igen en tegelsten.

Skorstensrengöring

Sotskiktet som sätts in i skorstenen minskar inte bara dess tvärsnitt, utan ökar också sannolikheten för brand, eftersom den kan antändas. Ibland är det till och med bränt, men den här rengöringsmetoden är mycket farlig. Det är mer korrekt att ta bort sotet genom en kombination av två metoder:

  1. Mekanisk innebär användning av borstar och skrapor på långstackbara hållare samt vikter på en stark ledning, som passerar in i skorstenen ovanifrån.
  2. Kemikalie: Ett specialverktyg brännas i ugnen tillsammans med konventionellt bränsle, till exempel "skorstenslogg" (säljs i hårdvaruaffärer). Den innehåller många ämnen - kolvax, ammoniumsulfat, zinkklorid, etc. Den gas som frigörs vid förbränning av denna produkt bildar en beläggning på skorstenens väggar som förhindrar att sot sticker fast vid det senare.

Den andra metoden används som profylaktisk.

Video: lägger tegelrör

Vid första anblicken verkar skorstenen extremt enkel design. Vid varje steg av dess konstruktion - från materialvalet till installationen av värmeisolering - krävs dock en balanserad och avsiktlig tillvägagångssätt. Efter rekommendationer från experter kan du bygga en stark och säker struktur som kommer att bestå i många år.